Ежевика принадлежит к роду рубус семейства розовые. В средней полосе России садоводы чаще всего выращивают ежевику кустистую (Rubus fruticosus), которую называют также куманикой, и ежевику сизую (Rubus caesius), известную на Украине как «ожина». Это растение близко связано с малиной, но промышленно не культивируется в европейских странах. В Америке ежевика пользуется большой популярностью, а Мексика является мировым лидером по её выращиванию и экспорту в Европу и Америку. В России ежевика произрастает преимущественно дико. Несмотря на это, её популярность среди садоводов растёт каждый год, так как плоды ее полезнее и вкуснее ягод малины.
Особенности садовой ежевики
Садовая ежевика – кустарник или лиана с гибкими побегами, покрытыми острыми шипами, и многолетним корневищем. Выведены сорта без шипов, которые стабильно плодоносят и устойчивы к болезням и вредителям. При опоре высота побегов может достигать 200 сантиметров. Листовые пластины – пяти- или семираздельные, тройчатые, светло-зеленые с зубчиками, опушенные с лицевой и изнаночной сторон. Во время цветения растение является медоносом: белые цветы диаметром около 30 мм раскрываются с июня по август в зависимости от климата. Сочные черные плоды с сизым налетом созревают в августе.
Посадка ежевики в открытый грунт
В какое время сажать
Вырастить ежевику непросто, особенно начинающему садоводу. Но плоды этой культуры невероятно полезны и вкусные, поэтому усилия по освоению необычных для себя агротехнических приемов не пропадут даром. Специалисты советуют высаживать ежевику в открытый грунт весной – с последних дней апреля до первых мая, когда земля хорошо прогреется. Осенняя посадка этой культуры не рекомендуется. Ежевика любит солнечные места, обязательно защищенные от порывов ветра. Ветер может повредить листву и плоды растения, а также помешать нормальному опылению. Место для посадки лучше выбрать на западном или южном склоне, чтобы растение было защищено от северного и восточного ветра. Для этой культуры подойдет воздухопроницаемый дренированный, богатый питательными веществами суглинок. Ее можно выращивать также на супесчаной почве. Если высадить ежевику в карбонатный грунт, то кусту будет не хватать железа и магния. Рекомендуемая кислотность почвы рН 6.
Перед посадкой растения необходимо создать грунт, отвечающий агротехническим требованиям ежевики. Подготовку участка лучше начать осенью, удалив сорняки, патогенных микроорганизмов и вредителей. Если садовый грунт регулярно удобряется, то добавление удобрений для ежевики излишне, так как перекормленное растение интенсивно развивает зеленую массу, что негативно сказывается на плодоношении. Если до ежевики на участке выращивалась другая культура, то грунт может быть истощенным. В этом случае во время подготовки посадочных ям или борозд верхний питательный слой нужно откинуть в сторону. Его соединяют с 10 килограммами компоста, навоза либо перегноя, 25 граммами сернокислого калия и 15 граммами суперфосфата на каждый метр квадратный. 2 Почвосмесью нужно засыпать корневую систему ежевики при посадке.
Посадка ежевики весной
Чтобы вырастить здоровую и плодоносящую ежевику, важно следовать всем правилам ее выращивания. При выборе саженцев обращайте внимание на питомники с хорошей репутацией. Лучше всего покупать однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (2 стебля диаметром более 5 мм) и сформировавшейся почкой на корнях. Глубина и ширина посадочной ямки зависят от возраста и качества саженца.
Место для посадки ежевики должно быть удалено от других растений и построек на расстояние не менее 100 сантиметров, желательно больше. Расстояние между растениями зависит от способа возделывания: кустового или ленточного, а также от способности сорта к побегообразованию. При кустовой посадке в одну ямку высаживают 2-3 саженца с низкой способностью к побегообразованию, схема посадки — 180х180 сантиметров. Ленточный способ используется для сортов с усиленным побегообразованием: растения высаживаются в борозду непрерывной цепочкой с расстоянием между саженцами 100 см и шириной междурядий 200-250 см.
Растение устанавливают в бороздку или яму и аккуратно расправляют корни, направляя их во все стороны. Затем корневую систему засыпают питательной почвосмесью, чтобы почка у основания побега была заглубленной на 20–30 мм. Яму или борозду не засыпают до уровня участка, оставляя выемку или ложбину ниже поверхности на несколько сантиметров. Такая конструкция способствует накоплению снега, талой и дождевой воды, что уменьшает необходимость поливов. Вокруг растений утрамбовывают грунт, затем поливают 3–6 литрами воды на куст. После впитывания жидкости поверхность лунок или ложбин засыпают слоем мульчи (навозом или торфонавозным компостом). Высаженные саженцы укорачивают на высоту 20 сантиметров над поверхностью участка, плодовые ветви обрезают полностью.
Уход за ежевикой
Для успешного выращивания ежевики на своем участке нужно быть готовым к регулярному поливу, рыхлению почвы, удалению сорняков (при отсутствии мульчи), подкормкам, обрезке и формированию кустов. Также ежевика нуждается в обработках препаратами для профилактики и лечения болезней и вредителей. Новичкам может быть сложно освоить все тонкости выращивания этого растения, но если есть желание вырастить крепкое и здоровое растение, то стоит следовать советам ниже.
Как ухаживать весной и летом
Весной устанавливают шпалеры, к которым позже подвязывают плодоносящие стебли при помощи шпагата. Для установки используют крепкие столбы высотой не более 200 см, которые вкапывают в начале и конце ряда по обеим сторонам растений, а также между первым и последним через каждые 10 метров. Между установленными столбами натягивают оцинкованную проволоку в три ряда: первый ряд — высота от поверхности почвы 0,5–0,75 м, второй ряд — высота 1,25 м, третий ряд — высота 1,8 м. Подвязку побегов второго года производят к проволоке третьего ряда, так как именно они дадут плоды в текущем сезоне. Молодые стебли подвязкой не нуждаются, их нужно только направить, после чего они сами будут цепляться за проволоку. Важно помнить о регулярном направлении стеблей, чтобы избежать хаотичного роста.
Во время выращивания пряморослых сортов важно помнить, что в первый год урожай не формируется. Чтобы получить плоды в следующем сезоне, необходимо провести пинцировку основных молодых стеблей, высота которых достигает 1–1,2 м. Верхушки стеблей укорачивают на 10 сантиметров, после чего начинается рост боковых ветвей. Их нужно немного укоротить, когда их высота достигнет полуметра. В итоге куст будет выглядеть компактно и аккуратно, а количество плодов не пострадает.
Молодые кусты ежевики, посаженные в этом сезоне, нуждаются в регулярных поливах первые шесть недель и во время засухи. Если растения плодоносят, то особое внимание поливу следует уделить во время роста и созревания ягод. Для полива не подходит холодная или колодезная вода. Лучше всего использовать водопроводную или дождевую воду, которую нужно набрать в бочку или другую емкость большого объема. На солнце такая вода должна отстояться 1–2 суток.
Для обильного урожая важно следить за состоянием почвы. В течение первых двух лет в междурядьях рекомендуется сажать сидераты или пропашные овощи. Все последующие годы пространство между рядами нужно поддерживать под черным паром. Прополка проводится по мере необходимости. Рыхление почвы между рядами выполняется 5 или 6 раз в год на глубину от 10 до 12 сантиметров. Почву вокруг растений следует рыхлить вилами или мотыгой на глубину от 5 до 8 сантиметров 2 или 3 раза за вегетационный период. Чтобы уменьшить количество прополок и рыхлений, участок рекомендуется закрыть слоем мульчи (опилки, опавшая листва, солома или хвоя). Если поверхность участка засыпать слоем торфокомпоста или перепревшего навоза средней толщины (5 сантиметров), это не только сократит количество рыхлений и прополок, но и такая мульча станет источником питательных веществ для ежевики.
В период созревания плодов кустам нужна защита от жаркого солнца. Солнечные лучи могут испортить внешний вид ягод, сделав их черными и непривлекательными. Качество таких ягод также снижается. Чтобы защитить ежевику от палящих лучей, садоводы используют притеняющие сетки вдоль рядов.
Подкормка ежевики
Подкормка ежевики проводится во время вегетации, аналогично другим ягодным кустарникам. Начинается подкормка органикой с высоким содержанием азота (4 килограмма на 1 квадратный метр) и азотсодержащими удобрениями (20 грамм мочевины или аммиачной селитры на 1 квадратный метр). Калийные удобрения без хлора, например, сернокислый калий (40 грамм на 1 квадратный метр), вносятся ежегодно. Если участок мульчируется навозом или другой органикой, то подкормка фосфором не требуется. При отсутствии такого мульчирования фосфаты вносятся один раз каждые три года (50 грамм вещества на 1 квадратный метр).
Размножение ежевики
Размножение ежевики возможно весной, зимой и летом. Кустовые сорта размножают прикорневыми отпрысками, делением куста или черенками, стелющиеся — горизонтальными или верхушечными отводками.
Размножение верхушечными отводками
Размножение ежевики верхушечными побегами — самый простой способ. Весной выбирают плетистый стебель, пригибают его к земле, прикапывая верхушку. Через некоторое время у такого отводка появляются корни, а из почек, оказавшихся в грунте, вырастают молодые побеги. После этого отделяют побег от родительского куста.
Размножения горизонтальными отводками
Для размножения ежевики горизонтальными отводками нужно пригнуть побег к земле и засыпать его почвой. В результате появятся новые кусты. После этого побег между молодыми растениями следует разрезать.
Новое растение можно сразу пересадить на постоянное место. Этот метод наиболее эффективен весной.
Размножать корневыми отпрысками
Кустовое растение размножается корневыми отпрысками, которые ежегодно вырастают около кустика. Опытные садоводы советуют отделять и высаживать на новое место лишь отпрыски высотой не менее 10 сантиметров. Отсадкой следует заняться в мае либо июне, чтобы отпрыски успели прижиться до наступления холодов.
Размножение делением куста
Существуют сорта этой культуры, не образующие корневых отпрысков. Для их размножения применяют деление куста. Выкапывают кустик и делят его на части, при этом каждая деленок должна быть хорошо развита и способна укорениться в новом месте. Части растения с старым корневищем выбрасывают.
Для размножения ценных сортов ягодных культур обычно применяют черенкование. Черенки из верхней трети побега нарезают в июне или июле. Каждый черенок должен иметь часть побега, почку и листовую пластину. Нижний срез обрабатывают препаратом, способствующим образованию корней. Затем черенки высаживают в маленькие стаканчики с субстратом из торфа и вермикулита, перлита, измельченного керамзита или песка. Емкости укрывают пленкой, создавая теплицу с влажностью воздуха 96 процентов. Через примерно четыре недели черенки укоренятся, и их можно пересадить на постоянное место.
Есть и другие способы размножения ежевики: воздушными отводками, корневыми отрезками, семенами и одревесневшими черенками. Такие методы не столь эффективны, как описанные ранее, и более сложны в применении.
Ежевика осенью
С приходом осени растения нуждаются в подготовке к зиме. Кусты необходимо обрезать, а почву вокруг корней засыпать слоем мульчи (опилок или торфа). Для профилактики рекомендуется опрыскать кусты Актелликом (от вредителей) и медным купоросом (от заболеваний).
В регионах с зимой холоднее минус 10 градусов ягоды потребуют укрытия. Зимостойкие сорта без укрытия выдерживают мороз до минус 20 градусов.
Укрытие ежевики на зиму можно выполнить различными способами: обрезать куст, снять его со шпалер и положить на землю, засыпать побеги листьями кукурузы и накрыть укрывным материалом (например, полиэтиленовой пленкой). Для прямостоячих сортов в августе на верхней части побегов прикрепляют груз, чтобы ветви сами пригнулись к земле.
Ежевика не преет под укрытием. В качестве его используют сено, опилки, перегной или солому.
Не рекомендуется применять для укрытия опавшие с плодовых деревьев листья из-за возможного присутствия патогенных микроорганизмов. Также осенью нужно собрать и уничтожить листву с ежевичных кустов.
Обрезка ежевики
Хотя обрезка ежевики трудоемкая, ее необходимо проводить регулярно. Обрезку секатором выполняют весной, летом и осенью. Ежевика делится на стелющуюся (росянку) и прямостоячую (куманику). Пряморослые сорта могут достигать 300 сантиметров в высоту, у них множество побегов замещения. Плодоношение куманики, как и малины, происходит на двухлетних побегах. У большинства сортов росянки корневая поросль отсутствует, побеги похожи на петли с множеством плодовых веток.
Как обрезать ежевику
Весной, до пробуждения почек ежевики, проводят обрезку. Удаляют все поврежденные и засохшие побеги, а также обрезают верхушки стеблей, поврежденных морозом, до первой здоровой почки. Кустам первого года роста требуется двойная обрезка. В мае укорачивают верхние части веток на 5–7 сантиметров, чтобы стимулировать рост боковых побегов. В июле укорачивают на 7–10 сантиметров боковые побеги длиной более 50 сантиметров и оставляют лишь 6–8 наиболее мощных, остальные удаляют. У зрелых растений помимо поврежденных морозом и травмированных веток вырезают все слабые побеги, оставив на кусте от 4 до 10 самых сильных ветвей. Боковые ответвления укорачивают на 0,2–0,4 метра, оставляя на них от 8 до 12 почек. В период вегетации удаляют все корневые побеги, появившиеся летом. Оставляют лишь те, которые появились весной, так как именно они будут плодоносить в следующем сезоне.
Весной появившиеся побеги осенью нужно прищипнуть на высоте 170–200 сантиметров. Слабые ветки и все побеги второго года жизни, завершившие плодоношение, необходимо удалить под корень. Это потому, что больше не будут давать плодов, и ежевика будет тратить свои силы на них попусту.
Вредители и болезни ежевики с фото
Заболевания ежевики
Малина и ежевика поражаются одними и теми же вредителями и болезнями. Например, ежевика, выращиваемая в садах средней полосы, может заболеть ржавчиной, мучнистой росой, антракнозом, септориозом или белой пятнистостью, дидимеллой или пурпуровой пятнистостью, ботритисом либо серой гнилью. Ещё причиной проблем могут стать избыток или недостаток питательных веществ в почве, а также нарушение правил агротехники.
Ежевичные кусты могут заболеть столбчатой или бокальчатой ржавчиной. Столбчатая ржавчина может занестись с сосен или кедров, растущих неподалеку, её возбудители переносятся ветром. Возбудители бокальчатой ржавчины обитают в саду, расположенном рядом с водоемом, на берегу которого растет осока. Ржавчиной поражается только ослабленная ежевика. На зараженных растениях в первые летние недели на нижней стороне листьев появляются коричневато-оранжевые точки, которые со временем становятся подушечками. Если не бороться с болезнью, около 60 процентов урожая будет уничтожено. В профилактических целях опрыскивают ежевику по распустившейся листве раствором бордоской жидкости (1%). Подобную обработку повторяют после уборки урожая. Это средство защитит растения и от других заболеваний. Зараженные кусты следует опрыскать серным препаратом в теплый день (температура воздуха должна быть выше 16 градусов). Можно использовать, например, раствор коллоидной серы, он избавит не только от различных грибковых заболеваний, но и от клещей и тли.
Антракноз
Развитие антракноза наблюдается в последние дни мая либо первые – июня, но только при длительном стояннии дождливой, сырой погоды. У пораженных экземпляров на недавно выросших молоденьких побегах появляются фиолетовые пятнышки овальной формы, которые со временем увеличиваются и дойдя до тканей коры, образуют язвы серого цвета с пурпурными краями. На поверхности листовых пластин также образуются пятнышки с бледно-красной каймой. В зимнее время погибают пораженные стебли. Для профилактики приобретаемые саженцы нужно подвергать тщательному осмотру. Ежевике требуются систематические подкормки торфонавозным компостом и своевременные прополки. Для профилактики и лечения этого заболевания используются те же самые препараты, что и при борьбе с ржавчиной.
Септориоз
Белая пятнистость (септориоз) – заболевание с широкой распространенностью. Зараженные кусты поражаются стеблями и листьями. На них появляются коричневатые пятнышки, которые со временем светлеют и приобретают темную кайму.
Пурпуровая пятнистость
Дидимелла (пурпуровая пятнистость) — заболевание, поражающее почки растения и вызывающее засыхание и отмирание листьев. В некоторых случаях происходит засыхание побегов. На заражённых экземплярах сначала на средней и нижней части появляются мелкие фиолетово-бурые пятнышки. По мере развития болезни почки темнеют, листья становятся хрупкими, а на их поверхности образуются некротические пятна темного цвета с жёлтой каймой.
Ботритис
Серую гниль (ботритис) тоже любят влажные погодные условия. При заражении у растения загнивают ягоды. Чтобы предотвратить болезнь, не следует сажать ежевику слишком близко друг к другу; ей нужно хорошее проветривание.
Мучнистая роса
Ежевичные кусты особенно подвержены мучнистой росе — заболеванию, вызываемому сферотекой. На листьях, ягодах и стеблях поражённого растения образуется белый рыхлый налёт.
Для борьбы со всеми этими болезнями применяют те же средства, которые используют против ржавчины. Помните, что здоровое растение редко болеет. Соблюдайте агротехнику данной культуры и обеспечивайте ему надлежащий уход.
Пожелтение ежевичных кустов иногда возникает из-за избытка или дефицита микроэлементов. Необходимо скорректировать график подкормок и изучить состав применяемых удобрений.
Вредители ежевики
На ежевичных кустах могут поселиться клещи (паутинный и волосистый малинный), малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, орехотворка, а также тля, галлицы и гусеницы бабочек – огневок, малиновых стеклянниц. Для борьбы с вредителями специалисты советуют использовать Карбофос или Актеллик, также можно провести обработку Акарином или Фитовермом. Чтобы защитить ежевичник от нападений вредителей, в весеннее время до раскрытия почек и в осеннее ― после сбора ягод следует провести опрыскивание для профилактики, при этом применяются те же препараты.
Сорта ежевики с фото и описанием
Различия между распростертыми и пряморастущими сортами ежевики были описаны выше. Но современные сорта не поддаются строгой классификации, поскольку некоторые сорта и гибриды сочетают признаки как стелющихся (росянки), так и прямостоячих (куманики) видов.
Самые лучшие сорта ежевики:
Карака БлэкЭтот сорт появился сравнительно недавно и является ультра раннеспелым. Растение заканчивает плодоносить с наступлением заморозков. Плоды крупные, вытянутой формы, весят 20–30 граммов. У них прекрасные вкусовые качества, высокая сочность и сахаристость. Сорт устойчив к засухе и болезням, на хорошо гнущихся побегах имеется небольшое количество шипов. Нужно помнить, что этот сорт имеет низкую морозоустойчивость.
Ремонтантные сорта ежевики
Ремонтантные сорта появились сравнительно недавно и изучены недостаточно хорошо. Их плодоношение продолжается до первых заморозков. Срезка всех стеблей осенью не препятствует сбору урожая на следующий год, так как плоды вырастут на побегах, появившихся весной. Первый урожай собирают в июне, а второй — уже в августе. В некоторых случаях наблюдается беспрерывное плодоношение таких кустов. Недостаток таких сортов ― острые шипы. Во время цветения ремонтантная ежевика выглядит эффектно: диаметр цветков может достигать 7-8 сантиметров. Наибольшей популярностью пользуются сорта ремонтантной ежевики, относящиеся к американским гибридам сортосерии Прайм.
- Прайм Арк 45Этот сорт вывели в 2009 году. Растение достигает высоты около двух метров. На мощных прямых стеблях много шипов. Плотные удлиненные плоды очень сладкие. Первые ягоды появляются в июне, повторное цветение происходит в августе, а урожай собирают до наступления заморозков.
- Прайм ЯнЭтот сорт самый раннеспелый среди ремонтантных. Стебли прямые, с колючками. Плоды сладкие, удлиненные, среднего размера, плотные, пахнут яблоками.
- Прайм ДжимНовый сорт появился в 2004 году. У него мощные прямые стебли с шипами. Плоды крупные, сладко-кислые и имеют удлиненную форму. Растение цветет, покрываясь светло-розовыми бутонами и большими белыми цветками, создавая эффектный вид.
Свойства ежевики: вред и польза
Полезные свойства ежевики
Ежевика богата витаминами: каротином (провитамином А), С, Е, P и K. В ней также присутствуют минеральные вещества: натрий, кальций, калий, фосфор, магний, медь, железо, хром, молибден, барий, ванадий и никель. Плод содержит глюкозу, клетчатку, фруктозу, пектины и органические кислоты: винные, лимонные, яблочные и салициловые. Ежевика способствует улучшению обмена веществ и укреплению иммунитета, обладает антиоксидантным и жаропонижающим действием.
Ягоду считают природным аналогом аспирина, но в отличие от лекарства, она не вредит организму, а оздоравливает его. Ежевика полезна при болезнях ЖКТ, так как благотворно влияет на пищеварение. Ее используют для лечения и профилактики сахарного диабета и мочекаменной болезни.
Сок из листьев и плодов ежевики применяется при трахеите, бронхите, фарингите, ангине, лихорадке, гинекологических болезнях, дизентерии и колите. Наружно сок применяют для лечения дерматозов, экземы, ран, трофических язв и болезней десен.
Ягоды и другие части растения обладают лечебными свойствами. В листьях содержится много витамина С, дубильных веществ и аминокислот, поэтому они оказывают вяжущий, противовоспалительный, мочегонный, ранозаживляющий, потогонный и кровоочистительный эффект. Настой из листьев пьют при нервных расстройствах и болезнях сердца. Чай и отвар из листьев применяют при малокровии, а также как общеукрепляющее и седативное средство при климактерическом неврозе. Отвар из листьев используют при гастрите. Свежую листву применяют для лечения лишаев и застарелых язв на нижних конечностях.
Культуру применяют для лечения водянки – корни обладают мочегонным эффектом. Настойка из неё помогает остановить кровотечение и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.
Противопоказания
Ежевика не имеет противопоказаний. Редко у человека может быть индивидуальная непереносимость, проявляющаяся аллергическими реакциями. Проявления могут появиться через несколько минут или суток после употребления ежевики. Симптомы: диарея, тошнота, рвота и отек слизистой.
