Груша

Плодовые и декоративные листопадные деревья и кустарники рода груша (Pyrus) принадлежат к семейству розовые. Этот род объединяет около 60 видов. Растение выращивали в Риме, Древней Греции и Персии. В естественных условиях грушу можно встретить в регионах с умеренным климатом и теплом поясе Евразии. Поtualmente насчитывается несколько тысяч сортов, среди которых имеются сорта, пригодные для выращивания в областях с прохладным климатом: на Урале, в Подмосковье и в Западной Сибири. Груша родственна яблоне, миндалю, сливе, алыче, боярышнику, шиповнику, розе, ирге, аронии, айве, кизильнику, мушмуле, рябине и спирее.

Особенности дерева груши

Груша – дерево с пирамидальной или округлой кроной, не превышающей 25 метров в высоту. Диаметр кроны может достигать 5 метров. Листья широкояйцевидные, коротко заостренные, длиной от 25 до 100 мм. лицевая сторона листьев глянцевая темно-зеленая, изнаночная – зеленовато-голубая. Осенью листья окрашиваются в оранжево-золотистые тона. Цветение начинается в апреле–мае и сопровождается эффектно выглядящими зонтиками с 3–9 душистыми белыми пятилепестковыми цветками диаметром до 30 мм. Плоды груши обычно вытянутые, но встречаются сорта с шарообразными плодами. Культуру выращивают для получения вкусных и полезных плодов, которые можно употреблять в свежем виде или использовать для приготовления компотов, соков, варенья, джема и сухофруктов.

Посадка груши в открытый грунт

В какое время сажать

Высадку груши в открытый грунт осуществляют весной до начала сокодвижения или в последние дни сентября после замедления его в деревьях. При весенней посадке подготовку посадочной ямы желательно начать осенью. Специалисты предпочитают осеннюю посадку. Груша хорошо растет на южной, западной или юго-западной стороне сада с хорошим освещением, но без излишнего зноя.
Лучше всего грушу сажать в черноземный или серый лесной грунт с суглинистой подпочвой. Нельзя высаживать ее на песчаную, бедноватую или тяжелую глинистую почву. Также не подходят участки с высоким залеганием грунтовых вод, так как взрослый экземпляр имеет мощную корневую систему, способную проникнуть на глубину 6–8 метров. Поэтому для посадки груши рекомендуется выбрать возвышенность или склон.

Посадка груши осенью

Посаженные осенью саженцы груши лучше приживаются, а вырастающие из них деревья более устойчивы к болезням, вредителям и непогоде. Но осенняя высадка имеет и недостатки: неокрепшие деревца могут пострадать от грызунов и подмерзнуть во время сильных заморозков.

При выборе двухлетнего саженца необходимо проверить корневую систему: она не должна быть загнившей или пересохшей. Стволик должен быть без изъянов и эластичным. Если корневая система растения обезвожена, перед посадкой ее следует погрузить в емкость с водой на полдня для восстановления упругости.

Если грунт участка подходит для груши, яма должна немного превышать размер корневой системы растения. Если же грунт не пригоден, то яму необходимо сделать размером 0,7х0,7 метра с глубиной около метра. Подготовку ямы следует начать за 20–30 дней до высадки для лучшего оседания почвы. В центре подготовленной ямы вбивают колышек, выступающий над поверхностью участка не менее чем на 50 сантиметров. Верхний питательный слой земли откладывается отдельно и смешивается с 30 килограммами торфа, компоста или перепревшего навоза. Добавляют также 1,5 килограмма извести, 1 килограмм суперфосфата и 0,1 килограмма хлористого калия. Половину полученной почвосмеси засыпают в яму и немного утрамбовывают, а оставшуюся часть формируют холмиком вокруг колышка.

Перед посадкой корневую систему груши помещают в глиняную болтушку. Растение устанавливают на холмик с северной стороны от колышка. Корни аккуратно расправляют и постепенно засыпают яму питательной почвой, периодически потряхивая саженец для устранения пустот. После заполнения ямы поверхность приствольного круга утаптывается по направлению от саженца к краям. При высадке груши корневая шейка должна быть на 40–50 мм выше поверхности почвы. Под саженец выливают 20–30 литров воды. После впитывания жидкости и оседания грунта корневая шейка саженца должна оказаться на уровне поверхности почвы. Поверхность приствольного круга засыпают слоем мульчи (опилки, торф или перегной) толщиной 5–10 сантиметров. В конце саженец подвязывают к опоре.

Как посадить грушу весной

Посадку груши весной проводят так же, как и осенью, но яму подготавливают осенью. После посадки вокруг ствола формируют валик из почвы, а в образовавшуюся углубление выливают 20–30 литров воды независимо от погодных условий.

Уход за грушей

Уход за грушей весной

При выращивании груши необходимо быть готовым к тому, что ей нужен почти круглогодичный уход. Весной с груш снимают зимнее укрытие, поверхность приствольного круга рыхлят и вносят азотные удобрения для активизации вегетативных процессов. Санитарную обрезку проводят до начала сокодвижения, удаляя все повреждённые, пораженные болезнями или морозами стебли и ветви. Весной груши обрабатывают профилактическими средствами для уничтожения вредителей и патогенных микроорганизмов, переживших зиму в коре растения или на поверхности приствольного круга.

Уход за грушей летом

Летом необходимо регулярно поливать груши. В жаркую погоду полив осуществляют вечером при прохладе, используя около 30 литров воды на одно растение за раз. Из-за частого загущения кроны летней обрезке подлежит плодоносящая груша для обеспечения достаточного доступа солнечного света. Некоторые сорта груш созревают летом, поэтому важно быть готовым к сбору урожая.

Уход за грушей осенью

Осенью растению требуется санитарная обрезка и профилактическая обработка от болезней и вредителей, которые могут прятаться в приствольном круге и коре дерева. Грушу подкармливают калием и фосфором. В это время растения готовят к зиме: побеждают известью штамб и основание скелетных ветвей для защиты от весеннего солнца; производят неглубокую перекопку приствольных кругов, обильно поливают их и засыпают толстым слоем (15-25 см) мульчи (опилки или торф).

Обработка груши

Профилактические обработки от болезней и вредителей важны, опытные садоводы ими не пренебрегают. Вылечить болезнь или избавиться от вредителей труднее, чем предупредить их появление. Некоторые профилактические обработки можно совместить с подкормкой груши. Первое опрыскивание за сезон проводят в начале весны раствором мочевины (0,7 кг вещества на 1 ведро воды). Это средство уничтожит патогенные микроорганизмы и вредителей, станет источником азота для растения. Обработку таким раствором можно проводить только до набухания почек, иначе мочевина может вызвать ожоги. Если дерево еще не опрыскали, а почки распустились, используют биологические средства: Агравертин, Искру-био, Фитоверм или Акарин.

Для повышения устойчивости растения к неблагоприятным условиям и болезням рекомендуется опрыскивать его раствором Экоберина или Циркона.

Перед наступлением заморозков выполняют профилактическую обработку груши, переходящей в состояние покоя. Это поможет уничтожить болезнетворных микроорганизмов и вредителей, спрятавшихся на зимовку в трещинах коры и приствольного круга. Для опрыскивания используют бордоскую смесь (1%) или Нитрафен, обработав дерево и почву под ним.

Удобрение груши

Первый раз грушу удобряют перед началом сокодвижения весной, используя раствор мочевины. Если опрыскивание не успели произвести вовремя, азотсодержащее удобрение вносят непосредственно в почву приствольного круга. В этом случае можно использовать раствор куриного помета, селитры или мочевины. Например, на один квадратный метр приствольного круга берут 30 граммов селитры, которую разводят с водой в соотношении 1:50. На одно растение уходит 80–120 грамм мочевины (карбамида), разведенной в половине ведра воды. Для улучшения качества плодов грушу подкармливают в мае после цветения, внося под перекопку зеленое удобрение на глубину 8-10 сантиметров. Это удобрение является источником органики и активизирует вегетационные процессы. Вместо органики растение можно подкормить раствором Нитроаммофоски (1:200), при расчете 30 литров воды на одно растение.

С середины по конец июня нужно провести внекорневую подкормку груши азотом. В жаркую и засушливую погоду микроэлементы из почвы к корням поступают медленно, через листья же транспортировка проходит значительно быстрее. В июле внекорневую подкормку повторить, а спустя месяц в землю под взрослое растение внести минеральное удобрение (калий и фосфор). Саженцам груши, недавно посаженным на участке, подкормок не понадобится 2 года, достаточно тех питательных веществ, что были внесены во время посадки. Молодые растения нуждаются только в азоте.

В августе подкармливать растение не нужно. До второй половины сентября можно произвести последнюю за сезон внекорневую подкормку азотсодержащим удобрением (мочевиной) так же, как и весной. В это время вносить в почву азотсодержащие удобрения не рекомендуется. В приствольный круг осенью вносят жидкое минеральное удобрение: 2 большие ложки гранулированного суперфосфата и 1 большую ложку хлористого калия на ведро воды. Смешивают, выливают в приствольный круг. Молодое дерево можно подкормить древесной золой (150 грамм на квадратный метр) по поверхности приствольного круга, затем перекапывая на глубину около 10 сантиметров.

Зимовка груши

Молодые саженцы в зимний период могут пострадать от морозов. Чтобы этого избежать, в конце осени их обвязывают сосновым лапником иглы которого направляют вниз. Сверху лапник обвязывают мешковиной. Взрослые экземпляры не нуждаются в укрытии на зиму, но опасность для них представляют грызуны, которые повреждают кору. Для защиты груш от вредителей штамбы обматывают плотной тканью или бумагой, предварительно пропитанными средством отпугивающим грызунов. Когда выпадает снег, его накидывают толстым сугробом на поверхность приствольного круга растений. С взрослого растения тяжелую снежную шапку необходимо стряхнуть, чтобы во время оттепели ветви и стебли не были травмированы. Молодое растение осенью нужно стянуть бечевкой, прижимая ветви к стволу.

Обрезка груши

В какое время проводится обрезка

Для удачной обрезки груши лучше всего подходит весна до начала сокодвижения. Культура хорошо переносит эту процедуру лишь при температуре воздуха выше -8 градусов.

Обрезку такой культуры летом осуществляют только в случае сильной загущенности кроны, что ухудшает созревание плодов. Прищипка побегов, растущих на верхушке дерева, проводится исключительно в июне.

Обрезку этого дерева осенью необходимо завершить до наступления заморозков. Снижение температуры воздуха повышает чувствительность мест срезов, замедляя процесс их заживления. Осенью обычно выполняют только санитарную обрезку. В зимние месяцы обрезку не проводят.

Как обрезать грушу

Высадив саженец в открытый грунт, обрезают его, оставляя лишь скелетные ветви и удаляя остальные. Центральный проводник укорачивают на ¼ часть. Ствол очищают от ветвей ниже начала первого яруса скелетных веток. Через год проводник укорачивают на 0,25 м. Формируют крону: скелетные ветки укорачивают на 5–7 сантиметров, при этом нижние ветви оставляют длиннее верхних.

Обрезка старых деревьев — процедура, требующая больше усилий.
Потребуется удалить не только молодые побеги, но и ветки, что приведет к освещению и омоложению кроны.

Обрезка груши весной

С двух лет жизни груша нуждается в кольцевой вырезке всех ветвей-конкурентов, без оставления пеньков. При формировании дерева на каждой скелетной ветви должно быть несколько плодовых веток. Вертикальные побеги удаляют, а горизонтальные поддерживают. Все срезы обрабатывают Раннетом или садовым варом. Во время обрезки груша подкормкой азотсодержащим удобрением не нуждается. Подобную процедуру можно провести только после затяжки срезов.

Обрезка груши осенью

В конце августа — середине сентября нужно провести обрезку. Вырежьте поврежденные, засохшие ветви и пораженные болезнями – уничтожьте их. Однолетние побеги сокращайте не более чем на треть, оставляя несколько почек для роста новых веток. Для удобства сбора урожая присвойте кроне пирамидальную форму, что также увеличит плодородность дерева. Формировать крону таким образом нужно со второго года жизни растения.

Размножение груши

Грушу можно размножить семенами или вегетативно. Выращивание из семян используют для получения новых сортов, скрещивая разные виды и гибриды. Также из семян получают подвои, на которые прививают культурные сорта.

Груши можно размножать с помощью черенков, отводков и прививки.

Размножение груши отводками

Чтобы получить отводок с груши, ветвь пригните к емкости, наполненной питательной землей и затянутой пленкой.
На месте соприкосновения ветки с почвой сделайте надрезы, затем прикрепите ветвь и засыпьте место соединения землей. Для ускорения роста корней, обработайте надрезы средством для стимуляции корнеобразования. Можно просто полить отводок раствором Корневина. Поверхность грунта в емкости накройте пленкой, рубероидом или слоем мульчи (компостом).
Укоренится отводок к концу сезона, но пересадка не рекомендуется из-за слабой корневой системы. Ветвь на зимовку укутайте лапником, а емкость с отводком засыпьте толстым слоем снега. Через два года отделите отводок от родительского дерева и пересадите его вместе с комом земли на постоянное место.
Дерево, выращенное из отводка, начинает цвести и плодоносить раньше обычного саженца. Этот метод размножения прост, и саженцы сохраняют все сортовые признаки родительского дерева.

Семенное размножение груши

Для выращивания саженца подвоя надо выбрать семена районированных морозостойких сортов. Высев семян производят осенью. У позднеспелых сортов семена вызревают в плодах к середине зимы во время хранения. Дозревшие семена извлекают из плодов и помещают в мешочек из марли, погружая на 2–3 суток в бачок унитаза. Слив воды каждый раз вымывает ингибиторы, замедляющие развитие семян. Затем набухшие семена соединяют с влагоемким субстратом (опилки, торфяная крошка, песок, керамзит) в соотношении 1:3. Смесь увлажняют и помещают в пакет из полиэтилена, убирая на полку холодильника. Хранить семена надо при температуре 3–5 градусов в приоткрытом пакете до появления ростков, раз в полмесяца аккуратно перемешивая смесь и, если нужно, увлажняя. После появления ростков температуру снижают до минус 1–0 градуса. В таком состоянии семена хранят до высева.

Высев семян в открытую почву проводят в начале весны, заглубляя на 30–40 мм. Между семенами оставляют дистанцию от 8 до 10 сантиметров, ширина междурядий — 8–10 сантиметров. В летний период всходам требуется полив, прополка и несколько подкормок. При достижении толщины стволиков 10 мм в августе можно приступить к прививке сортовых черенков. При нормальном развитии через два года пересаживают на постоянное место.

Прививка груши

Для размножения груши прививкой можно использовать саженцы айвы, яблони, груши, ирги, боярышника, аронии, кизильника и лесной груши. При использовании в качестве подвоя саженцев айвы дерево будет низким, начнет плодоносить рано, и его плоды будут очень вкусными. Однако, такое дерево проживёт не более 25 лет. При прививке на саженец яблони она приживётся легко и сравнительно быстро. Прививка на саженец рябины производится редко из-за медленного утолщения ствола, что приводит к образованию наплыва, ослаблению штамба и короткой жизни растения. Плоды, выращенные на подвоях рябины, отличаются терпкостью, низкой сахаристостью и сочностью. При использовании в качестве подвоя саженца боярышника следует учитывать, что срастание с грушей происходит редко.

Перед прививкой необходимо подготовить подвой. За тридцать дней до процедуры его следует высоко окучить (на высоту от пятнадцати до двадцати сантиметров). Когда до копулировки останется несколько суток, нужно удалить почву от стволика, убрать всю поросль и произвести полив.

Наиболее распространенные методы вакцинации:

1. Простая копулировка (прививка «в приклад»)Этот метод подходит лишь при одинаковой толщине подвоя и привоя. Его отличает простота выполнения. На подвое и привое нужно сделать косой срез, затем соединить их срезами и плотно обмотать место прививки пленкой.
2. Улучшенная копулировка (копулировка «с язычком»)На наклонных срезах подвоя и привоя следует сделать глубокие выемки, называемые «язычками». После этого обе части соединяют так, чтобы язычок подвоя заходил за язычок привоя. Место прививки плотно фиксируют скотчем или изолентой.
3. Прививка «под кору»Этот метод применяют, когда диаметр привоя меньше диаметра подвоя. Прививку можно проводить только после начала сокодвижения, так как в этот период отделить кору от древесины легче всего.
   Привой необходимо спилить горизонтальным срезом. После зачистки среза острым инструментом на нём нужно сделать продольный разрез глубиной 2,5–3,5 см. Косой нижний срез на черенке привоя должен быть такой же длины. С коры подвоя отворачивают кору и в разрез вставляют срез привоя (прямо к древесине подвоя). Важно, чтобы часть черенка привоя, которая будет находиться в разрезе подвоя, была очищена от коры. Место прививки обматывают пленкой, а верхний срез привоя и срез подвоя смазывают садовым варом. Чтобы ускорить срастание, на растение надевают прозрачный полиэтиленовый пакет и плотно фиксируют его ниже места прививки.
4. Прививка «в расщеп»Укоратите подвой, сделав горизонтальный разрез. Расколите стволик подвоя по центру разреза на глубину 40-50 мм. В образовавшуюся щель временно установите клин. На черенке привоя должно быть от 2 до 4 почек, срез у него необходимо сделать с обеих сторон клином длиной 40-50 мм. В расщеп подвоя вставьте клин привоя. После этого осторожно из щели вытащите временный клин. Место прививки туго обмотайте пленкой. Срез привоя, расположенный сверху, и открытый участок среза подвоя обработайте садовым варом.

Когда обе части срастутся, на привое появятся новые приросты. В это время пакет и пленку необходимо снять, а также срезать все побеги, выросшие ниже места прививки.

Размножение груши черенками

В зимнее время проводят заготовку черенков из двухлетней древесины зрелой ветви. Для этого ее надламывают так, чтобы кора оставалась целой. При большой длине ветви можно сделать несколько надломов, но длина каждого черенка должна составлять 15–20 сантиметров. Места надломов обертывают лентой для окулировки в полусогнутом виде и прикрепляют к проволоке или палке. До весны груша должна накопить ростовые вещества в местах надломов для лучшего срастания тканей. В конце марта аккуратно снимают ветку, разделяя ее на черенки по местам надломов.

Возьмите пластиковую бутылку темного цвета объемом два литра с обрезанным горлышком. Заполните ее талой водой на высоту 5–7 сантиметров и добавьте в воду две таблетки активированного угля. Погрузите нижние срезы десяти–двенадцати черенков в эту воду. Уберите емкость на хорошо освещенный подоконник. Через двадцать–тридцать дней на нижних срезах черенков появятся каллусные шишки, и начнут расти корни. Когда длина корней достигнет 5–7 сантиметров, высадите черенки в грунт садового участка, богатый питательными веществами. Первое время защитите их от прямых солнечных лучей. Регулярно поливайте, пропалывайте и подкармливайте высаженные черенки. При правильном уходе к осени черенки внешне не будут отличаться от саженцев двух–трех лет.

Болезни груши с фото

Груши, выращенные в саду, могут болеть паршой, бактериальным ожогом, плодовой гнилью, подкожной вирусной пятнистостью, мозаичной болезнью, ржавчиной, мучнистой росой, черным раком, сажистым грибком и цитоспорозом.

Черный рак

Огонь Антонова или черный рак поражает листовые пластины, скелетные ветви, кору и плоды растения. В самом начале на дереве образуются маленькие ранки, которые со временем увеличиваются в размере, а по краям у них появляются пятнышки бурого цвета. На плодах и листве появляются пятна красного окраса. Происходит поражение плодов черной гнилью, наблюдается их постепенное ссыхание и мумифицирование. В осеннее и весеннее время необходимо обязательно опрыскивать груши в целях профилактики различных заболеваний и вредителей. Когда закончится осенний листопад, облетевшую листву следует собрать и уничтожить. Те участки деревьев, пораженные болезнью, нужно зачистить, захватывая здоровую древесину острым ножом. Далее раны подвергнуть дезинфекции: смесью коровяка с глиной либо раствором медного купороса.

Плодовая гниль

Маленькие бурые пятна на поверхности плодов свидетельствуют о поражении монилиозом или плодовой гнилью. Со временем весь фрукт покрывается пятнами. Фрукты остаются на ветвях, что способствует быстрому распространению болезни.
Для избавления от заболевания нужно собрать зараженные плоды с почвы и с растения, а затем сожчь их. После этого грушу следует опрыскать бордоской жидкостью или хлорной медью.

Парша

Парша — опасное заболевание, поражающее листья, цветы, плоды и стебли. На листьях сначала появляются маленькие пятна размером 0,2–0,4 сантиметра, которые со временем увеличиваются до 2–3 сантиметров. Плоды становятся меньше, твердыми, на них образуются трещинки, их количество уменьшается. На поверхности кожицы появляются темные пятнышки, соединяющиеся в одно большое бархатистое пятно. Для профилактики осенью нужно собрать и уничтожить опавшие листья. Весной следует опрыскать приствольные круги и деревья раствором мочевины или бордоской жидкостью.

Цитоспороз

Стволовая гниль, или цитоспороз, опасна для старых, ослабленных деревьев с ожогами от мороза или солнца, испытывающих недостаток влаги или неправильный уход. Поражённые экземпляры со временем приобретают темно-красный цвет коры, а само дерево засыхает. При обнаружении болезни нужно вырезать пораженные участки острым ножом и обработать раны садовым варом или раствором медного купороса. В осеннее время ствол и скелетные ветви груши необходимо побелить известью. Все поражённые ветви следует вырезать и сжечь.

Ржавчина

Появление пятнышек оранжевого цвета на листьях сигнализирует о грибковом заболевании, называемом ржавчина. Больное дерево ослабевает и становится более уязвимым к болезням. При выращивании можжевельника рядом с грушами вероятность заражения паршой повышается. Зараженные листья и фрукты необходимо уничтожить путем сжигания. Для профилактики ежегодно в осенний и весенний период проводят опрыскивание деревьев бордоской жидкостью или коллоидной серой.

Мучнистая роса

Мучнистая роса — опасная грибковая болезнь для груши. Поражённые растения покрываются белым налетом на стеблях, цветках и листьях, состоящим из спор грибка. Это приводит к деформации пораженных частей и осыпанию завязей. Соберите и сожгите опавшую листву. Опрыскивайте грушу Фундазолом или Сульфитом несколько раз: до цветения и после его завершения.

Бактериальный ожог

Бактериальный ожог развивается стремительно, патогенные бактерии по сосудам растения распространяются соком. Отмирание тканей происходит быстро, дерево погибает и его необходимо выкорчевать и уничтожить. При обнаружении заболевания нужно обработать цветки и листву антибиотиком, проводить несколько опрыскиваний с интервалом в 5 суток. Для предотвращения распространения болезни инструмент перед обрезкой растения необходимо продезинфицировать борной кислотой.

Мозаичная болезнь

Мозаичная болезнь – опасное вирусное заболевание, излечить которое на данный момент невозможно. На листьях пораженных растений появляются угловатые пятнышки желтоватого или светло-зеленого цвета. Заражение обычно происходит во время прививки. Так как болезнь не поддается лечению, зараженное дерево необходимо выкорчевывать и уничтожать. Для предотвращения заражения необходим тщательный осмотр саженцев в питомнике. При появлении первых признаков заболевания растение сразу же уничтожают, чтобы не допустить распространения болезни.

Сажистый грибок

В летние месяцы на листьях может появиться сажистый грибок — темный налет. Его появление часто связано с деятельностью тли или других вредителей. Чтобы избавиться от грибка, нужно уничтожить вредителей, опрыскивая дерево инсектицидом. После этого растение обрабатывают медно-мыльным раствором или Фитовермом.

Подкожная вирусная пятнистость

Твердые безвкусные образования в мякоти фруктов свидетельствуют о подкожной вирусной пятнистости растения. В поражённых местах прекращается развитие плода, образуются вмятины, из-за чего фрукт приобретает уродливый вид. Количество плодов уменьшается, их качество ухудшается, окрас листовых пластин становится мозаичным, на коре появляются трещинки. Вероятность вымерзания зимой ослабленных болезнью растений увеличивается. Груша может заразиться при обрезке или прививке нестерильными инструментами. Также разносчиками заболевания являются сосущие насекомые-вредители. В целях профилактики необходимо предотвращать появление вредителей на растении, тщательно осматривать приобретаемый саженец, а прививку и обрезку проводить только хорошо продезинфицированным инструментом.

Груша подвержена таким заболеваниям, как резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость и септориоз.

Вредители груши с фото

Множество насекомых может поселиться на грушевых деревьях, причиняя им вред.

Листовертка

Листовертка — это маленькая подвижная гусеница. Она наносит вред только листьям растений, заставляя их мельчать и сворачиваться в трубочки. Для профилактики растения опрыскивают раствором препарата Цимбуш.

Подкоровая листовертка

Подкорковая листовертка повреждает кору груши на высоте около 50 сантиметров. В местах повреждений выделяется камедь. Без вмешательства растение со временем погибнет. С штамба убирают отмершие слои коры, а затем опрыскивают их крепким раствором хлорофоса.

Грушевая медяница

Грушевая медяница — это вредитель, питающийся соком растений.
Из-за жизнедеятельности медяницы вырабатываются вещества, которые способствуют появлению и росту сажистого грибка. Из-за нехватки сока растения сморщиваются и теряют листья, почки и бутоны, плоды деформируются. Вредитель негативно сказывается на количестве и качестве урожая.
Для борьбы с медяницей можно обработать дерево Агравертином и Искрой, следуя инструкции на упаковке. Также можно использовать народные рецепты: отвары из ромашки аптечной, тысячелистника, табачной пыли или одуванчика.

Клещ галловый

Клещи, красный яблонный или галловый, также питаются клеточным соком груши. Галловый клещ извлекает его из почек, тогда как красный яблонный поселяется на листьях, из-за чего листья приобретают красный цвет. В начале весны для профилактики дерево опрыскивают акарицидом, например, Фуфаноном или раствором коллоидной серы (10%). Второй раз растение опрыскивают после цветения. При необходимости можно провести еще одну обработку не позднее чем за 4 недели до сбора урожая. Рекомендуется чередовать используемые препараты, иначе у вредителей со временем может развиться иммунитет к повторным обработкам.

Плодожорка

Плодожорка — бабочка, которая откладывает яйца на грушевых деревьях. Из яиц вылупляются гусеницы, повреждающие мякоть плодов. Для профилактики грушу до цветения и после него обрабатывают Агравертином. Через 20 дней после цветения производят обработку растения Кинмиксом, а еще через 7 суток — Искрой. Если гусениц обнаружено в стеблях, то после сбора плодов грушу обрабатывают повторно. Поздние сорта груш могут быть обработаны до семи раз за сезон. После того как осенью опадут листья с дерева, их собирают и уничтожают. В это же время перекапывают почву в приствольном круге.

Тля

Тля зеленая яблонная либо кровяная может поселиться не только на груше, но и на других деревьях. Из-за такого вредителя листовые пластины и верхушки стеблей скручиваются и засыхают.
Достаточно действенной профилактической мерой является опрыскивание груши в начале весны до того, как раскроются почки, средствами, такими как Олеокуприт, Кемифос, Нитрафен либо Карбофос, при этом температура воздуха на улице во время процедуры не должна быть ниже 5 градусов. Вторую обработку проводят в период от раскрытия почек до начала цветения растения, используя Антио, Цианокс, Метафос, Фосфамид, Карбофос либо Децис. В летнее время необходимо провести повторное опрыскивание этими же препаратами. При желании для опрыскивания груши можно использовать народные средства, к примеру, мыльный раствор (на 1 ведро воды 0,3 кг мыла). А еще можно использовать настой белой горчицы, для его приготовления надо соединить 1 л воды и 10 грамм порошка горчицы, выдерживают 2 дня. Перед опрыскиванием налейте в литровую емкость 200 мг настоя и наполните емкость до верха водой.

Растению вред могут нанести яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.

Сорта груши

Сорта груши для Подмосковья

Благодаря труду селекционеров, сегодня существует большое количество . сортов грушВыращивание этих сортов возможно в регионах с холодными и длительными зимами. Для Подмосковья рекомендуются такие сорта:.

1. ЛадаЭтот раннеспелый сорт характеризуется устойчивостью к засухе, морозам и грибковым болезням. Среднерослое дерево имеет пирамидальную крону. Плод желтый с размытым румянцем бледно-красного цвета, весит около 150 граммов. Сладко-кислая слегка жесткая мякоть богата фруктозой. Плоды хранятся плохо.
2. КафедральнаяСреднеспелый сорт популярен в Подмосковье благодаря устойчивости к болезням и морозам. Хорошо хранится и транспортируется. Слегка кислые зелено-желтые плоды с маслянистой поверхностью весят около 100 грамм.
3. Бугристая (Видная)Позднелетний сорт устойчив к грибковым болезням и морозу. Плоды созревают к сентябрю. Неровные зелено-желтые с разводами оранжевого окраса плоды могут долго висеть на ветвях, но не подходят для транспортировки и хранения.
4. ЧижовскаяПозднелетний самоплодный сорт отличается устойчивостью к грибковым заболеваниям и заморозкам. Желто-зеленые плоды имеют румянец розового окраса. Сладко-кислая рыхлая беловатая мякоть. Для богатого урожая рядом стоит посадить грушу сорта Лада.
5. НежностьЭто превосходный позднеспелый сорт, выведенный путем скрещивания сортов Любимица Клаппа и Тема. Плоды сладко-кислые, третья часть зеленая, а две трети красная. Вес плода приблизительно 200 грамм. Сорт отличается морозоустойчивостью и высокой урожайностью.
6. МосквичкаЯблоко созревает рано осенью. Плоды имеют бледно-желтый цвет с зелёными пятнами. Мякоть сочная, ароматная и слегка маслянистая.
7. СказочнаяРастение достигает значительной высоты. Крупные жёлто-зелёные плоды весят приблизительно двести пятьдесят грамм. Мякоть вкусная и достаточно сочная. Плоды можно употреблять в свежем виде или использовать для переработки, так как долго храниться не могут.
8. Петрова и ПервомайскийЭти сорта очень похожи друг на друга. Плоды этих зимних сортов созревают в середине октября и их можно хранить до весны при соблюдении определенных правил. Убирают плоды еще зелеными. Со временем плоды сорта Первомайский становятся желтыми, а мякоть кремовой. Во время хранения фрукты сорта Петрова не меняются.

Ранние сорта груши

Груши делятся на летние, осенние и зимние. Плоды летних сортов вызревают с середины июля по конец августа.

1. ЛипотикаПервый сорт, имеющий устойчивость к парше, даёт золотистые плоды с румяным бочком, которые спеют к концу июня. Мякоть обладает тонким ароматом и тает во рту. Этот сорт родом из Болгарии, поэтому морозы ему неблагоприятны. Устойчивость к тле очень высокая.
2. Ранняя летняяСреднерослая груша обладает широкопирамидальной кроной и прямыми ветками. Зелено-желтые плоды с небольшим розовым румянцем весят около 120 грамм. Мякоть сладко-кислая, нежная, белого цвета. Плоды долго остаются на ветках, но хранить их можно не более полутора недель.
3. Молдавская ранняяДанный гибрид получен путем скрещивания сортов Любимица Клаппа и Вильяме. У высокорослого растения крона компактная средней величины. Плоды окрашены в зелено-желтый цвет, весят около 150 граммов. Маслянистая душистая кремовая мякоть обладает сладко-кислым вкусом. Этот самоплодный зимостойкий сорт устойчив к парше. Для сбора богатого урожая рядом с этим сортом рекомендуется выращивать сорта груш: Ласточка, Красивая или Бере Жирафф.
4. Июльская ранняяРаннеспелый сорт с повышенной зимостойкостью. Плод продолговатой формы, желтый, имеет нежную мякоть с привкусом сладости и кислоты. Полноценное созревание наступает к концу июля.
5. Млиевская ранняяНовый зимостойкий сорт отличается устойчивостью к бактериальному раку. Получен путем скрещивания сортов Эсперен и Глива Украинская. Плоды средних размеров имеют широкогрушевидную форму, покрыты тонкой кожицей и весят около 100 грамм. Мякоть сочная, маслянистая, сладко-кислая, кремового цвета. Созревание происходит в первые дни августа, плоды хранят в холодильнике до 8 недель.
6. ТрапезницаЭтот сорт замечательный, но есть у него серьёзная проблема: плоды не подходят для хранения в холодильнике дольше пяти дней. Поэтому лучше собирать его немного недозрелым.

Часто садоводы выращивают ранние сорта: Скороспелку из Мичуринска, Аллегро, Северянку краснощекую, Памятную, Августовскую росу, Рогнеду и ЭЛС-9-7.

Средние сорта груш

Груши средних сортов достигают зрелости в конце сентября или начале октября. Такие плоды хранятся недолго.

1. ВелесаЭтот сорт отличается морозоустойчивостью и сопротивляемостью болезням. Плод крупный, жёлто-зелёного окраса, массой примерно двести грамм. Бело-кремовая мякоть имеет отменные вкусовые характеристики.
2. ДюймовочкаЭтот сорт устойчив к морозам. Маленькие плоды, красновато-жёлтого цвета, имеют вес примерно восемьдесят грамм. Мякоть вкусная, сочная, очень сладкая и кремового оттенка. Плоды сохраняются до декабря.
3. Нарядная ЕфимоваЭтот сорт спеет быстро, выдерживает паршу и заморозки. Плоды вызревают в сентябре. Желто-зеленые плоды весом около 120 граммов имеют кремовую мякоть. Собирать их рекомендуется недозревшими. Хранение возможно в течение 15–20 дней.

Часто садоводы выращивают такие осенние сорта, как Кавказ, Любимица осенняя, Маргарита Марилья, Вильяме, Любимица Клаппа, Отрадненская, Черемшина, Адмирал Жерве, Память Жегалова, Дюшес и другие.

Поздние сорта груш

Поздние сорта созревают в октябре, но не сразу можно употреблять в пищу. Необходимо дождаться полной биологической зрелости, и только после этого осуществлять сбор урожая. Однако нужно успеть собрать плоды перед осыпанием. Лежкость у таких сортов различна.

1. Бере БоскПлоды преимущественно имеют продолговатую форму. На отдельных участках поверхности словно покрыта ржавчиной. При хранении у них появляется бронзовый оттенок. Вкусная нежная мякоть тает во рту. Сбор плодов возможен в последние дни сентября, но употреблять их в пищу можно спустя 15–20 дней. Хранить такие фрукты можно 4–6 недель.
2. Белорусская поздняяСкороплодный сорт, характеризующийся морозостойкостью. Дерево приносит первые плоды на третий или четвертый год жизни. Зеленые плоды вызревают в конце сентября, но их можно употреблять после окрашивания в оранжево-желтый цвет. Вес плодов составляет около 120 граммов. Сладко-кислая мякоть белого цвета. При надлежащем хранении фрукты сохраняются до февраля–марта.
3. Россошанская поздняяСорт зимостойкий. Плоды весят приблизительно 350 грамм. Сбор проводят в последние дни сентября, пока плоды зеленые. Для употребления их нужно дождаться пожелтения. Сочная кремовая мякоть приятна на вкус. Плоды хранятся 3-4 месяца.
4. Бере АрданпонПлод крупный, бугристый жёлто-зелёного цвета весит около 300 грамм и напоминает айву. Мякоть маслянистая, сладкая с небольшой горчинкой. Сбор плодов происходит в начале октября, но есть их можно будет только через 4–6 недель. Хранить плоды можно до января.
5. Деканка зимняяФорма плодов бочкообразная, вес около трёхсот граммов. Сбор проводят во второй декаде октября, при этом окрас зелёный с красноватым румянцем. Через восемь недель плоды становятся желто-зелёными и их можно употреблять в пищу. Душистая нежная мякоть немного кислая. Плоды могут храниться до марта.
6. Малявская поздняяЖелтые плоды имеют вес от 110 до 225 граммов, третья часть поверхности каждого фрукта окрашена в розовый цвет. Мякоть кремового цвета сочная и обладает немного вяжущим вкусом.
7. Зимняя КубаревиднаяЭтот гибрид разработан на основе сортов Дюшес, Бергамот и Любимица Клаппа. Фрукты весят до 200 граммов. Сбор проводят при бледно-зеленом окрасе с светло-красным оттенком. В потребительской зрелости они становятся желто-золотистыми с малиновым румянцем. Мякоть белая, средней плотности, сочная, сладкая с легкой кислинкой.

Среди садоводов популярны поздние сорта: Гера, Богатая, Декабринка, Февральский сувенир, Чудесница, Поздняя, Тающая, Юрьевская, Янтарная, Елена, Надежда, Ника, Лира, Пасхальная, Перун, Мальвина зимняя, Кюре, Этюд Киевский, Киргизская зимняя, Ноябрьская и другие.