Груша

Плодовые и декоративные листопадные деревья и кустарники рода груша (Pyrus) относятся к семейству розовых. В роде около 60 видов. Растение культивировали в Риме, Древней Греции и Персии. В естественных условиях встречается в регионах с умеренным климатом и теплом поясе Евразии. На сегодня насчитывается несколько тысяч сортов груши, среди которых есть пригодные для выращивания в прохладном климате: на Урале, в Подмосковье и Западной Сибири. Род груши близок к яблоне, миндалю, сливе, алыче, боярышнику, шиповнику, розе, ирге, аронии, айве, кизильнику, мушмуле, рябине и спирее.

Особенности дерева груши

Груша — дерево с пирамидальной или округлой кроной, высотой не более 25 метров и диаметром кроны до 5 метров. Листья широкояйцевидные, коротко заостренные, длиной от 25 до 100 мм. Лицевая поверхность листьев глянцевая темно-зеленая, а нижняя — зеленовато-голубая. Осенью листья приобретают окраску оранжево-золотистого цвета. Цветение наступает в апреле–мае. Зонтики состоят из 3–9 пятилепестковых душистых цветков белого цвета диаметром до 30 мм. Плоды обычно вытянутые, но бывают сорта с шарообразными плодами. Грушу выращивают для получения вкусных и полезных плодов, которые можно употреблять свежими или использовать в приготовлении компотов, соков, варенья, джема и сухофруктов.

Посадка груши в открытый грунт

В какое время сажать

Высадку груши производят ранней весной до начала сокодвижения или в последние дни сентября после его замедления. Для весенней посадки подготовку ямы лучше начать осенью. Специалисты рекомендуют осеннюю посадку. Груша хорошо растет на южной, западной или юго-западной стороне сада на хорошо освещенном участке без излишнего зноя. Подходят черноземный и серый лесной грунт с суглинистой подпочвой. Нельзя сажать грушу в песчаную, бедноватую или тяжелую глинистую почву. Избегать участков с высоким залеганием грунтовых вод, так как у взрослой груши мощная корневая система, способная достигать глубины 6–8 метров. Рекомендуется сажать на возвышенности или склоне.

Посадка груши осенью

Саженцы груши, посаженные осенью в открытый грунт, лучше приживаются. Выросшие из них деревья проявляют большую устойчивость к болезням, вредителям и неблагоприятной погоде. Однако высадка груш осенью имеет недостатки: неокрепшее деревце может пострадать от грызунов, а также подмерзнуть при сильных морозах.

Выбирая двухлетний саженец, проверьте его корневую систему – она не должна быть гнилой или пересохшей. Стволик должен быть без повреждений и эластичным. Если корневая система обезвожена, перед посадкой погрузите ее в емкость с водой на полсуток для восстановления упругости.

Для посадки груши необходимо сделать яму, размер которой зависит от качества грунта. Если он подходит для выращивания культуры, то яма должна быть немного больше системы корней растения. В противном случае ее размеры должны составлять 0,7х0,7 м, а глубина около 1 метра.
Подготовка ямы начинается за 20–30 дней до высадки. За это время почва хорошо осядет. Перед этим в центре ямы устанавливается крепкий колышек, который выступает над поверхностью участка не менее чем на 50 сантиметров. Верхний слой грунта откладывают отдельно и смешивают его с 30 килограммами торфа, компоста или перепревшего навоза. Добавляют также 1,5 килограмма извести, 1 килограмм суперфосфата и 0,1 килограмма хлористого калия. Полученную почвосмесь делят пополам: половину укладывают в яму, слегка утрамбовывая, а другую насыпают холмиком около колышка.

Перед посадкой корни груши погружаются в глиняную болтушку. Саженец устанавливается на холмик с северной стороны от колышка. Корни аккуратно расправляются, яму засыпают питательной почвой, периодически потряхивая растение, чтобы устранить пустоты. Поверхность приствольного круга утоптана от саженца к краям. Корневая шейка груши должна быть выше уровня почвы на 40–50 мм. Под саженец выливают 20–30 литров воды. После впитывания жидкости и оседания грунта корневая шейка оказывается на уровне поверхности. Приствольный круг засыпают слоем мульчи (опилки, торф или перегной) толщиной 5–10 см. В конце грушу подвязывают к опоре.

Как посадить грушу весной

Грушу весной сажают так же, как и осенью, но яму готовят осенью. После посадки вокруг ствола формируют валик из земли, а затем в образовавшуюся углубление наливают 20–30 литров воды, независимо от погодных условий.

Уход за грушей

Уход за грушей весной

При выращивании груши нужно быть готовым к тому, что требуется почти непрерывный уход на протяжении всего года. Весной с груш снимают зимнее укрытие, почву вокруг ствола разрыхляют и вносят азотные удобрения для активизации вегетативных процессов. Санитарную обрезку проводят до начала сокодвижения, удаляя поврежденные и пораженные болезнями или морозами стебли и ветви. Весной также нужна профилактическая обработка, чтобы уничтожить вредителей и патогены, пережившие зиму в коре растения или на поверхности приствольного круга.

Уход за грушей летом

Летом необходимо регулярно поливать груши. В жаркую погоду полив проводят вечером, когда на улице прохладно. На одно дерево за один полив уходит около 30 литров воды. Груша часто нуждается в прореживающей обрезке кроны, чтобы плодоносящее дерево получало достаточно солнечного света. Некоторые сорта груш созревают летом, поэтому нужно быть готовым к сбору урожая.

Уход за грушей осенью

Осенью растению нужна санитарная обрезка и обработка от болезней и вредителей, которые могут прятаться в приствольном круге или под корой. Грушу подкармливают калием и фосфором. В это время растения готовят к зиме: побелку известью штамба и скелетных ветвей защитит кору от весеннего солнца, а неглубокая перекопка приствольных кругов с обильным поливом и слоем мульчи (опилки или торф) создаст комфортные условия для зимовки.

Обработка груши

Профилактические обработки от болезней и вредителей очень важны, и опытные садоводы стараются не пренебрегать ими. Вылечить болезнь или избавиться от вредителей сложнее, чем предупредить их появление. Некоторые профилактические обработки можно совместить с подкормкой груши. Первое за сезон опрыскивание производится в начале весны раствором мочевины (на 1 ведро воды 0,7 кг вещества). Это средство уничтожает патогенные микроорганизмы и вредителей, а также служит источником азота для растения. Однако такую обработку можно проводить лишь до набухания почек, иначе из-за мочевины на них могут появиться ожоги. Если дерево ещё не опрыскали, а почки уже распускаются, вместо мочевины используют биологические средства: Агравертин, Искру-био, Фитоверм или Акарин.

Растение следует опрыскать раствором Экоберина или Циркона для повышения его устойчивости к неблагоприятным факторам и заболеваниям.

Перед первыми заморозками проводят профилактическую обработку груши, которая переходит в состояние покоя. Это уничтожит болезнетворные микроорганизмы и вредителей, спрятавшихся на зимовку в трещинках коры дерева и приствольного круга. Для опрыскивания используют бордоскую смесь (1%) или Нитрафен. Обработка нужна дереву и почвы под ним.

Удобрение груши

Первое подкармливание груши проводят до начала сокодвижения весной, используя раствор мочевины. В случае просроченного опрыскивания азотные удобрения вносят непосредственно в почву приствольного круга с помощью раствора куриного помета, селитры или мочевины. Например, на 1 квадратный метр приствольного круга берут 30 г селитры, разведенной водой в соотношении 1:50. На одно растение уходит 80–120 грамм мочевины (карбамида), растворенные в половине ведра воды. Для повышения качества плодов грушу подкармливают в мае после цветения, внеся под перекопку зеленое удобрение на глубину 8–10 сантиметров. Это удобрение является источником органических веществ и активизирует вегетативные процессы. В качестве альтернативы органике можно использовать раствор Нитроаммофоски (1:200) с расчетом 30 литров воды на одно растение.

В середине и конце июня нужно провести внекорневую подкормку груши азотсодержащим удобрением. Из-за жаркой и сухой погоды микроэлементы из земли к корням поступают очень медленно, а через листья этот процесс транспортировки ускоряется. В июле повторите эту внекорневую подкормку, а спустя месяц в почву под взрослое растение нужно внести минеральное удобрение с калием и фосфором. Саженцам груши, недавно посаженным на участке, не нужны подкормки в течение двух лет, так как им хватает питательных веществ, внесенных во время посадки. Молодым растениям нужно только азотсодержащее удобрение.

В августе растение не следует подкармливать. До второй половины сентября можно провести последнюю за сезон внекорневую подкормку азотсодержащим удобрением (мочевиной), как и весной. В это время вносить азотсодержащие удобрения в почву не рекомендуется. В осеннее время в приствольный круг вносят жидкое минеральное удобрение: 2 большие ложки гранулированного суперфосфата и 1 большую ложку хлористого калия на 1 ведро воды. Получившийся раствор тщательно смешивают, затем выливают в приствольный круг дерева. Молодое дерево можно подкормить древесной золой: равномерно распределяют по поверхности приствольного круга (150 грамм на 1 квадратный метр), затем перекапывают на глубину около 10 сантиметров.

Зимовка груши

Морозы зимой могут навредить молодым саженцам. Чтобы этого избежать, осенью их обвязывают сосновым лапником, направляя иглы вниз, а сверху укрывают мешковиной.
Взрослым деревьям не требуется укрытие на зиму, но грызуны могут повредить их кору. Для защиты штамбов груш обматывают плотной тканью или бумагой, пропитанными отпугивающим средством для грызунов.
Снег следует прикрыть приствольный круг растений толстым сугробом. С тяжелой снежной шапки взрослого растения снег нужно стряхнуть, чтобы во время оттепели не травмировать ветви и стебли. Молодые саженцы осенью связывают ветвями к стволу бечевкой.

Обрезка груши

В какое время проводится обрезка

Самым подходящим периодом для обрезки груши является весна, но необходимо действовать до начала сокодвижения. Культура благополучно переносит процедуру лишь при температуре воздуха не ниже -8 градусов.

Обрезку такой культуры летом осуществляют лишь при сильной густоте кроны, которая мешает созреванию плодов. Прищипывание же побегов, растущих на макушке дерева, проводят только в июне.

Осенняя обрезка деревьев желательна до наступления заморозков. При понижении температуры воздух уязвимость срезов увеличивается, замедляя процесс заживления. В осенний период обычно выполняют только санитарную обрезку. Зимой работы по обрезке не проводятся.

Как обрезать грушу

После высадки саженца в открытый грунт его обрезают, оставляя лишь скелетные ветви, остальные удаляют. Центральный проводник укорачивают на ¼ части. Ствол очищают от веток ниже начала первого яруса скелетных веток. На следующий год проводник укорачивают на 0,25 м. Формируют крону, укоротив скелетные ветки на 5–7 сантиметров, при этом нижние ветви должны быть длиннее верхних.

Удаление частей старого дерева – задача более сложная. Необходимо вырезать не только молодые побеги, но и ветви, из-за чего крона станет светлее и моложе.

Обрезка груши весной

С двух лет жизни груш требуется вырезать на кольцо все конкурентные ветви, оставив без пеньков. При формировании дерева необходимо предусмотреть наличие нескольких плодовых веток на каждой скелетной. Вертикально растущие побеги удаляют, а горизонтальные поддерживают. Все срезы обрабатывают Раннетом или садовым варом. Во время обрезки подкормка груши азотсодержащим удобрением запрещена. Подобную процедуру следует провести только после заживления срезов.

Обрезка груши осенью

В конце августа — середине сентября производим обрезку, удаляя поврежденные, высохшие и болевые ветви. Их следует уничтожить. Однолетние побеги не рекомендуется обрезать более чем на треть, оставляя несколько почек для роста новых веток. Для удобного сбора плодов крона формируется пирамидальной формы, что способствует обильному урожаю. Формирование кроны такого типа начинается со второго года жизни растения.

Размножение груши

Размножение груши возможно семенами и вегетативным способом. Выращивание из семян применяется для создания новых сортов путём скрещивания различных сортов, видов и гибридов. Также семена дают подвои культурных и диких видов груши, на которые прививаются культурные сорта.

Груши можно размножать с помощью вегетативных методов: черенков, отводков и прививки.

Размножение груши отводками

Для получения отводка с грушей не получится пригнуть ветвь к земле. В ящик с питательной землей, стенки которого обложены пленкой для замедления испарения, нужно поставить ветвь и пригнуть её к емкости. На коре в месте соприкосновения с почвой нужно сделать надрезы. Затем ветку фиксируют, а место соединения с землей в ящике засыпают почвой. Надрезы можно опудрить средством для стимуляции роста корней или полить отводок раствором Корневина. Поверхность грунта накрыть пленкой, рубероидом или слоем мульчи (компостом). Следить за влажностью почвы.
Укоренение произойдет к концу сезона, но пересадку следует отложить, так как корневая система слабая. Ветвь на зимовку укрыть лапником, а на емкость с отводком накидать снега. Растить отводок два года, затем отделять его от родительского растения и пересаживать на постоянное место вместе с комом земли. Высаживать точно так же, как саженец. Дерево из отводка цветёт и плодоносит раньше, чем из обычного саженца. Этот метод размножения прост, а саженцы сохраняют все сортовые признаки родительского дерева.

Семенное размножение груши

Для выращивания саженца подвоя выбирают семена районированных морозоустойчивых сортов. Высев семян производят осенью. У позднеспелых сортов семена вызревают к середине зимы в процессе хранения плодов. Дозревшие семена извлекают и помещают в мешочек из марли, который погружают на 2–3 суток в бачок унитаза. Это позволяет вымывать ингибиторы, замедляющие развитие семян. После набухания семена соединяют с влагоемким субстратом (опилки, торфяная крошка, песок или керамзит) в соотношении 1:3. Смесь увлажняют и помещают в пакет из полиэтилена, который убирают в холодильник при температуре 3–5 градусов до появления ростков. Раз в полмесяца смесь перемешивают и увлажняют по необходимости. Появление ростков снижает температуру воздуха до -1–0 градусов. Семена хранят в таком состоянии до высева.

В начале весны семена высевают в открытую землю на глубину 30–40 мм. Между семенами должно быть расстояние от 8 до 10 сантиметров, а между рядами — 8–10 сантиметров. Весной всходы нуждаются в поливе, прополках и подкормках. Когда толщина стеблей достигнет 10 мм (в августе), можно приступать к прививке сортовых черенков. При нормальном развитии через два года их пересаживают на постоянное место.

Прививка груши

Для размножения груши прививкой используют саженцы айвы, яблони, груши, ирги, боярышника, аронии, кизильника и лесной груши. С использованием подвоя из айвы дерево будет низким, рано начнет плодоносить, давая вкусные плоды, но просуществует не более 25 лет. Прививка на яблоню приживается легко и быстро. На рябину прививают редко, так как утолщение ствола происходит медленнее, чем у груши, из-за чего появляется наплыв, штамб становится менее прочным, а растение живет недолго. Плоды на подвоях рябины терпкие, с низкой сахаристостью и сочностью. При использовании боярышника в качестве подвоя срастание с грушей происходит редко.

Перед прививкой подвой необходимо подготовить. За тридцать дней до процедуры его следует высоко окучить (на высоту от пятнадцати до двадцати сантиметров). Когда до копулировки останется несколько суток, почву нужно удалить от стволика, а также убрать всю поросль и произвести полив.

Самые распространенные методы вакцинации:

1. Простая копулировка (прививка «в приклад»)Данный метод подходит только если подвой и привой имеют одинаковую толщину. Его легко выполнить: на подвое и привое делают косой срез, соединяют срезами друг с другом, а затем плотно оборачивают место прививки пленкой.
2. Улучшенная копулировка (копулировка «с язычком»)На наклонных срезах подвоя и привоя делают глубокие выемки, называемые «язычками».
   Затем части соединяют так, чтобы язычок подвоя попал за язычок привоя. Место прививки крепко фиксируют скотчем или изолентой.
3. Прививка «под кору»Этот метод используют, когда диаметр привоя меньше диаметра подвоя. Прививку можно проводить только после начала сокодвижения, так как в этот период отделение коры от древесины проще всего. Привой необходимо спилить горизонтально и зачистить острым инструментом. После этого делается продольный разрез коры глубиной 2,5–3,5 см. Косой нижний срез на черенке привоя должен быть такой же длины. С корой подвоя отворачивают участок, в который вставляется срез привоя (непосредственно к древесине подвоя). Важно, чтобы часть черенка привоя, находящаяся в разрезе подвоя, была очищена от коры. Место прививки плотно обматывают пленкой, а верхний срез привоя и срез подвоя смазывают садовым варом. Для ускорения срастания места прививки на растение надевают прозрачный полиэтиленовый пакет, плотно зафиксированный ниже места прививки.
4. Прививка «в расщеп»Укоротите подвой, сделав горизонтальный срез. Расколите стволик подвоя по центру среза на 40-50 мм вглубь. В образовавшийся разрез временно установите клин. На черенке привоя должно быть от двух до четырёх почек, его срез нужно сделать клиновидным с обеих сторон длиной 40-50 мм. В расщеп подвоя вставьте клин привоя. Затем осторожно из расщепа вытащите временный клин. Место прививки плотно обмотайте пленкой. Срез привоя сверху и открытый участок среза подвоя смажьте садовым варом.

После слияния двух частей на привое появятся новые отростки. Тогда нужно удалить пакет и пленку, а также срезать все побеги, возникшие под местом прививки.

Размножение груши черенками

Заготовку черенков осуществляют зимой. Для этого требуется зрелая ветвь с двухлетней древесиной. Ее нужно надломить так, чтобы кора оставалась целой. При большой длине ветви можно сделать несколько надломов, при этом длина каждого черенка должна составлять 15–20 сантиметров. Места надломов обворачивают лентой для окулировки (скотчем либо пластырем) в полусогнутом виде. Затем ветвь привязывают к проволоке либо палке и фиксируют в таком положении. Груша до весны должна накопить большое количество ростовых веществ в местах надломов для лучшего срастания тканей. В конце марта с ветки аккуратно снимают черенки, разделив ее по местам надломов.

Используйте темную пластиковую бутылку объемом 2 литра с отрезанным горлышком. Заполните ее на 5–7 сантиметров талой водой и добавьте 2 таблетки активированного угля. Погрузите нижние части 10–12 черенков в воду. Поместите емкость на солнечный подоконник. Через 20–30 дней на нижних частях черенков появятся каллусные шишки и начнут расти корни. Когда корни достигнут длины 5–7 сантиметров, высадите черенки в питательный грунт на садовом участке. Первое время их нужно будет прикрывать от прямых солнечных лучей. Поливайте, пропалывайте и подкармливайте посаженные черенки. Если все сделать правильно, к осени они внешне не будут отличаться от двух-трехлетних саженцев.

Болезни груши с фото

Груши с дачного участка поражают паршой, бактериальным ожогом, плодовой гнилью, подкожной вирусной пятнистостью, мозаичной болезнью, ржавчиной, мучнистой росой, черным раком, сажистым грибком и цитоспорозом.

Черный рак

Огонь или черный рак поражает листовые пластины, скелетные ветви, кору и плоды растения. Вначале на дереве образуются мелкие ранки, которые со временем увеличиваются в размере, а по краям появляются бурые пятна. На плодах и листве формируются красные пятна. Происходит поражение плодов черной гнилью, наблюдается их постепенное ссыхание и мумифицирование. В осеннее и весеннее время необходимо опрыскивать груши для профилактики заболеваний и вредителей. После листопада следует собрать и уничтожить опавшую листву. Пораженные участки деревьев зачистить острым ножом, затрагивая здоровую древесину. Раны обработать дезинфицирующим раствором из коровяка с глиной или медного купороса.

Плодовая гниль

Появление небольших бурых пятнышек на поверхности плодов свидетельствует о поражении монилиозом или плодовой гнилью. Со временем пятна покрывают весь фрукт, оставаясь на ветвях и ускоряя распространение болезни.
Для избавления от заболевания собирают заражённые плоды с почвы и растения, затем их сжигают. После этого грушу опрыскивают бордоской жидкостью или хлорной медью.

Парша

Парша представляет собой опасное заболевание, поражающее листья, цветки, плоды и стебли растений. На листьях сначала появляются мелкие пятна размером 0,2–0,4 сантиметра, которые со временем увеличиваются до 2–3 сантиметров. Плоды становятся меньше, твердеют, на них образуются трещинки, а их количество уменьшается. Поверхность плодов покрывается темными пятнышками, которые сливаются в одно большое бархатистое пятно. Для профилактики осенью нужно собрать и уничтожить опавшие листья. Весной рекомендуется опрыскать приствольные круги и деревья раствором мочевины или бордоской жидкостью.

Цитоспороз

Стволовая гниль, или цитоспороз, представляет особую опасность для старых или ослабленных деревьев, имеющих ожоги от мороза или солнца, а также измученных недостатком влаги или неправильным уходом. Пораженные экземпляры со временем приобретают темно-красный цвет коры, а сами деревья засыхают. При обнаружении болезни необходимо вырезать все пораженные участки острым ножом и промазать раны садовым варом или опрыскать раствором медного купороса. В осенний период снование скелетных ветвей и ствола груши необходимо побелить известью. Все пораженные ветви следует вырезать и сжечь.

Ржавчина

Появление на листьях груши пятен оранжевого цвета свидетельствует о развитии грибковой болезни – ржавчины. Заболевание ослабляет растение, снижая его сопротивляемость. Наличие можжевельника в саду повышает риск заражения паршой. Поражённые листья и плоды следует собирать и сжигать. Для профилактики каждый год весной и осенью деревья опрыскивают бордоской жидкостью или коллоидной серой.

Мучнистая роса

Мучнистая роса – грибковое заболевание, представляющее наибольшую опасность для груши. На стеблях, цветках и листьях пораженных экземпляров появляется белый налет из спор грибка, деформирующий все пораженные части растения. Пораженные груши сбрасывают завязи. Соберите и сожгите все опавшую листву. Для обработки используйте Фундазол или Сульфит до цветения и после его окончания.

Бактериальный ожог

Бактериальный ожог развивается быстро: патогенные бактерии через сосуды растения разносятся соком. В результате отмирание тканей наступает стремительно. С течением времени дерево погибает и его необходимо выкорчевать и уничтожить. При обнаружении заболевания необходимо обработать цветки и листву антибиотиком, производя несколько опрыскиваний с интервалом в 5 суток. Чтобы не допустить распространения болезни, инструмент для обрезки растения обязательно нужно продезинфицировать борной кислотой.

Мозаичная болезнь

Мозаичная болезнь — опасное вирусное заболевание, излечить которое на сегодняшний день невозможно. Поражённые растения имеют на листьях угловатые пятнышки жёлтого или светло-зелёного цвета. Заболевание чаще всего передаётся во время прививки. Невозможность вылечить болезнь приводит к необходимости выкорчевывать и уничтожать поражённое дерево. Чтобы предотвратить заражение, нужно тщательно осматривать саженцы в питомнике. При появлении первых признаков болезни растение сразу же уничтожают, чтобы не допустить распространения заболевания.

Сажистый грибок

В летние месяцы на листьях может появиться сажистый грибок — темный налет. Эта болезнь возникает из-за деятельности тли или других вредителей. Чтобы избавиться от грибка, нужно уничтожить этих вредителей, опрыскав дерево инсектицидом. Затем растение обрабатывают медно-мыльным раствором или Фитовермом.

Подкожная вирусная пятнистость

Безвкусные твердые образования в мякоти фруктов сигнализируют о подкожной вирусной пятнистости растения. Развитие плодов прекращается в местах таких образований, образуются вмятины, делая фрукт непривлекательным. Количество плодов уменьшается, их качество ухудшается, окрас листьев становится мозаичным, на коре появляются трещины. Вероятность вымерзания зимой ослабленных болезнью растений увеличивается. Заражение груши может произойти при обрезке или прививке нестерильными инструментами. Сосущие насекомые также являются разносчиками заболевания. Для профилактики необходимо избегать появления вредителей на растении, тщательно осматривать приобретаемый саженец, а прививку и обрезку проводить только хорошо продезинфицированными инструментами.

Также груша подвержена таким болезням, как резиновости, отмирание веток, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость и септориоз.

Вредители груши с фото

Много вредителей могут поселиться на грушевом дереве и нанести ему вред.

Листовертка

Листовертка – это подвижная гусеница, которая наносит вред только листьям растений, делая их меньше и закручивая в трубочки. Для профилактики растение обрабатывают раствором препарата Цимбуш.

Подкоровая листовертка

Подкорковая листовертка повреждает кору груши на высоте около полуметра от земли. В результате появляются трещины, из которых вытекает камедь. Без вмешательства растение сохнет и погибает. С штамба удаляют отмершие слои коры и обрабатывают их крепким раствором хлорофоса.

Грушевая медяница

Грушевая медяница – сосущий вредитель, питающийся соком растений. Его жизнедеятельность провоцирует выработку веществ, благоприятствующих появлению и росту сажистого грибка.
Из-за недостатка растительного сока происходит сморщивание и осыпание листвы, почек, бутонов, деформирование плодов. Вредитель негативно сказывается на количестве и качестве урожая. Для избавления от медяницы обработайте дерево Агравертином и Искрой, следуя инструкции. Можно также использовать народные рецепты: отвары аптечной ромашки, тысячелистника, табачной пыли или одуванчика.

Клещ галловый

Клещи, красный яблонный или галловый, также питаются соком клеток груши. Галловый клещ извлекает сок из почек, а красный яблонный поселяется на листве, из-за чего она приобретает красный оттенок. В целях профилактики в начале весны следует опрыскать дерево акарицидом, например, Фуфаноном или раствором коллоидной серы (10%). Второй раз растение опрыскивают после цветения. При необходимости можно ещё раз опрыскать грушу не позднее чем за 4 недели до сбора урожая. Рекомендуется чередовать используемые препараты, иначе при повторной обработке у вредителей развивается иммунитет.

Плодожорка

Плодожорка — бабочка, откладывающая яйца на грушевых деревьях. Из них появляются гусеницы, повреждающие мякоть фруктов. Для профилактики груши опрыскивают Агравертином до цветения и после него. Спустя 20 дней после цветения обрабатывают Кинмиксом, а ещё через 7 суток — Искрой. При обнаружении гусениц в стеблях обработку повторяют после сбора урожая. Поздние сорта груш обрабатывают до семи раз за сезон. После листопада листья собирают и уничтожают, перекапывая почву в приствольном круге.

Тля

Тля, зеленая яблонная или кровяная, может обитать не только на груше, но и на других деревьях. Из-за такого вредителя листья и верхушки побегов скручиваются и засыхают. Эффективной профилактикой является опрыскивание груши в начале весны до распускания почек средствами, такими как Олеокуприт, Кемифос, Нитрафен или Карбофос. Температура воздуха во время процедуры должна быть не ниже 5 градусов. Второе опрыскивание проводят от начала раскрытия почек до цветения, используя Антио, Цианокс, Метафос, Фосфамид, Карбофос или Децис. Летом необходимо повторить обработку этими же препаратами. Можно использовать народные средства: мыльный раствор (на 1 ведро воды 0,3 кг мыла) или настой белой горчицы (1 л воды + 10 грамм порошка горчицы, выдерживать 2 дня). Перед опрыскиванием в литровую емкость наливают 200 мг настоя и доверху заливают водой.

Растению вред могут принести яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало, зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.

Сорта груши

Сорта груши для Подмосковья

Благодаря упорному труду селекционеров в настоящее время существует много. сортов грушВыращиваемые в регионах с холодными и продолжительными зимами сорта. Сорта, подходящие для Подмосковья:

1. ЛадаЭтот раннеспелый сорт характеризуется стойкостью к засухе, морозам и грибковым болезням. Среднего роста дерево с кроной пирамидальной формы. Плоды желтого цвета с нечетким румянцем бледно-красного оттенка весят около 150 граммов. Сладковато-кислая слегка жесткая мякоть содержит большое количество фруктозы. Лежкость плодов низкая.
2. КафедральнаяСреднеспелый сорт пользуется популярностью в Подмосковье благодаря устойчивости к инфекциям и морозам, а также подходящим свойствам для транспортировки и хранения. Зелено-желтые плоды с слегка кислым вкусом имеют маслянистую поверхность и весят около 100 грамм.
3. Бугристая (Видная)Позднелетний сорт устойчив к грибковым болезням и морозу. Плоды созревают в сентябре. Неровные зелено-желтые с разводами оранжевого окраса плоды могут долго висеть на ветвях, но не подходят для транспортировки и хранения.
4. ЧижовскаяПозднеспелый самоплодный сорт устойчив к грибковым заболеваниям и заморозкам. Желто-зеленые плоды украшены румянцем розового цвета. Сладко-кислая рыхлая мякоть беловатая. Для обильного урожая рядом нужно посадить грушу сорта Лада.
5. НежностьЛучший позднелетний сорт, полученный при скрещивании Любимицы Клаппа и Темы. Плоды сладко-кислые, на 1/3 зеленые, а на 2/3 красные, весят около 200 грамм. Сорт устойчив к морозам и высокоурожайный.
6. МосквичкаРаннеспелый сорт. Плоды светло-желтого цвета с зеленоватыми прожилками. Мякоть сочная, ароматная, слегка маслянистая.
7. СказочнаяРастения вырастают очень крупными. Крупные желто-зеленые плоды весят примерно двести пятьдесят грамм. Мякоть вкусная и сочная. Плоды можно употреблять в свежем виде или использовать для переработки, так как хранятся плохо.
8. Петрова и ПервомайскийЭти сорта очень похожи. Плоды этих зимних сортов созревают в середине октября, сохраняются до весны при соблюдении определенных условий. Собирают плоды еще зелеными. Со временем плоды сорта Первомайский становятся желтыми, а мякоть кремовой. Фрукты сорта Петрова не меняются во время хранения.

Ранние сорта груши

Груши делятся на летние, осенние и зимние. Плоды летних сортов спеют с середины июля до конца августа.

1. ЛипотикаСамый ранний сорт с сопротивляемостью парше. Золотистые плоды с румянцем спеют к концу июня. Мякоть ароматная, нежная. Выведен в Болгарии, поэтому плохо переносит мороз. Очень устойчив к тле.
2. Ранняя летняяСреднеросле груша имеет широкопирамидальную крону с прямыми ветками. Зелено-желтые плоды с розовым румянцем весят около 120 граммов. Сладко-кислая нежная мякоть белого цвета долго держится на ветках, но хранится не более 1,5 недель.
3. Молдавская ранняяЭтот гибрид получен путем скрещивания сортов Любимица Клаппа и Вильяма. У этого высокорослого растения крона компактная среднего размера. Плоды окрашены в зелено-желтый цвет, весят около 150 грамм. Маслянистая душистая кремовая мякоть имеет сладко-кислый вкус. Этот самоплодный зимостойкий сорт устойчив к парше. Для сбора богатого урожая рядом с ним рекомендуется выращивать сорта груш: Ласточка, Красивая или Бере Жирафф.
4. Июльская ранняяРаннеспелый, зимостойкий сорт. Плод удлиненный, желтый, с нежной мякотью сладко-кислым вкусом. Плоды созревают к середине июля.
5. Млиевская ранняяНовый зимостойкий сорт с устойчивостью к бактериальному раку получен путем скрещивания сортов Эсперен и Глива Украинская. Плоды среднего размера имеют широкогрушевидную форму, тонкий блестящий слой и весят около 100 грамм. Сочная маслянистая мякоть сладко-кислого вкуса кремового оттенка созревает в начале августа. Хранить плоды можно на полке холодильника до 8 недель.
6. ТрапезницаЭтот сорт прекрасен, но существенный минус — не больше пяти суток можно хранить ягоды в холоде. Потому разумно собирать их недозревшими.

Часто садоводы выращивают ранние сорта: Скороспелку из Мичуринска, Аллегро, Северянку краснощекую, Памятную, Августовскую росу, Рогнеду, ЭЛС-9-7.

Средние сорта груш

Сроки созревания среднеспелых груш приходятся на конец сентября или начало октября. Такие плоды хранятся недолго.

1. ВелесаЭтот сорт отличается морозостойкостью и сопротивляемостью болезням. Плод имеет крупные размеры, окрашен в жёлто-зелёные тона и весит примерно 200 грамм. Бежевая мякоть характеризуется превосходным вкусом.
2. ДюймовочкаЭтот сорт устойчив к холоду. Небольшие ягоды коричневато-жёлтого цвета весят примерно восемьдесят грамм. Мякоть вкусная, сочная и очень сладкая кремового оттенка. Срок хранения плодов до декабря.
3. Нарядная ЕфимоваЭтот сорт спеет рано, устойчив к парше и морозам. Плоды вызревают в сентябре. Желто-зеленые плоды весят примерно 120 грамм и имеют кремовую мякоть. Их лучше собирать недозревшими. Хранятся до 15–20 дней.

Часто садоводы выращивают такие осенние сорта: Кавказ, Любимица осенняя, Маргарита Марилья, Вильяме, Любимица Клаппа, Отрадненская, Черемшина, Адмирал Жерве, Память Жегалова, Дюшес и другие.

Поздние сорта груш

Поздние сорта созревают в октябре, но есть их сразу нельзя. Должны наступить полная биологическая зрелость и сбор только после этого. Но сбор нужно успеть провести до осыпания плодов. Хранение у таких сортов разное.

1. Бере БоскЧаще всего плоды имеют продолговатую форму. На отдельных участках поверхности их будто покрывает ржавчина. Во время хранения появляется бронзовый оттенок. Вкусная нежная мякоть тает во рту. Сбор плодов возможен уже в последние дни сентября, но употреблять их можно спустя 15–20 дней. Такие фрукты хранятся 4–6 недель.
2. Белорусская поздняяЭто скороплодный сорт с высокой морозостойкостью. Дерево начинает плодоносить на третьем или четвертом году жизни. Зеленые плоды созревают в конце сентября, но употреблять их можно только после пожелтения и окрашивания в оранжево-желтый цвет. Вес плодов составляет около 120 грамм. Сладко-кислая белая мякоть хранится до февраля–марта при надлежащих условиях.
3. Россошанская поздняяСорт зимостоек. Плод весит около 350 граммов. Сбор проводят в конце сентября, пока плоды зелёные. В пищу употреблять можно будет после пожелтения. Мякоть сочная и приятная на вкус, кремового цвета. Плоды хранятся от 3 до 4 месяцев.
4. Бере АрданпонПлоды крупные, бугристые, желто-зелёные, весом около 300 грамм. По внешнему виду напоминают айву. Мякоть маслянистая, сладкая, с небольшой терпкостью. Сбор плодов происходит в первые дни октября, но употреблять их в пищу можно только через 4–6 недель. Хранить плоды можно до января.
5. Деканка зимняяПлоды имеют бочкообразную форму и весят около трехсот граммов. Сбор проводят во второй декаде октября, когда плоды зеленые с красноватым румянцем. Через восемь недель они становятся желто-зелеными и пригодны для употребления в пищу. Душистая нежная мякоть немного кислая. Плоды могут храниться до марта.
6. Малявская поздняяЖелтые плоды весят примерно от ста одиндцати до двухсот двадцати пяти граммов, треть поверхности украшает румянец. Мякоть кремового цвета и сочная с едва заметным терпким вкусом.
7. Зимняя КубаревиднаяЭтот гибрид создан из сортов Дюшес, Бергамот и Любимица Клаппа. Плоды весят до 200 грамм. Сбирают их бледно-зелеными со светло-красным оттенком, но при потребительской зрелости они становятся желто-золотистыми с малиновым румянцем. Сочная белая мякоть средней плотности очень сладкая и имеет легкую кислинку.

Среди садоводов пользуются популярностью следующие поздние сорта: Гера, Богатая, Декабринка, Февральский сувенир, Чудесница, Поздняя, Тающая, Юрьевская, Янтарная, Елена, Надежда, Ника, Лира, Пасхальная, Перун, Мальвина зимняя, Кюре, Этюд Киевский, Киргизская зимняя, Ноябрьская и другие.