Дыня

Дыня (Cucumis melo) – это бахчевая культура из рода Огурец семейства Тыквенные. В диких условиях дыню встретить практически невозможно. Культурные формы выведены из сорно-полевых азиатских видов. Первое упоминание о культивируемой дыне содержится в Библии, где говорится об её выращивании в Древнем Египте. Родиной дыни считаются Малая и Средняя Азия. Окультуривание началось ещё несколько веков до нашей эры на севере Индии и прилегающих областях Ирана и Средней Азии. Затем дыня распространилась как на запад, так и на восток (до Китая). В Европу её завезели в средние века, а в Россию – в 15-16 веках, сначала в Нижнем Поволжье.

Особенности дыни

Дыня — однолетник с ползучим побегом длиной от 150 до 300 см. Её листья большие, пальчатолопастные, сердцевидные и состоят из пяти долей. Цветки дыни однополые, желтоватые. На одном растении может образоваться 2–8 тыквен (плодов), обладающих приятным запахом. Форма плода может быть сплюснутой, цилиндрической или округлой, а окрас варьируется от коричневого, белого и зеленого до желтого, при этом часто на поверхности присутствуют полоски зеленого цвета. Мякоть дыни бывает светло-зеленой, желтой, белой или оранжевой. Длительность вегетационного периода дыни составляет 2,5–6 месяцев.

Выращивание дыни из семян

Посев

В умеренных широтах культуру выращивают через рассаду. Для посева используют посевной материал, собранный три или четыре года назад. Если брать свежесобранные семена, на участке появятся крепкие кустики с множеством мужских цветков, но без плодов. Семенам нужна предпосевная подготовка. Большие семена выдерживают треть часа в растворе марганцевого калия (2%), для его приготовления соединяют 1,5 столовые ложки воды с одной чайной ложкой марганцовки (без горки). Также посевной материал погружают на 12 часов в раствор сернокислого цинка и борной кислоты (5%), затем промывают и просушивают. Некоторые огородники перед посевом закаливают семена холодом: выдерживают их пару часов в термосе с водой около 30 градусов, после чего накрывают увлажненной марлей и оставляют на 24 часа при температуре от 15 до 20 градусов. Затем убирают на полку холодильника на 18 часов при температуре от 0 до 2 градуса, а затем вновь выдерживают 6 часов при температуре от 15 до 20 градусов. Закаленные таким образом семена сразу высеивают в открытую почву.

В середине апреля производят посадку семян на рассаду в торфяные горшки диаметром 10 сантиметров, высевая в каждый по 2 или 3 семечка и заглубляя их на 15–20 миллиметров. Для выращивания рассады используют субстрат из песка и торфа (1:9), смешанный с одной столовой ложкой древесной золы на каждые 10 литров смеси.

Выращивание рассады дыни

Перед появлением всходов посевам ночью необходима температура не более 18 градусов, днем — около 20–25 градусов. Через семь дней после посева появятся первые всходы. Для прореживания в каждом горшочке оставляют по одному наиболее развитому и крепкому растеньицу, остальные срезают на уровне субстрата. Выдергивать их не рекомендуется, так как это может травмировать оставшийся сеянец. При образовании у ростков трех пар настоящих листьев проводят прищипку, что стимулирует рост боковых побегов. Рассаду держат на южном подоконнике. В отсутствие такого окна ей нужно ежесуточное искусственное досвечивание на 10–12 часов с помощью ламп дневного света. Поливать рассаду нужно по мере необходимости теплой водой. Первый полив после посева делают, когда у сеянцев появится одна настоящая листовая пластина. Во время полива важно не попадать жидкостью на побеги и листву. Для профилактики развития черной ножки поверхность субстрата присыпают слоем сухого песка. Специалисты советуют подкормить рассаду дважды раствором комплексного минерального удобрения. Закалку сеянцев начинают за семь дней до высадки в открытый грунт, снижая дневную температуру до 15–17 градусов, а ночную — до 12–15 градусов, постепенно увеличивая продолжительность процедуры.

Пикировка

Рассаду дыни, подобно остальным представителям семейства Тыквенные, не пикируют, потому что культура очень плохо реагирует на такую процедуру. Вследствие этого семена высевают обязательно в индивидуальные стаканчики.

Посадка дыни в открытый грунт

В какое время сажать

Высадка рассады дыни в открытый грунт возможна только после формирования у нее 5 или 6 настоящих листовых пластин и достижения возраста от 4 до 5 недель. Опытные огородники советуют выждать, пока минует угроза весенних заморозков, прежде чем заниматься посадкой дыни. В случае угрозы заморозков после посадки дынь в открытую почву их необходимо прикрыть пленкой.

Это растение теплолюбивое, поэтому для посадки лучше выбрать участок с хорошим освещением, прогреваемый солнцем и защищенный от холодного ветра. Хорошо, если дыни будут расти на южной стороне огорода. Эта культура хорошо растет после черного пара. Лучшими предшественниками считаются кукуруза, огурцы, чеснок, капуста, озимая пшеница, ячмень, лук и бобовые. На одном месте два года подряд высаживать дыню не рекомендуется. Худшими предшественниками этой культуры считаются томаты и морковь. Рядом с дыней можно выращивать фасоль, мангольд, щавель, кукурузу, репу, базилик, редьку и редис. Выращивать рядом огурцы и картофель нельзя.

Подходящая почва

Грунт должен быть лёгким и нейтральным, но богатым органикой. Дыня способна расти на засоленной или сухой почве, а на влажном и кислом грунте погибнет. Лучше всего культура растет на среднесуглинистой лёгкой почве; тяжелый суглинок либо песчаный грунт для этого не подходят.

Перед посадкой рассады участок нужно тщательно подготовить. В это время осенью в землю требуется внести от 4 до 5 килограммов навоза или перегноя на каждый метр. ²Для глинистого грунта необходимо внести полведра песка на один квадратный метр участка. Весной участок следует проборонить, добавив в почву от 35 до 45 граммов суперфосфата и от 15 до 25 граммов калийной соли на каждый квадратный метр. Перед высадкой рассады участок нужно повторно перекопать, добавив азотсодержащие удобрения в количестве от 15 до 25 граммов на один квадратный метр.

Правила посадки в открытый грунт

Вначале на участке нужно подготовить посадочные ямки с дистанцией не менее 0,6 м. Рассаду перед посадкой следует обильно полить, чтобы без труда извлечь растеньица из стаканчиков. Междурядья должны быть примерно 0,7 м в ширину. При высадке важно, чтобы корневая шейка каждого растеньица возвышалась над поверхностью земли; иначе грибковая болезнь или гниль могут поразить ее. Благодаря этому способу посадки дыня размещается словно на бугорке. Для профилактики грибковых болезней после высадки рассады поверхность почвы следует засыпать слоем речного песка. Первые два дня высаженным растениям потребуется защита от прямых солнечных лучей, для чего используют мокрую бумагу.

Выращивание дыни в теплице

В теплице дыню выращивают на шпалерах, чтобы сэкономить пространство. Рассаду высаживают в лунки размером 70х50 сантиметров, оставляя между кустиками расстояние в 20 сантиметров. Высадка производится в то же время, что и пересадка рассады в открытый грунт. Уход за рассадой дыни и процедура закалки описаны выше. В одной теплице можно выращивать дыни, помидоры и перец одновременно. Однако дыни, кабачки и огурцы лучше не сажать рядом.
В подготовленные лунки перед высадкой добавляют полтора килограмма компоста или перегноя, сверху засыпают слоем грунта толщиной три сантиметра, после чего в лунку вливают тепловатую воду. Затем высаживают дыню вместе с комом земли, переваливая ее так, чтобы она возвышалась над грядкой на 15–30 мм. В противном случае может появиться гниль на подсемядольном колене. При заморозках растения нужно защитить, соорудив каркасы с пленкой.

В течение первых семи суток после высадки рассады на грядку при температуре в теплице более тридцати градусов ее нужно проветривать. Через неделю-полторы под каждый кустик необходимо вылить два литра теплой воды с азотсодержащими удобрениями (на ведро воды двадцать граммов аммиачной селитры). Поливы осуществлять один раз в неделю, но во время созревания плодов их частоту нужно постепенно уменьшать до полного прекращения за семь-пятнадцать дней до полной спелости дынь. Благодаря этому плоды будут значительно слаще.

Растения следует удобрять дважды с промежутком в 15–20 дней органическими удобрениями. Необходимо чередовать подкормки травяным настоем и настоем коровяка, куриного помета или гумуса. Под каждое растение следует насыпать по горсти древесной золы.

Через семь дней после высадки дынь в теплицу прищипните растеньица над пятой или шестой листвой. После этого появятся боковые плети с женскими цветками. Выберите два самых сильных побега, подвяжите их к шпалере, а остальные обрежьте. По мере роста плетей обматывайте их вокруг шпагата на шпалере, так как самостоятельно взобраться они не смогут. Если в теплице недостаточно насекомых-опылителей, придется опылять вручную: возьмите кисточку, собрав пыльцу с мужского цветка (без завязи), перенесите её на пестик женского цветочка. Когда на кустиках сформируются дыньки, оставьте по две или три штуки на каждом и обрежьте лишние. Когда размер плода достигнет размера теннисного мяча, положите его в сетку, подвешенную на горизонтальную направляющую шпалеры.

В некоторых случаях в теплице кустики могут заболеть грибком или облюбовать вредители (совки, бахчевая тля либо паутинный клещ). От вредителей избавляются, опрыскивая кустики Фитовермом или Искрой-био. О борьбе с болезнями будет рассказано ниже. Как только дыня приобретет размер и окрас, характерные для сорта, ее снимают, обращая внимание на соединение тыквины с плетью: там должны образоваться трещинки.

Уход за дыней

Для успешного выращивания дыни в открытом грунте нужно своевременно поливать, рыхлить, пропалывать и окучивать растения. Прищипка побегов и подкормки также важны. Необходимо увязывать плети. По необходимости производят искусственное опыление, как при культивировании в теплице.

После того как рассада приживётся и начнёт активно расти, производят вторичную прищипку главного стебля у каждого кустика. В результате кустики не будут наращивать зеленую массу, а будут тратить все силы на формирование и рост тыквин. Со временем у каждого кустика должно вырасти по 2 боковых побега и 1 основной, при этом все лишние отростки нужно обрезать. У гибридных сортов поступают иначе: женские цветки вырастают на главном побеге, поэтому его нельзя прищипывать. Для того чтобы не произошло загущения посадки, у гибридных дынь производят прищипку боковых побегов после второй либо третьей листовой пластины. В остальном ухаживать за кустиками гибридных сортов следует так же, как за растениями обычных сортов.

Когда на кустиках появятся завязи, нужно удалить все лишние, оставив на каждом 2–6 штук. Когда тыквы достигнут величины теннисного мяча, каждую из них помещают в индивидуальную сетку и подвязывают к шпалере для снятия нагрузки с плетей дыни. Для равномерного созревания дынь в сетках их необходимо периодически переворачивать. Если плод лежит на почве, под него нужно положить кусок не гниющего материала, например, рубероид или фольгу.

Если на одном кусте растет только одна тыквина, а остальные становятся желтыми и развиваются неправильно, подкормить растение может помочь. Вначале пару раз прорыхлить поверхность почвы между рядами на глубину от 10 до 15 сантиметров, затем уменьшить её до 8–10 сантиметров. Поверхность почвы около кустиков рыхлить очень аккуратно и не так глубоко. Окучивание производят после начала развития боковых плетей. После того как листья сомкнутся, прекратить взрыхлять поверхность почвы около растений.

В открытом грунте дыни можно выращивать на опорах, что экономит место и удобно. Опоры должны быть высотой 200 см. Через несколько дней после высаживания в почву необходимо обвязать веревкой главный побег, закрепив его верхушку на опоре. Позднее подвязывают таким же способом боковые побеги.

Как поливать

Культуре необходим систематический полив. Кустики увлажняют в среднем раз в неделю. Делают это утром при помощи тёплой (22-25 градусов) воды, стараясь не попадать на побеги, цветки, листву, бутоны и тыквы. Опытным огородникам рекомендуется вылить воду в бороздку вокруг кустика. Наиболее оптимальным способом полива для дынь является капельный. Не допускается застой воды в почве, так как это может привести к гнили на корневой системе. Перед поливом необходимо убедиться, что верхний слой грунта высох. Для получения более сладких дынь после появления тыквин полив постепенно сокращают до полного прекращения.

Удобрение

Рекомендуется совмещать полив дынь с их подкормкой. Через 15 дней после пересадки на грядку подкормите кустики раствором аммиачной селитры (на 10 литров воды – 20 грамм), выливая по 2 литра питательного раствора под каждый кустик. При появлении бутонов повторите подкормку тем же раствором или замените его на коровяк (1:10). Через 15-20 дней подкормите растения следующим раствором: на одно ведро воды – 50 грамм суперфосфата, 30 грамм сульфата аммония и от 20 до 25 грамм калийной соли.

Болезни и вредители дыни

Заболевания

Все сорта дынь, выращенные в открытом грунте или теплице, могут быть подвержены вирусным, грибковым и бактериальным заболеваниям при неправильном уходе и нарушении агротехники. На растениях могут поселиться вредители. Для сохранения урожая необходимо своевременно обнаруживать начинающиеся болезни и вредителей, а также начать лечение пораженных растений.

Мучнистая роса

Это заболевание грибковое. На листьях и побегах поражённых растений появляются пятна белого цвета, которые с развитием болезни распространяются по всей поверхности и меняют цвет на бурый. Под налетом листья становятся хрупкими, усыхают и сворачиваются. Стебли растут медленнее, тыквины отстают в развитии и становятся менее качественными, в них уменьшается количество сахара. При обнаружении симптомов болезни кусты обрабатывают серным порошком (80%), на 1 квадратный метр грядки берут 4 грамма вещества. Посадку можно обработать несколько раз с интервалом 3 недели между процедурами. За 20 суток до сбора урожая все обработки прекращают.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

На листовых пластинах больных кустиков появляются пятнышки зелено-желтого окраса, которые быстро растут и захватывают всю поверхность листа. При длительном повышенном содержании влаги на изнаночной поверхности листовой пластины образуется фиолетово-серый налет, в котором содержатся споры грибка. В профилактических целях семена необходимо подвергнуть предпосевной обработке: 2 часа — в термосе с горячей (около 45 градусов) водой, после чего – через час – в растворе марганцовки (1%). При обнаружении больных растений участок необходимо опрыскать раствором мочевины (10 г на 10 л воды). В случае неэффективности этого метода дыни следует обработать растворами Оксихома либо Топаза, следуя инструкции к препарату.

Фузариозное увядание

Это грибковое заболевание, возбудители которого живут в почве и попадают на остатки растений или семенной материал дыни. Чаще всего страдают от него позднеспелые и среднеспелые сорта. У пораженных кустиков снижается урожайность, ухудшается качество тыкв. Симптомы проявляются во время формирования второй или третьей настоящей листовой пластины, или перед созреванием тыкв. Листья светлеют, на них появляются пятна серого цвета. Зараженные части начинают засыхать, через полторы недели растение погибает полностью. При поражении растений во время образования бутонов их необходимо опрыскать раствором хлористого калия. Для профилактики перед посевом семена нужно выдержать в растворе формалина (40%) 5 минут.

Медянка (антракноз)

На листьях появляются пятна округлой формы бледно-розового или бурого цвета, со временем они увеличиваются. Заражённые листья образуют дырки, скручиваются и засыхает весь кустик. Плети истончаются, становятся хрупкими, тыквины деформируются и на них появляется гниль. Зараженные дыни опрыскивают бордоской смесью (1%), проводя 3 или 4 процедуры с интервалом в 1,5 недели. Вместо этого участок с дынями можно посыпать порошком серы.

Аскохитоз

Это заболевание также грибковое. У растений в теплицах после заражения на побегах образуются бурые пятна, которые со временем распространяются по всему кустику. Зараженный куст погибает из-за поражения прикорневой части. При обнаружении признаков болезни необходимо скорректировать полив, значительно уменьшив его, а заражённые участки дыни обработать опудриванием смесью из древесной золы и извести или бордоской смесью (1%). Для профилактики перед высевом посевной материал продезинфицируют средством Силк или Иммуноцитофит.

Корневая гниль

Заболевание поражает ослабленные растения. Молодые экземпляры сначала теряют зелень корней и стебля, становятся бурыми, истончаются, а затем увядают. У взрослых растений желтеет и вянет надземная часть, корни и нижняя часть стебля приобретают коричневый оттенок. Для профилактики перед посевом семена следует выдержать в течение 5 минут в растворе формалина (40%).

Вирусные болезни

Вирус огуречной мозаики, вирус узкой специализации и вирус мозаики арбуза поражают дыню. Главными переносчиками являются тли. При обнаружении вредителя нужно постараться от него избавиться как можно скорее. Если дыня поражена указанными заболеваниями, ее нужно извлечь из земли и уничтожить. Эффективного препарата от вирусных болезней на сегодняшний день не найдено. Признаки: на листьях появляются участки с мозаичной окраской, междоузлия укорачиваются, кустик отстает в развитии, листва деформируется, завязи осыпаются, а на тыквин появляется крап.

Вредители

Растение может повредить паутинный клещ, подгрызающий совок, бахчевая тля и проволочник.

Бахчевая тля

Тля собирается на изнанке листьев. Вредитель высасывает сок из растения, что приводит к засыханию и сворачиванию листвы, а цветки осыпаются, не успев распуститься. Тля также является основным переносчиком опасных неизлечимых заболеваний. Для борьбы с тлей кусты следует обработать раствором Актеллика (30%) или Карбофоса (10%).

Паутинные клещи

Вредитель, как и тля, живёт на нижней стороне листьев. Клещи высасывают сок из растений. Наибольшую опасность представляют для дынь, выращиваемых в теплицах, но могут поселиться и на бахчевых кустиках. Поражённые кусты нужно опрыскать раствором Бикола, Фитоверма либо Битоксибациллина.

Проволочники

Проволочник – это личинка жука-щелкуна, которая повреждает корни кустов, из-за чего дыни погибают. Для предотвращения размножения такого вредителя осенью участок нуждается в глубокой перекопке и соблюдении правил севооборота.

Подгрызающие совки

Гусеницы подгрызающей совки представляют опасность для дынь, так как обгрызают стебли кустиков, приводя к их гибели. Для борьбы с гусеницами требуется провести глубокую перекопку участка после сбора урожая. Чтобы предупредить нашествие вредителей, необходимо соблюдать правила севооборота.

Обработка дыни

Грибковые болезни поражают кустики дынь. Лечение проводится фунгицидными препаратами не менее чем за 2–4 процедуры. Между обработками запрещено применять препараты контактного действия. Также нельзя чередовать фунгициды разных химических групп, необходимо использовать либо один и тот же препарат, либо его аналог. Перерыв между обработками не должен превышать 12 суток. После обработки кустиков системным фунгицидом последним разом можно применить контактное средство только через 8–10 суток. Специалисты рекомендуют для молодых растущих кустиков использовать системные фунгициды, а для взрослых экземпляров – контактные препараты.

Сбор и хранение дыни

Перед сбором урожая дынь необходимо удостовериться в полной спелости плодов. Для этого следует осмотреть окрас тыквины и сетку трещин на поверхности кожуры. Спелые дыни легко отделяются от плети, на них хорошо просматривается сетка, а тыквина приобретает желтый оттенок. Такие плоды не предназначены для длительного хранения и обычно хранятся не более 8 недель. Плоды, пригодные к долгому хранению, имеют средневыраженную сетку, покрывающую половину тыквины. Полностью желтые дыни с сеткой на всей поверхности лучше сразу же употребить в пищу. Существуют сорта, у которых не образуется сетка; степень их спелости определяется окрасом тыквины.

Шкала степени лежкости:

• Эти ягоды сохраняются не более двух недель.
• Малолежкие сорта можно хранить от двух до четырёх недель.
• Среднеспелые сорта сохраняют свои качества в течение одного или двух месяцев.
• Плоды этих сортов можно хранить около трёх месяцев.
• Очень нежные сорта сохраняют свои свойства более чем три месяца.

Поздние и среднеспелые сорта плодоносят продукцией, которая может храниться около шести месяцев при соблюдении оптимальных условий. Среднеранние, ранние и некоторые среднеспелые сорта не способны к длительному хранению, поэтому их лучше употреблять сразу же после сбора, а не укладывать на хранение.

Позднеспелые сорта с длительным сроком хранения собирают выборочно с грядки в состоянии технической зрелости после появления необходимых признаков на тыквах. Дыни срезают вместе с плодоножкой длиной не менее 30 мм, нельзя их срезать. Сбор проводят рано утром или вечером, днем это делать нельзя. После сбора тыквин оставляют на участке на три-четыре суток, регулярно переворачивая каждые пять-шесть часов. Затем закладывают в прохладное (не холодное) хранилище, предварительно продезинфицированное хлорной известью или дымовыми шашками для уничтожения вредителей и вирусов. После обработки помещение закрывают на несколько суток. Потом тщательно проветривают, а деревянные конструкции белят свежегашеной известью. Плоды размещают на стеллажах с подстилкой из мякины или опилок, также можно хранить в подвешенном виде в индивидуальных крупноячеистых сетках. Влажность воздуха в хранилище должна составлять около 80 процентов, а температура 2-3 градуса. Дыни не хранят рядом с яблоками и картошкой: из-за картошки у дынь появляется неприятный привкус и гниль, а яблоки выделяют этилен, ускоряющий созревание дынь. Систематически осматривают плоды и удаляют пораженные.

Виды и сорта дыни

Дыня (Melo) входит в отдельный род, объединяющий около 30 видов, два из которых дикие. Небольшая часть видов растет в природе на территории Африки и Китая, но большинство произрастает в Афганистане, Средней Азии и Иране, где появились первые культурные разновидности этого растения. Среднеазиатские виды дыни наиболее вкусные и душистые, среди них самые популярные:

1. ЗардЧарджоуская дыня имеет веретенообразную форму и зеленый цвет. Ее вес может достигать 25 килограммов, внешне она напоминает огромный огурец. В сентябре мякоть плодов жесткая и невкусная, но к зиме, после созревания, становится нежной, ароматной и сладкой. Самым вкусным считается сорт Гуляби, его плоды хранятся до шести месяцев.
2. ХандалякЭто ранний сорт. Плоды малые и очень нежные, с грушевым вкусом.
3. АмериБухарские дыни имеют форму овала, весят от пяти до десяти килограммов. Их мякоть хрустящая с ароматом ванили.

Среднеазиатские виды дынь превосходят малоазиатские по вкусовым качествам. Среди малазийских видов популярны Киликийская дыня из Сирии и Кассаба из Турции, которая практически не имеет запаха.

В прохладных климатических зонах возделывают европейские дыни, произошедшие от среднеазиатских видов. Например, существует европейский канталуп, названный в честь папского имения Канталуппии. У него ребристые плоды, не отличающиеся особым вкусом, но растение хорошо произрастает и плодоносит даже в Англии.

Все европейские сорта разделяют на:

• очень ранние ― они созревают спустя 60–70 суток;
• летниеПлоды крупные, с сетчатой поверхностью кожицы, имеют нежную, ароматную и сладкую мякоть.
• зимовкиПлоды мелкие, с бронзовой или темно-зеленой кожурой, покрытой густой сетью прожилок. Мякоть плотная, сладкая и хрустящая.

В средней полосе России на открытых участках почвы подходят для посадки следующие гибриды и сорта:

1. БлондиСпустя 80–90 суток наступает созревание плодов. Мякоть ароматная и нежная, окрашена в насыщенный оранжевый цвет. Кожура светлая, бежево-серая, довольно тонкая. Круглые ребристые плоды немного сплюснуты, содержат большое количество сахара и каротина. Вес одного плода составляет около 0,7 кг.
2. ЗимовкаЭтот сорт вынашивает плоды в течение длительного времени, что затрудняет его выращивание в средней полосе. В более теплых климатических зонах тыквы спеют за 90 дней. Окраска плодов светло-зеленовато-желтая, без продольных полосок, но с крупной сеткой на поверхности кожуры. Нежная мякоть зеленоватого цвета сочная и мягкая. Вес плодов приблизительно два килограмма пятисот граммов.
3. АлтайскаяВыведенный в Сибири сорт с успехом выращивается там. Его овальные плоды обладают тонкой шкуркой, ароматной и вкусной мякотью. Вес дынь не превышает 1,5 кг.
4. АнанасоваяЭтот сорт относится к самым ранним. Плод овальной формы с золотой кожицей, на которой заметна сеточка. Сладкая ароматная мякоть имеет розовый оттенок. Вес плодов приблизительно два килограмма.
5. МедоваяЭтот сорт выращивают в Марокко и странах Средиземноморья. Круглые или продолговатые гладкие дыни зелёного цвета. Ароматная и сладкая мякоть имеет светло-жёлтый, зелёный или красно-жёлтый оттенок, в её составе марганец, калий и витамин А.
6. ГалилейСреднеранний сорт разрабатывался для выращивания в южных регионах России. Его небольшие плоды весят примерно один килограмм, на коричневой шкурке есть густая сетка. Бледно-зеленая, ароматная мякоть имеет нежный вкус.
7. ШарантеЭтот сорт вывели во Франции. В своей группе у него самые маленькие плоды, но при этом самые вкусные и ароматные. Плоды напоминают мускусную дыню. Форма тыквы слегка приплюснутая, округлая, на кожуре – гладкие продольные борозды. Мякоть сладкая, оранжевого цвета, очень ароматная, низкокалорийная и богата витаминами.
8. ОженВ Израиле был выведен гибрид дынь с удлиненной формой, немного приплюснутой. Поверхность их желтого, светло-зелёного или зеленовато-желтого цвета украшает множество пятнышек, продольных насечек и полосок. Мякоть душистая и сладкая, зеленая.
9. СказкаСорт ранний. Желтые дыни имеют эллиптическую форму и весят около двух килограмм. Рисунка на кожуре нет, сетка редкая, сегменты слабо выражены. Мякоть бледно-кремовая, сладкая, средней сочности и с умеренным ароматом.
10. ЛунаСреднеранний сорт. Овальные, гладкие дыни желтого цвета с нежной сеточкой весят примерно один килограмм. Кремовая мякоть имеет приятный аромат, среднюю сладость и сочность.