Вишня

Вишня (Cerasus) – это подродок рода слива, входящего в семейство розоцветных. И русское, и немецкое названия этого растения происходят от общей основы «Weichse», что означает «черешня». При этом русское название также связано с латинским словом «viscum», которое переводится как «птичий клей». Исходя из этого, первоначальное значение названия «вишня» можно трактовать как «дерево с липким соком». Латинское название вишни, «Cerasus», происходит от названия города Керасунда, где в изобилии произрастали очень вкусные вишни. Римляне называли эти деревья «керасундскими плодами», и отсюда же пошли испанское «cereza», английское «cherry», французское «cerise», португальское «cereja» и русское «черешня». Римляне также называли её «птичьей вишней». Ниже будет подробно описана вишня обыкновенная (Prunus cerasus), также известная как вишня кислая. Этот вид относится к подроду вишня. Встречается такое растение в садах практически любого региона. Некоторые специалисты полагают, что этот вид вишни является гибридом вишни степной и черешни, возникшим в результате естественного отбора, и мог появиться в Приднепровье, Македонии или на Северном Кавказе. Данный вид вишни в природе не встречается.

Особенности вишни

Вишню, культивируемую в саду, можно встретить в виде кустарника или дерева, высота которого может достигать 10 метров. Кора имеет буро-серый оттенок. Листья эллиптической формы с заостренным концом располагаются на черешках длиной около 8 сантиметров. Лицевая сторона листьев – темно-зеленая, а с обратной стороны – светлее. Соцветия-зонтики состоят из двух или трех цветков розового или белого цвета. Цветение начинается в конце марта или в начале апреля. Вишня в период цветения – одно из самых привлекательных растений в природе. Плод – это сочная косточка шаровидной формы, диаметром около 10 мм, с кисло-сладким вкусом. Первые плоды появляются в период с середины до конца мая.

Посадка вишни в открытый грунт

В какое время сажать

Высадку вишни проводят весной, что позволяет ей до наступления холодов хорошо укорениться и начать расти. Саженец рекомендуется высаживать в прогретый грунт, при условии, что почки еще не раскрылись. Поэтому специалисты советуют высаживать вишню в сад в середине апреля, желательно в вечернее время, после захода солнца.

Вишня, посаженная осенью, вероятно, не укоренится до наступления заморозков, поскольку точные сроки их начала предсказать невозможно. Поэтому, если саженцы были подготовлены осенью, их лучше прикопать в саду и пересадить на постоянное место весной.

Посадка вишни осенью

Если саженцы попали к садоводу в конце осени, их следует постараться сохранить до начала весны. Выберите на участке затененное место, где снег лежит дольше всего. Необходимо выкопать яму продолговатой формы, глубиной 0,3–0,35 м, при этом угол уклона должен составлять 45 градусов. В получившуюся неглубокую траншею следует уложить саженцы, направив их корни в более глубокую сторону. Затем саженцы нужно засыпать почвой так, чтобы ею были покрыты корни растений и одна треть стволов. Поверхность земли в зоне, где находятся саженцы, необходимо хорошо полить. Затем на саженцы, по всей их длине, следует уложить сосновый лапник, при этом иголки должны быть направлены наружу, чтобы защитить растения от грызунов. Когда выпадет снег, его нужно набросать на укрытие саженцев слоем толщиной от 0,3 до 0,5 м. Растения извлекают из траншеи непосредственно перед посадкой.

Весенняя посадка

Если вы планируете посадить вишню весной, специалисты рекомендуют приобрести саженцы осенью. До весны их необходимо сохранить, подробная информация о том, как это сделать, представлена выше. Оптимальным выбором будут двухлетние саженцы с высотой штамба 0,6 метра и диаметром ствола от 20 до 25 мм. Желательно, чтобы у саженца скелетные ветки были длиной более 0,6 метра. Перед посадкой необходимо внимательно осмотреть корневую систему, удаляя все поврежденные или гнилые участки до здоровой ткани, после чего раны следует присыпать толченым древесным углем. За 3–4 часа до посадки корневую систему саженцев нужно поместить в воду, чтобы корни напитались влагой и раскрылись.

Почву для посадки желательно подготовить осенью. Для посадки необходимо выбрать солнечное место с хорошо дренированной нейтральной почвой, состоящей из супеска, песка или суглинка. Участки с близким расположением грунтовых вод не годятся для посадки вишни, также не рекомендуется выбирать низинные места, где весной скапливается талая вода. Чтобы нейтрализовать кислую почву, можно использовать известь или доломитовую муку: на каждый квадратный метр участка следует распределить 0,4 кг вещества, после чего почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Вносить известь в почву одновременно с органическими удобрениями не допускается. После внесения извести необходимо выдержать 7 дней, а затем добавить перепревший навоз или компост (15 килограмм на квадратный метр).

При одновременной посадке нескольких саженцев необходимо соблюдать расстояние между ними – 300 сантиметров. Для перекрестного опыления рекомендуется высаживать не менее четырех сортов рядом, используя схему посадки 3×3 метра для высокорослых сортов или 2–2,5 метра для низкорослых. Самоопыляемым сортам опылители не требуются.

Диаметр посадочной ямы должен составлять 0,8 м, а глубина – 0,5–0,6 м. Верхний плодородный слой почвы следует удалить и смешать с перегноем в равных пропорциях (1:1). В полученную смесь добавляют от 30 до 40 грамм суперфосфата, 1 килограмм древесной золы и 20–25 грамм хлористого калия. Если почва глинистая, то в нее также добавляют 1 ведро песка. По центру ямы вбивают высокий колышек, при этом его высота должна быть такой, чтобы он выступал над уровнем участка на 0,3–0,4 м. Вокруг колышка насыпают смесь земли, удобренную удобрениями, формируя горку конусообразной формы. На нее устанавливают саженец, размещая его с северной стороны от колышка, при этом корневая шейка должна быть на 20–30 мм выше поверхности участка. Затем аккуратно расправляют корни вишни. Далее почва частями засыпается в яму и тщательно уплотняется, чтобы избежать пустот после завершения посадки. Вокруг высаженного растения на расстоянии 0,25–0,3 м создают неглубокую лунку с валиком из земли, в которую выливают 10 л воды. После того как вода полностью впитается в почву, корневая шейка саженца должна оказаться на одном уровне с поверхностью участка. Затем приствольный круг засыпают мульчей (опилками, торфом или перегноем), после чего производят подвязку саженца к колышку.

Уход за вишней

Уход за вишней весной

Саженец вишни, высаженный в открытый грунт, не потребует подкормок не только в течение текущего года, но и в последующие 2 или 3 года. Уход за молодым растением достаточно несложен: необходимо своевременно поливать, удалять сорняки, обрезать и неглубоко рыхлить почву вокруг ствола. Вишни, которые уже начали плодоносить, в жаркую погоду следует обильно поливать, затрачивая на один полив не менее 30 литров воды на одно дерево. Рекомендуется поливать вишню в период активного роста побегов, во время цветения и созревания ягод. Если весна была прохладной и влажной, для получения хорошего урожая необходимо привлекать насекомых-опылителей в сад, для чего растения следует обработать раствором, приготовленным из 1 литра воды и 1 столовой ложки меда. За сезон поверхность приствольного круга следует взрыхлить 3 или 4 раза. Обрезку проводят в начале весны, до раскрытия почек, в это же время удаляют всю корневую поросль, а поверхность приствольного круга засыпают слоем мульчи (компоста или опилок). Весной также необходимо провести опрыскивание деревьев для профилактики болезней и вредителей.

Уход за вишней летом

В период летних месяцев вишню требуется своевременно поливать, подкармливать, удалять сорняки, а также обеспечивать защиту от болезней и насекомых-вредителей. В это время особенно важны регулярные поливы, особенно в жаркую погоду. Летом растение может сбросить часть завязей, после чего в прикорневую зону следует внести удобрение, содержащее азот. Если дерево плодоносит, то через 20–30 дней после первой подкормки необходимо провести повторную подкормку калием и фосфором.

Сбор урожая осуществляется в летний период. Плоды ранних сортов созревают во второй половине июня, среднеспелых – в последние дни июля, а поздних – в августе и сентябре. Урожай собирают по мере достижения плодами зрелости.

Уход за вишней осенью

Осенью вишни, уже дающие плоды, рекомендуется подкормить минеральными и органическими удобрениями. Удобрения вносят в приствольный круг под перекопку: на глубину 10 сантиметров вокруг молодых растений и 15–20 сантиметров – вокруг деревьев, которые начали плодоносить. Подкормку проводят, когда листва начнет менять цвет на желтый. За 2 дня до этого растение необходимо полить, либо это делают через пару суток после дождя. В это же время растения обрабатывают для профилактики от болезней и вредителей, а также проводят подзимний влагозарядковый полив. На поверхность участка раскладывают приманки с ядом для грызунов, это делают в октябре. В это же время необходимо побелить ствол и основание скелетных ветвей, чтобы защитить растение от различных вредителей. Когда земля промерзнет, обычно это происходит в ноябре, с участка нужно убрать облетевшую листву, а поверхность приствольного круга засыпать слоем мульчи (торфом). Стволы молодых растений утепляют, обвязывая их лапником.

Обработка вишни

Весной, до распускания почек, полезно обработать дерево раствором мочевины (7%). Это позволит уничтожить вредителей и болезнетворные микроорганизмы, которые зимуют в коре или в приствольном круге. Кроме того, мочевина обеспечит растение азотом. Однако такую процедуру следует выполнять до начала сокодвижения, иначе на раскрывающихся почках могут возникнуть ожоги. Если сокодвижение уже началось, для опрыскивания следует использовать раствор медного купороса (3%) или бордоскую смесь. Примерно через полмесяца дерево опрыскивают Неороном или коллоидной серой (в соответствии с инструкцией), что обеспечит защиту от мучнистой росы, клещей и других вредителей. Такую обработку допустимо проводить только при дневной температуре около 18 градусов.

В период активного роста ягод летом для предотвращения болезней проводят опрыскивание растения оксихлоридом меди, а для защиты от вредителей используют Фуфанон.

Перед опаданием листвы вишню следует обработать 4-процентным раствором мочевины. Эта процедура защитит дерево от вредителей и обеспечит его азотом. В течение сезона данная подкормка должна быть заключительной.

Полив вишни

Полив дерева необходимо осуществлять таким образом, чтобы влага пропитала почву в приствольном круге на глубину от 0,4 до 0,45 метра, при этом важно не допускать застоя воды в грунте. Первый раз поливают вишню после цветения, одновременно проводя подкормку. Второй полив проводят в период налива плодов. На одно дерево при поливе расходуют от 30 до 60 литров воды, причем точный объем определяется количеством осадков и погодными условиями. После окончания листопада в октябре проводят влагозарядковый подзимний полив, в процессе которого почву необходимо увлажнить на глубину 0,7–0,8 метра. Это способствует насыщению почвы влагой, благодаря чему корневая система вишни становится более устойчивой к морозам, а также замедляется промерзание увлажненного грунта.

Растения, не дающие плодов, нуждаются в поливе дважды в месяц, а в жаркую погоду – один раз в неделю.

Подкормка вишни

Органические вещества вносят в почву при перекопке в осенний период один раз в 2–3 года. Также осенью проводят подкормку растений минеральными удобрениями. Для этого используют фосфорные и калийные удобрения, а именно сульфат калия (от 20 до 25 грамм на 1 квадратный метр) и суперфосфат (от 25 до 30 грамм на 1 квадратный метр). Азотсодержащие удобрения вносят в начале весны и после цветения вишни; для этого используют мочевину (от 10 до 15 грамм на 1 квадратный метр) или аммиачную селитру (от 15 до 20 грамм на 1 квадратный метр). Важно равномерно распределять удобрения по всей площади участка, где высажены вишни. Перед внесением удобрений рекомендуется полить участок.

Вишне также положительно реагирует на внекорневые подкормки. Для этого применяют раствор мочевины, используя 50 грамм на одно ведро воды. Опрыскивание проводят два или три раза вечером, после захода солнца, с интервалом в семь дней между обработками.

Зимовка вишни

Взрослое плодоносящее дерево не требует укрытия на зиму, но систему его корней рекомендуется защитить от морозов. После снегопада приствольный круг следует засыпать толстым слоем снега, а его поверхность – опилками. Осенью необходимо провести побелку ствола и основных ветвей, используя смесь извести с медным купоросом.

Для молодых растений после побелки ствола рекомендуется обвязка лапником для защиты на зиму.

Обрезка вишни

В какое время проводится обрезка

Первую обрезку вишни проводят в марте, до начала набухания почек. Если почки уже начали раскрываться и началось движение сока, обрезку проводить не рекомендуется, иначе укороченные ветви могут высохнуть. Иногда обрезку выполняют летом, после сбора урожая. В конце вегетационного периода проводят осеннюю обрезку. Следует учитывать, что санитарная обрезка может быть выполнена в любое время года, при этом удаляются все ветви, пораженные болезнями.

Как обрезать вишню

Неопытным садоводам обрезка вишни может показаться сложной задачей, и многие предпочитают от нее отказаться. Однако важно учитывать, что своевременная обрезка способствует улучшению качества урожая.

Саженцы, высаженные в открытый грунт в этом году, требуют формирования. Для этого оставляют 5 или 6 самых сильных ветвей (если сорт кустовой, можно будет оставить около 10 крепких веток), а остальные следует обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Места срезов рекомендуется обработать садовым варом. Необходимо выбирать ветви, расположенные в разных направлениях, при этом они должны отходить от ствола на расстоянии не менее 10 сантиметров друг от друга. Начиная со второго года, формирование растения осуществляется следующим образом: удаляются все стебли и ветви, растущие внутрь кроны, а также побеги, выросшие на штамбе. Если вишневый сорт древовидный, то такому растению потребуется укоротить ветки, которые растут вверх очень быстро, иначе процедура сбора урожая станет заметно сложнее. У растений кустовидных сортов стебли следует укоротить до полуметра. У древовидных растений со временем будут образовываться новые скелетные ветви, расположенные примерно на одинаковом расстоянии от других веток. У взрослой вишни должно быть от 12 до 15 скелетных веток. Во время санитарной обрезки следует удалять все травмированные, пораженные болезнью и высохшие ветви и стебли.

Обрезка вишни весной

Весенняя обрезка вишни имеет большое значение и требует регулярного проведения. Правильно выполненная весенняя обрезка позволяет отказаться от проведения этой процедуры в другое время года. Обрезку следует выполнить до начала распускания почек. Однако, если зимой или ранней весной были сильные морозы, обрезку необходимо провести сразу после набухания почек. В процессе обрезки важно выполнить как формирующую, так и санитарную обрезку, удалив все ветви и стебли, поврежденные морозом. Сразу после обрезки необходимо обработать места срезов, поскольку вишня болезненно реагирует на эту процедуру после начала сокодвижения. Если длина однолетних побегов не превышает 0,25–0,35 м, обрезку проводить не требуется. Удалите только конкурирующие стебли и те, что загущают крону. Вертикально растущие побеги следует обрезать в месте их отхождения. Укоротите ствол таким образом, чтобы он возвышался над концами скелетных ветвей не более чем на 0,2 м. Летом, после окончания плодоношения, можно выполнить корректировку формы кроны, но только при необходимости.

Обрезка вишни осенью

Осенняя обрезка вишни применяется редко. Это связано с тем, что такая процедура, выполненная в осенний период, способна существенно снизить устойчивость дерева к морозам и, как результат, нанести ущерб будущему урожаю. Однако, при правильном проведении обрезки, можно не только избежать распространения инфекции, но и повысить урожайность. Важно учитывать, что поврежденные болезнями и травмированные побеги будут забирать у здоровых ростков питательные вещества, которые им необходимы в холодное время года. Обрезку осенью следует выполнить после завершения периода вегетации, но до наступления заморозков. Если заморозки уже начались, а обрезка не проведена, то эту процедуру лучше перенести на весну, поскольку в это время кора становится очень хрупкой, и ее повреждение может спровоцировать вытекание камеди. Осенью обрезку однолетних саженцев не выполняют.

Размножение вишни

Вишню можно размножить семенами или вегетативными методами, такими как корневые отростки, черенки или прививки. Размножение семенами обычно применяют специалисты, но и начинающий садовод может освоить выращивание вишни из семени. Растения, полученные таким способом, зачастую используют в качестве подвоев для прививки. Садоводам-любителям больше нравятся вегетативные способы размножения, и прививка является наиболее востребованным, поскольку она подходит для любых сортов. Важно учитывать, что корневой порослью можно размножить только корнесобственные растения.

Семенное размножение вишни

Осенняя посадка семян в открытый грунт является распространенной практикой. Весной, после появления всходов, необходимо провести прореживание, соблюдая расстояние между растениями 20х20 сантиметров. До наступления холодов за ними требуется тщательный уход, включающий своевременный полив, удаление сорняков, подкормки и рыхление почвы. С приходом весны, в период набухания почек, молодые растения можно использовать для прививки культурного сорта.

Прививка вишни

Как отмечалось ранее, данный метод прививки пользуется значительной популярностью среди садоводов. Однако для начала процесса прививки требуется вырастить подвой из семян, причем сорт следует выбирать с повышенной морозостойкостью. Для прививки выбирают черенок от культурного сорта вишни. Семена войлочной вишни отлично подходят для выращивания подвоя, поскольку это растение не дает корневую поросль. Особенности выращивания подвоя из семян были описаны ранее. Существует несколько способов прививки:

• в ращеп;
• под кору;
• улучшенная копулировка;
• в боковой срез.

Размножение вишни зелеными черенками

В настоящее время этот метод размножения вишни достаточно востребован среди садоводов. Это объясняется тем, что у вишни, выращенной из черенка, впоследствии можно использовать корневую поросль для получения новых черенков. Заготовку черенков рекомендуется проводить с середины июня по конец этого же месяца, поскольку в этот период наблюдается активный рост побегов этого растения.

Для посадки потребуется неглубокий контейнер размером 25х50 сантиметров и глубиной от 10 до 12 сантиметров. На его дне должны быть предусмотрены небольшие дренажные отверстия. В качестве субстрата рекомендуется использовать смесь крупнозернистого песка и торфа в равных пропорциях (1:1). После закладки субстрата его следует обработать раствором марганцовки насыщенного розового цвета, а затем обильно пролить водой.

Для получения черенков выбирайте направленные вверх, не поникшие стебли, расположенные с юго-западной или южной стороны дерева или кустарника возрастом 3–5 лет. Черенки необходимо опрыскать водой и обрезать, удаляя верхнюю часть с недоразвитыми листовыми пластинами, так как она плохо укореняется. Длина черенков должна составлять от 10 до 12 сантиметров, при этом на каждом из них должно быть от 6 до 8 листовых пластин. У подготовленных черенков следует удалить все нижние листочки. Верхний срез делают непосредственно над почкой, он должен быть ровным, нижний срез – на 10 мм ниже узла. Черенки следует поместить в почву, заглубляя их на 20–30 мм, расстояние между ними должно быть от 5 до 8 сантиметров, вокруг них нужно уплотнить грунт. Сверху на ящик следует установить каркас из проволоки, который должен возвышаться над емкостью на 15–20 сантиметров. На этот каркас нужно натянуть пленку из полиэтилена. Самодельный парничок следует перенести в хорошо освещенное место, где на него не попадают прямые солнечные лучи.

Восстановление тургора в тканях черенков свидетельствует об успешном укоренении. После этого начинают периодически приподнимать защитную пленку для проветривания и закаливания растений. На зиму черенки рекомендуется укрыть в саду. Весной их пересаживают на постоянное место или оставляют для дальнейшего выращивания.

Размножение вишни корневой порослью

Этот способ размножения подходит только для корнесобственных растений, а также применяется для выращивания подвоев. Для размножения вишни следует выбирать двухлетние корневые отростки корнесобственных, высокоурожайных деревьев, характеризующихся развитой корневой системой, при этом их надземная часть должна быть хорошо разветвлена. Отделять от материнского дерева нужно только те отростки, которые находятся на значительном расстоянии от него, иначе существует риск повредить его корневую систему. Осенью корень, соединяющий дерево с отростком, следует перерезать, немного отступив от него. Пересадку отростка при этом не проводят, он должен оставаться в почве. С приходом весны отростки необходимо выкопать и отсортировать. Растения с развитой корневой системой следует сразу высаживать на постоянное место, а более слабые – на учебную грядку для дальнейшего выращивания.

Болезни вишен с фото

Вишню поражают различные болезни, включая бурую пятнистость, клястероспориоз, черешневую мозаику и мозаичную кольчатость, отмирание ветвей, паршу, плодовую гниль, коккомикоз и монилиоз, корневой рак, камедетечение и ведьмину метлу. Более подробно о наиболее распространенных заболеваниях будет рассказано ниже.

Бурая пятнистость

Появление на листовых пластинах пятен светло-желтого, бурого или бледно-рыжего цвета свидетельствует о заражении растения бурой пятнистостью. Эти пятна могут иметь окантовку или быть без нее. В процессе развития болезни на их поверхности формируются споры грибка, которые выглядят как точки черного цвета. Со временем ткани в этих областях высыхают и отпадают, что приводит к образованию отверстий на пластине. Зараженные листовые пластины отмирают. Для избавления от пораженного растения необходимо удалить всю зараженную листву, которую следует уничтожить. После этого растение и почва вокруг ствола следует обработать 1% бордоской смесью. Вишню следует опрыскать трижды: на начальном этапе распускания почек, после цветения и через 15–20 дней после второй обработки.

Клястероспориозом

Вишня, как и другие косточковые культуры (слива, персик, черешня и абрикос), подвержена заболеванию дырчатой пятнистостью, также известной как клястероспориоз. На начальном этапе развития болезни на листьях появляются небольшие пятна коричневого цвета, характеризующиеся светлым ободком. Примерно через полмесяца эти пятна начинают крошиться, что приводит к образованию отверстий в листовых пластинах. После этого листва преждевременно засыхает и опадает. На ягодах формируются вдавленные пятна пурпурного оттенка, которые со временем увеличиваются в диаметре до 0,3 см и напоминают бородавки. Из этих пятен начинает выделяться камедь. На стволах и ветвях обнаруживаются растрескивающиеся пятна светлого цвета с темной каймой, также выделяющие камедь. Пораженные почки становятся черными и имеют лакированный вид. Зараженные ветви следует удалить и уничтожить путем сжигания. Затем поврежденные участки обрабатывают раствором медного купороса (1%), после чего трижды натирают свежей листвой щавеля с интервалом в 10 минут. В завершение раны замазывают садовым варом. Само растение обрабатывают бордоской смесью (1%) в три приема, подобно тому, как это делается при лечении бурой пятнистости.

Коккомикоз

Обнаружение мелких красных точек на нижней стороне листа вишни, покрытых налетом розового оттенка, указывает на поражение коккомикозом. Заболевшая листва приобретает бурый цвет и постепенно усыхает. Это заболевание наиболее распространено в районах с повышенной влажностью. Лечение растения начинают после опадания лепестков с цветков, используя раствор Хоруса (2 грамма препарата на 1 ведро воды). Повторное применение этого раствора проводят через 20 дней после завершения цветения. Третье опрыскивание следует выполнить через 20 дней после сбора урожая.

Отмирание ветвей

При заражении растения отмиранием ветвей на коре могут появиться небольшие бородавчатые образования розоватого цвета, которые встречаются как поодиночке, так и группами. Заболеванию подвержены также популярные садовые культуры, включая смородину, сливу, яблоню, черешню и абрикос. Для борьбы с болезнью пораженные ветви необходимо удалять и уничтожать, место среза обрабатывают раствором медного купороса (1%), после чего покрывают садовым варом.

Парша

Появление буро-оливковых бархатистых пятен на листовых пластинах и ягодах свидетельствует о поражении растения паршой. На созревших плодах образуются трещины, а развитие зеленых ягод прекращается, что приводит к их сморщиванию. Эта болезнь имеет грибковую природу, поэтому лечение требует проведения комплекса мер в три этапа, как это было указано ранее.

Монилиоз

Заболевание серой гнилью или монилиозом приводит к увяданию растения. Его стебли и ветви теряют жизненную силу и выглядят обожженными, а ягоды подвергаются гниению. На коре и плодах можно заметить небольшие, беспорядочно расположенные выросты серого цвета. Чтобы отличить плодовую гниль от серой гнили, следует обратить внимание на расположение этих выростов: в первом случае они формируются в виде концентрических кругов. На ветках образуются трещины, из которых выделяется камедь, что приводит к появлению наплывов. Для борьбы с серой или плодовой гнилью используют бордоскую смесь. Важно отметить, что для устранения грибковых заболеваний применяют и другие препараты, такие как: Нитрафен, железный и медный купорос, Олеокуприт, хлорокись меди, Каптан, Фталан и Купрозан.

Камедетечение обычно указывает на наличие других заболеваний. Из трещин в коре начинает выделяться густая, смолистая жидкость светлого цвета, которая затвердевает при соприкосновении с воздухом. Подобные трещины нередко возникают на коре растений, инфицированных дырчатой пятнистостью, а также на вишнях, получивших солнечные ожоги или пострадавших от морозов. Без своевременных мер воздействия ветви, из которых выделяется камедь, начинают высыхать, что может привести к гибели всего растения. Для обработки краев трещин рекомендуется использовать острый инструмент. После этого рану опрыскивают раствором щавелевой кислоты (100 миллиграмм на 1 литр воды) или пропитывают кашицей из свежих листьев щавеля, а затем обрабатывают садовым варом.

Ведьмина метла

Ведьмина метла – это грибок-паразит, поражающий плодовые деревья. Он вызывает обильное образование бесплодных, нежных побегов. На зараженных деревьях листва теряет жизненную силу и приобретает бледный красноватый цвет. Листья уменьшаются в размере, становятся ломкими и увядают. К концу лета на нижней стороне листвы можно заметить серый налет, содержащий споры грибка. Необходимо удалять все пораженные побеги вместе с появившимися тонкими ветвями. Для обработки растения рекомендуется опрыскивание раствором железного купороса (5%).

Корневой рак

Корневой рак – это заболевание, вызванное бактериями. На корнях инфицированного растения образуются мягкие, небольшие образования. По мере прогрессирования болезни они увеличиваются в размерах и могут достигать в диаметре 10 сантиметров, а также становятся более плотными. В результате корни ослабевают и плохо растут на песчаных почвах. Образующаяся от них корневая поросль не формирует собственных корешков. Лечение взрослого растения не представляется возможным. Если же заболел саженец, то его необходимо выкопать и удалить все имеющиеся небольшие наросты инструментом, предварительно обработанным раствором формалина. Затем корневую систему подвергают дезинфекции раствором медного купороса (1%).

Мозаичная болезнь

Мозаичная кольчатость и мозаичная болезнь возникают из-за вирусного поражения. Когда вишню затрагивает мозаика, на листовых пластинах проявляются отчетливые желтые штрихи и полосы, расположенные параллельно жилкам. Пораженная листва скручивается, меняет цвет на красный, затем на бурый и преждевременно отмирает. При кольчатой болезни на поверхности листвы формируются круги белесого цвета, в этих участках пластина становится ломкой, могут образовываться отверстия. Эти заболевания не поддаются лечению. Заболевшие растения удаляют из почвы и уничтожают.

Вредители вишни с фото

Наибольший вред вишне наносят такие вредители, как сливовая плодожорка, вишневый и черемуховый долгоносики, слизистый, общественный и бледноногий пилильщики, подкоровая листовертка, вишневая тля и боярышница.

Сливовая плодожорка

Сливовая плодожорка повреждает плоды, поедая ядра косточек и мякоть ягод. При своевременном выявлении вредителя рекомендуется обработать растворами препаратов Амбуш, Анометрин, Циткор или Ровикурт сливы, вишни и поверхность приствольных кругов.

Вишневый долгоносик

Вишневый долгоносик – это небольшой жук с зелено-бронзовым окрасом и малиновым отливом, покидающий куколку с середины мая до конца этого месяца. Этот вредитель питается бутонами, листвой, почками и завязями вишни. Самка долгоносика откладывает яйца в оболочку косточки, и одна особь способна повредить приблизительно 200 ягод. Из яиц вылупляются личинки, которые поедают ядро косточки. Поврежденные личинками плоды опадают. Для борьбы с данным вредителем рекомендуется опрыскивание вишни после цветения, с повторной обработкой через полторы недели. В качестве средства обработки используют Ровикурт, Амбуш или Актеллик, соблюдая дозировку, указанную в инструкции.

Черемуховый долгоносик

Черемуховый долгоносик – это небольшой жук с коричневато-серой окраской, демонстрирующий поведение, схожее с вишневым долгоносиком. Он появляется примерно в то же время, что и вишневый долгоносик, и способен нанести вишне аналогичный ущерб. Для обработки растений применяются те же самые препараты. Первоначальная обработка проводится до начала цветения вишни. После цветения проводят повторную обработку, но только в случае необходимости. Наиболее эффективным средством для борьбы с этим долгоносиком является Актеллик.

Пилильщики

Все виды пилильщиков повреждают листовые пластины, оставляя после себя лишь скелет из жилок. При сильной численности вредители способны уничтожить до 70 процентов листовых пластин, что крайне неблагоприятно сказывается на урожайности и устойчивости к морозам. Вишню, пораженную пилильщиками после цветения, необходимо обработать Карбофосом или Актелликом.

Подкорковая листовертка

В июне листовертка, поражающая подкорковые ткани, откладывает яйца в щели коры, покрывающей ветви или штамм дерева. Из отложенных яиц появляются гусеницы, которые начинают формировать ходы под слоем коры. Для защиты вишни от вредителя в период лёта бабочек рекомендуется опрыскивание раствором Карбофоса (10%) или Актеллика (50%).

Боярышница

Боярышница – крупная бабочка с белым окрасом. Ее гусеницы появляются в конце апреля или в начале мая. Они покидают паутинные гнезда, имеют черную голову и две желто-золотистые полосы на спине. Длина гусениц может составлять до 45 мм. Обычно птицы поедают большинство этих вредителей, однако выжившие особи способны нанести ощутимый вред садово-огородным культурам. Если гусеницы обнаружены на вишне, ее рекомендуется обработать препаратами Ровикур, Амбуш, Актеллик или Корсар.

Вишневая тля

Вишневая тля – это мелкое насекомое, которое может нанести значительный вред вишне. Эти вредители вызывают деформацию молодых побегов и остановку их роста, а также скручивание, почернение и усыхание листьев. У молодых растений снижается устойчивость к морозам, что приводит к их подмерзанию зимой. Выделения тли привлекают муравьев, которые также обильно заселяют вишню. Первая обработка должна быть проведена в начале весны. Для опрыскивания можно применять Актеллик, Амбуш, Ровикурт или Карбофос. Обработанную вишню необходимо регулярно осматривать. При обнаружении даже нескольких насекомых следует повторно обработать растение.

Как ограничить разрастание вишни в саду

Вишня нередко дает корневую поросль, которая отнимает у материнского растения часть питательных веществ, что сказывается на урожайности. Корневые отростки начнут плодоносить лишь через некоторое время, в то время как родительское растение будет постепенно ослабевать. Для предотвращения этого рекомендуется использовать следующие способы борьбы с порослью:

1. Для полного избавления от вишни требуется удалить дерево, способное давать поросль. В срезе ствола нужно сделать несколько отверстий. В эти отверстия засыпается селитра, а пень покрывается рубероидом. Через несколько месяцев пень должен полностью разложиться, после чего следует удалить все отростки корней.
2. рекомендуется дважды в месяц обрабатывать корневые отпрыски гербицидом, таким как Ураган, Глифос, Регент, Секатор или Торнадо. Это позволит уничтожить как порослевую поросль, так и само растение, от которого она исходит.
3. Если вы не планируете вырубать вишневое дерево, необходимо будет выкопать его отростки до места соединения с корнем материнского растения. Их следует обрезать у самой земли, не оставляя пеньков.

Опытные садоводы советуют удалять растения, которые имеют тенденцию к образованию поросли. На их место желательно высадить саженцы, привитые на семенные подвои, поскольку у них отсутствует корневая поросль. В настоящее время приобрести такой саженец не составляет труда. Если вы не уверены, формирует ли данная вишня корневые отростки, то вокруг нее следует вкопать фрагменты рубероида или шифера, заглубив их в почве на полметра. Это связано с тем, что отростки у вишни формируются на глубине 0,3 метра.

Сорта вишни

Сорта вишен для Подмосковья

При выборе сортов вишни для посадки в Московской области необходимо отдавать предпочтение растениям, устойчивым к коккомикозу, с высокой зимоустойчивостью и урожайностью. К рекомендуемым сортам относятся:

1. Любская. Этот сорт выращивают на протяжении многих лет, он самоплодный и обеспечивает обильный урожай. Высота растения составляет приблизительно 250 сантиметров, что облегчает сбор ягод. Крона имеет раскидистую форму, кора окрашена в коричневато-серый цвет. Темно-красные плоды характеризуются сладко-кислой мякотью.
2. Апухтинская. Представляет собой позднеспелый сорт кустарникового типа. Высота взрослого растения достигает примерно 300 сантиметров. Плоды крупного размера, окрашенные в темно-красный цвет, имеют форму, напоминающую сердце. Мякоть обладает сладковато-кислым вкусом с легкой горчинкой.
3. Молодежная. Сорт, устойчивый к низким температурам и характеризующийся высокой урожайностью, выведен на основе сортов Любская и Владимирская. Высота растения достигает примерно 250 сантиметров. Внешний вид может быть как древовидный, так и кустарниковый. Сорт обладает устойчивостью к поражению грибковыми болезнями. Ягоды – темно-красные, сочные и обладают кисло-сладким вкусом.
4. Памяти Вавилова. Данный сорт, характеризующийся высотой куста, не требует перекрестного опыления и устойчив к низким температурам. Плоды имеют насыщенный красный цвет и обладают кисло-сладким вкусом.
5. Игрушка. Этот гибрид, полученный в результате скрещивания вишни и черешни, характеризуется высокой продуктивностью. Сочные, ярко-красные плоды имеют приятный, освежающий вкус.
6. Тургеневка. Этот сорт характеризуется высокой урожайностью и устойчивостью к коккомикозу, и широко культивируется в Подмосковье. Высота растения достигает примерно 300 сантиметров, его крона имеет форму перевернутой пирамиды. Большие сердцевидные плоды бордового цвета обладают сладко-кислым вкусом. Для успешного опыления данного сорта на участке рекомендуется выращивать сорта-опылители, такие как Любская или Молодежная.

В Московской области также возможно культивирование сортов Алмаз, Щедрая, Кристалл и Шубинка.

Ранние сорта вишен

Сроки созревания раннеспелых сортов приходятся на вторую половину июня. К распространенным сортам относятся:

1. Орловская ранняя. Сорт характеризуется устойчивостью к коккомикозу и морозам. Ягоды красного цвета имеют средний размер.
2. Английская ранняя. Этот сорт, зародившийся в Англии, имеет давнюю историю. Он отличается высоким ростом и умеренной устойчивостью к морозам. Ягоды насыщенного темно-красного цвета отличаются сочностью и сладостью.
3. Ширпотреб. Данный сорт отличается небольшими размерами и характеризуется крупными, сочными десертными ягодами насыщенного темно-коричневого цвета. Их вкус – сладкий с приятной легкой кислинкой.
4. Память Еникеева. Это сорт, характеризующийся самоопыляемостью и среднерослостью. Высота куста составляет приблизительно 300 сантиметров, а также он обладает средней урожайностью и даёт ягоды, подходящие для различных целей.
5. Ожидание. Сорт характеризуется высокой урожайностью. Плоды имеют темно-красный, почти черный цвет. Их употребляют в свежем виде или используют для приготовления компотов, варенья и наливок.
6. Ранний десерт. Этот сорт отличается очень ранним сроком созревания. Плоды имеют красно-желтую окраску.

Средние сорта вишни

Популярные среднеспелые сорта:

1. Малиновка. Сорт самобесплодный, среднего роста, характеризуется высокой урожайностью и устойчивостью к низким температурам и заболеванию коккомикозом. Ягоды имеют темно-красный цвет и обладают кисло-сладким вкусом. Для перекрестного опыления рекомендуется использовать сорта Шубинка, Любская, Владимирская и Булатниковская.
2. Шоколадница. Данный сорт является низкорослым и не требует перекрестного опыления. Он характеризуется повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, таким как засуха и заморозки. Плоды имеют насыщенный темно-красный цвет.
3. Морозовка. Данный сорт, характеризующийся небольшим ростом и отсутствием способности к самоопылению, демонстрирует устойчивость к низким температурам, коккомикозу и нехватке влаги. Ягоды десертного вкуса, отличающиеся насыщенным красным цветом, обладают сладким вкусом.
4. Владимирская. Данный сорт не способен к самоопылению и характеризуется высокими растениями. Небольшие, слегка приплюснутые плоские округлые ягоды имеют кисло-сладкий вкус и насыщенный темно-красный цвет.
5. Россошанская черная. Данный сорт, характеризующийся средним ростом, обладает высокой урожайностью и устойчив к неблагоприятным погодным условиям, таким как засуха и морозы. Крупные, обладающие сладковато-кислым вкусом плоды имеют насыщенный темно-бордовый, почти черный цвет.
6. Чернокорка. Данный сорт отличается самобесплодностью и средней высотой, а также устойчив к морозам. Сладкие ягоды, почти черного оттенка, обладают легкой кислинкой.

Поздние сорта вишни

Популярные поздние сорта:

1. Бель. Сорт характеризуется высокой урожайностью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Ягоды среднего размера, имеющие насыщенный темно-красный цвет, обладают сочной, нежной мякотью с кисло-сладким вкусом.
2. Плодородная Мичурина. Сорт, характеризующийся хорошей урожайностью и устойчивостью к морозам, склонен к поражению грибковыми болезнями. Крона имеет раскидистую форму. Ягоды средней величины, глянцевые, насыщенного красного цвета и округлой формы.
3. Норд Стар. Сорт отличается небольшими размерами куста и способности к самостоятельному размножению. Он характеризуется устойчивостью к поражению грибковыми болезнями и высокой морозостойкостью. Ягоды имеют темно-красный цвет.
4. Воспоминание. Сорт характеризуется морозостойкостью и отличается высокой урожайностью. Крупные кисло-сладкие плоды имеют насыщенный темно-красный цвет.
5. Русинка. Данный сорт является самоплодным кустарником. Отличается повышенной морозостойкостью. Высота взрослого растения достигает примерно 200 сантиметров. Плоды – кисло-сладкие ягоды насыщенного темно-красного, почти черного цвета.
6. Эрудитка. Сорт был выведен совсем недавно. Плоды имеют темно-красный цвет и отличаются крупными размерами.