
Ель (Picea) принадлежит к семейству Сосновые. Этот род объединяет около 40 видов. Латинское название растения произошло от слова «pix», означающего «смола». Русское название этого рода происходит от слова праславянского языка, имеющего такое же значение, что и «pix». Самый распространенный вид – ель обыкновенная (европейская). В западной части Швеции в национальном парке Фулуфьеллет произрастает ель этого вида возрастом более 9550 лет. Это самый старый древесный организм на Земле. Ель считается главным символом Нового года и Рождества.
Особенности ели

Ель — вечнозелёное однодомное дерево с стройной кроной. Высота её может достигать 40 метров и более. В первые 10–15 лет у ели стержневая корневая система. Затем главный корень отмирает, а дерево живёт за счёт поверхностных корней в радиусе от 15 до 20 метров от ствола. Из-за такой системы корней ель не устойчива к ветру и относится к ветровальным деревьям. Крона у ели конусовидная или пирамидальная, ветви мутовчатые, горизонтально-распростертые или поникающие. В первые годы роста боковых побегов нет. Кора серая, от ствола отслаивается тоненькими пластинками. Хвоя игловидная: короткие, жёсткие острые иголки, как правило, четырехгранные, но встречаются и плоские. Они размещаются спирально, иногда двурядно, срок жизни одной иглы около 6 лет, а иногда и дольше. Ежегодно растение теряет до 1/7 части хвои.
Это деревья с голосемянными цветками. Мужские стробилы представляют собой маленькие сережки на прошлогодних ветках, из пазух которых в мае начинается выделение пыльцы. Женские стробилы также располагаются на кончиках веток, опыляются ветром и после этого разрастаются и повисают. После созревания семян опадают деревянистые или кожистые шишки продолговато-цилиндрической формы с заостренным кончиком. Внутри шишки есть ось с семенными и кроющими чешуями. В октябре семена полностью созревают, шишки раскрываются и высыпаются, разносимые ветром. Семена остаются всхожими 8–10 лет. Плодоношение начинается в возрасте от 10 до 60 лет, это зависит от условий произрастания. Ели живут в среднем 250–300 лет, но встречаются экземпляры старше 500 лет.
Посадка ели в открытый грунт

В какое время сажать
Хвойные растения просты в уходе и неприхотливы к условиям выращивания, а также красивы. Из-за этого за последние годы такие деревья стали культивировать на приусадебных участках повсеместно. Посадка ели достаточно сложный процесс, особенно если это крупномер. Рекомендуется приобретать саженцы с закрытой системой корней. Это растение крайне негативно реагирует на пересыхание корней: оголённые на воздухе корни погибнут уже через 15-20 минут. Специалисты советуют покупать саженцы в питомниках либо в садовых центрах с хорошей репутацией, а сезонные базары для этого подходят плохо. При выборе саженца его следует тщательно осмотреть: хвоя должна быть глянцевой, насыщенного окраса и без высохших игл, корневая система не должна выпирать из контейнера. Саженец метровой высоты, готовый к высадке в открытый грунт, должен иметь земляной ком в поперечнике не менее полуметра.
Рекомендуется высаживать саженцы ели во второй половине апреля или в последние дни августа – первые числа сентября, так как в это время наблюдается интенсивный рост корней ели и она приживается быстрее. Саженцы высотой более 3 метров специалисты советуют высаживать в ноябре–марте с замороженным земляным комом. Для декоративной ели небольшого размера можно выбрать участок возле дома, но для крупномера лучше место за пределами участка, иначе каждый год потребуется подрезать корни. Елям с цветной хвоей и декоративным видом необходим хорошо освещенный участок, так как в тени теряются декоративные качества. Крупные деревья на солнечном участке имеют равномерно сформированную крону.
Правила посадки

Посадочный котлован должен быть между 0,5 и 0,7 метра глубины. Нижний диаметр ямы равен 0,3–0,5 метра, а верхний ― 0,4–0,6 метра. При выборе участка с высоким залеганием грунтовых вод или тяжелой почвой на дне ямы нужно сделать дренажный слой толщиной от 15 до 20 сантиметров из битого кирпича либо щебня, пересыпанного песком.
Перед посадкой приготовьте почвосмесь из дерновой и лиственной земли с песком, перегноем, торфом и ¾ стакана Нитроаммофоски. Замените листовую землю лесной. За 2–3 часа до посадки поместите корневую систему саженца в воду без извлечения из контейнера. Засыпьте дренажный слой котлована почвосмесью, затем аккуратно извлеките саженец из емкости, стараясь не повредить ком земли. Опустите его в котлован. Если ком развалился, ускорьтесь, так как остаётся 30 минут на завершение посадки. Установите саженец вертикально и засыпьте почвосмесью, но сильно её не утрамбовывайте. Корневая шейка должна быть на одном уровне с поверхностью участка. Вокруг деревца сделайте отвал из земли, а в приствольный круг вылейте 1–2 ведра воды. После впитывания воды засыпьте поверхность торфом. При посадке крупных сортов соблюдайте дистанцию не менее 200–300 см.
Уход за елью в саду

Взрослые ели отличаются сравнительно высокой засухоустойчивостью и способны выдержать полмесяца без полива. Но следует учесть, что миниатюрные и карликовые сорта, а также молоденькие деревца и саженцы, особенно высаженные в зимнее время, нуждаются в более частом поливе. Деревья, посаженные зимой, на протяжении всего первого сезона нужно поливать регулярно один раз в семь дней, при этом каждый раз в приствольный круг нужно выливать не меньше двенадцати литров воды.
Поливать ель надо аккуратно, потому что вода не должна попадать на хвою. Чтобы предотвратить появление гнили на поверхностной системе корней, а также не допустить стремительного испарения влаги из грунта, поверхность приствольного круга нужно засыпать шестисантиметровым слоем мульчи (хвоей, стружками деревьев хвойных пород, корой либо опилками). Вокруг ели еще можно поместить декоративные камни либо насыпать керамзит.
Если же почва не будет замульчирована, то понадобится систематическое рыхление ее поверхности на семисантиметровую глубину, а также потребуются регулярные прополки.
Дерево следует систематически подкармливать. Если при посадке в яму внесли все необходимые удобрения, подкормки саженцу в первый сезон не требуются. В последующие сезоны раз в год в приствольный круг нужно вносить комплексное удобрение для хвойных. Саженцы и пересаженные деревца первое время поливают водой с добавками, стимулирующими рост (Гетероауксин, Эпин или Гербимин), а хвою обрабатывают Ферравитом. Взрослые деревья подкармливать не нужно.
Санитарная обрезка ели необходима только при необходимости, для этого срезают сухие и больные ветви. Сильная обрезка может привести к гибели дерева. Ель колючая нуждается в формирующей обрезке, как и сирень. Из дерева можно сформировать кипарис.
Пересадка ели

В течение первых пятнадцати лет после посадки ель растет крайне медленно. Чтобы быстро озеленить участок, нужно высадить уже взрослую ель. В некоторых случаях пересаживают деревья высотой до 15 метров, которые вполне успешно приживаются. Пересадку крупных елей рекомендуется проводить в первые зимние недели при промерзшем грунте и температуре воздуха от минус 8 до минус 12 градусов. Пересадку можно провести и в последние зимние недели при мерзлом грунте. В таких условиях почва хорошо удерживается на корневой системе, поэтому она практически не травмируется.
Подготовку к пересадке дерева следует начать заранее. Весной по периметру кроны необходимо выкопать траншею шириной 0,2–0,3 м и глубиной 1 м. Корни при этом аккуратно обрезают лопатой. Траншею заполняют торфом или перегноем, добавляя удобрение для стимуляции роста корней. Затем ее обильно поливают. Летом субстрат в траншее нужно несколько раз поливать, особенно во время засухи. Осенью в подушке появятся тонкие корешки.
Котлован с отвесными стенами готовят осенью. Его глубина должна быть 100 см, а поперечник – на 100 см больше диаметра кроны. Заранее приготовленную для заполнения ямы землю убирают в подвал, чтобы она не замерзла. Также необходимо запасти подстилку из-под елки, песок и высохшую листву.
Если высота дерева не превышает 200 см, его можно выкопать своими руками. Для этого обкапывают по радиусу траншеи и перерубают все оставшиеся корни. У елки в таком возрасте корни уходят на глубину 0,6 м. Нужно подкопать растение именно на такую глубину. Возьмите мешковину и подложите её под корни, еще ею нужно обмотать земляной ком. После этого деревце извлекают из почвы и доставляют к новой посадочной яме. Если пересаживаемое дерево выше 200 см, тогда надо использовать корчеватель. Он способен удерживать корневую систему вместе с земляным комом и крону, при этом не травмируя их. На дно котлована следует уложить дренажный слой, лесную подстилку, а затем слой сухих листьев. Только после этого дерево помещают в посадочную яму, при этом корневая шейка должна на 50–70 мм возвышаться над поверхностью участка. Также следует обратить внимание, что во время установки дерева в яме должна быть обязательно сохранена его ориентация в направлении «юг-север». Оставшиеся пустоты в котловане нужно заполнить подготовленной землесмесью, при этом её надо лишь немного утрамбовать. Затем берется несколько мощных кольев и вбивается в грунт по периметру посадочной ямы, при этом расстояние меж ними должно быть одинаковым. Затем к этим кольям привязывают дерево на растяжках, это позволит пересаженному растению не упасть от порывов ветра. Поверхность приствольного круга надо засыпать слоем торфа, облетевших листьев, перегноя либо лапника. После того как грунт в котловане осядет, корневая шейка ели должна находится на одном уровне с поверхностью участка.
Болезни и вредители ели с фото
Хвойные растения характеризуются низкой сопротивляемостью к болезням и вредителям. Далее приводится описание заболеваний и вредителей, наиболее часто поражающих ель.
Ржавчина хвои

Ржавчина хвои — грибковое заболевание. На заражённом дереве в первые летние недели на иголках появляются многочисленные пузырьки цилиндрической формы размером 20-30 мм, внутри которых находятся споры. После созревания спор оболочка пузырька лопается, и споры рассеиваются, оседая на растениях рядом. Заболевание представляет наибольшую опасность для молодых елок, так как хвоя у них отмирает раньше срока. Для лечения и профилактики заражения в начале июня растение опрыскивают раствором бордоской смеси (1%) или другим фунгицидным препаратом с подобным действием. Своевременно собирают и уничтожают облетевшую хвою. Удаляют сорную траву с участка. Ещё дерево может заболеть ржавчиной шишек. Поражённые шишки удаляют сразу же после обнаружения. Борются с болезнью так же, как и с ржавчиной хвои.
Шютте ели обыкновенное

Шютте ели обыкновенной возникает весной. На прошлогодних побегах поражённых деревьев хвоя приобретает бурый оттенок и отмирает. Но отмершие иглы не осыпаются, а остаются на ветвях до следующей весны. В это время на нижней поверхности иголок появляются апотеции грибка – выпуклые глянцевые образования чёрного цвета. Поражённые деревья отстают в росте, некоторые погибают. При появлении первых признаков болезни необходимо сразу срезать все заражённые ветки и опрыскать дерево раствором фунгицидного препарата. Для излечения ели требуется обработка 3 или 4 раза.
Шютте бурое

Шютте бурое – заболевание, поражающее молодые деревья. Хвоя на них становится коричнево-бурого цвета и сохнет, но не осыпается и долго держится на ветвях. Заражённые ветки нужно удалить, а дерево обработать фунгицидным средством.
Шютте ели снежное

Шютте ели снежного – признаки заболевания проявляются осенью. На хвое появляются пятна буро-красного цвета, а весной на них образуется белый налет. При развитии болезни налет темнеет, и на его поверхности возникают плодовые тела грибка черного цвета. Со временем хвоя засыхает и отмирает. Все заражённые ветви нужно срезать и уничтожить. Для лечения больной ели её необходимо несколько раз опрыскать раствором фунгицида.
Корневая губка

Корневая губка – широко распространённая болезнь, поражающая хвойные и лиственные деревья, приводящая к загниванию корней. Плодовые тела грибка встречаются у корневой шейки, в пустотах под корнями и на их нижней поверхности, иногда располагаясь на подстилке около растения. Кожистые образования могут различаться по размеру и форме, иметь коричневую или бурую окраску снаружи и желтоватую или белую внутри. Их текстура напоминает мягкую пробку.
У больного растения необходимо удалить все очаги поражения, обработав места повреждений раствором фунгицида.
Паутинный клещ

Паутинный клещ представляет наибольшую опасность для ели. В жаркую и сухую погоду этот вредитель проявляет максимальную активность. Клещ высасывает из дерева сок. Наличие паутины и множества маленьких точек на поверхности хвои указывают на присутствие этого вредителя. При большом количестве клещей дерево желтеет, а иголки приобретают более светлый, почти белый цвет. В засушливую и жаркую пору для профилактики в вечернее время необходимо опрыскивать хвою ели. Больное растение обрабатывают акарицидами: Флумайтом, Борнео, Аполло либо Флоромайтом. Помогают справиться с проблемой и инсектоакарициды: Агравертин, Оберон, Актеллик либо Акарин. Для уничтожения всех клещей потребуется несколько опрыскиваний.
Обыкновенные еловые пилильщики

Обыкновенные еловые пилильщики, длина которых не превышает 0,6 см и окрас которых может быть желтым или темным, чаще всего селятся на молодых елях. Массовое размножение наблюдается на елках в возрасте от 10 до 30 лет. Пораженные деревья замедляют рост, оголяются кончики стеблей, крона становится более округлой. Хвоя приобретает буро-красный цвет и долгое время не опадает. В профилактических целях проводят перекопку грунта в приствольном круге для уничтожения гнезд пилильщика. При сильном заражении личинок младших возрастов опрыскивают раствором инсектицидных препаратов, например Актеллик, БИ-58, Децис и Фьюри.
Еловый короед

Еловый короед — опасный вредитель.
В коре дерева он проделывает много ходов. Если их станет слишком много на ели, то дерево может погибнуть. Особенно опасно это для декоративных форм елей.
Самые эффективные средства борьбы: Клипер, Бифентрин, Крона-Антип и БИ-58. Но будьте готовы к длительной и трудной борьбе с короедами.
Еловая листовертка-иглоед

Еловая листовертка-иглоед — коричневая бабочка размером 1,3–1,4 см. Вред культуре наносят гусеницы этой бабочки бледно-коричнево-желтого цвета с двумя парами темных полосок по спине. Наличие вредителя можно определить по скоплениям хвои ржавого окраса на стеблях, соединенных редкими нежными волокнами. Листовертка-иглоед минирует иголки, проделывая в их основании круглые отверстия. При небольшом поражении участки нужно вырезать и уничтожить, а ель опрыскать раствором зеленого мыла.
Еловая ложнощитовка

Еловая ложнощитовка имеет гладкий глянцевый панцирь коричневого цвета, что делает обработку инсектицидами неэффективной. Под щитком вредитель откладывает около трёх тысяч яиц, из которых в июле появляются светло-розовые личинки. Личинки питаются соком растения, что приводит к искривлению и отмиранию кончиков стеблей, уменьшению длины хвои, её пожелтению и осыпанию. Рост ели замедляются. В результате жизнедеятельности ложнощитовки на дереве остаётся медвяная роса, на которой размножаются грибки. Особую опасность вредитель представляет для елок, растущих на сухих почвах или в тени. Для профилактики рекомендуется соблюдать правила агротехники и регулярно проводить опрыскивания молоденьких елей инсектицидами, особенно во время появления личинок из яиц.
Это растение может заболеть серой плесенью и поселиться на нём усачи, елово-пихтовые хермесы и тли. Чаще всего атакам вредителей подвергаются слабые или плохо развивающиеся деревья, что обычно происходит из-за неправильного ухода или выращивания в неблагоприятных условиях. Такие экземпляры часто болеют. Если ель крепкая и здоровая, то болезни и вредители её как правило обходят стороной.
Размножение ели
Эксперты могут выращивать ель путём прививки черенка декоративного сорта на подвой другого хвойного дерева с высокой морозоустойчивостью. Среди любителей садоводства наиболее востребованными остаются генеративный (семенной) способ размножения и черенкование.
Выращивание ели из семян

Выращивание ели из семян — занятие кропотливое и требующее времени. Но если у садовода достаточно терпения и готовность преодолеть возможные трудности, то у него есть все возможности вырастить елку из семени.
Высевают только свеженабранные семена. Их извлекают из не раскрывшейся зрелой шишки, предварительно подсушив ее. Перед посадкой семена проходят стратификацию: смешиваются с сухим песком или смесью песка и торфа, затем помещаются на полку холодильника на 1-1,5 месяца при температуре 2–3 градуса. Высев семян проводят в последние зимние или первые весенние недели. Посевы нуждаются в обильном поливе, емкости ставят в светлое и теплое место. После появления сеянцев полив делают более умеренным. Рассаду пересаживают в открытую почву на второй год, высадку производят сразу на постоянное место.
Этот вид растений растет очень медленно. Помимо болезней и вредителей, ему вредно воздействие прямого солнца, дождя и сильных ветров.
Размножение ели черенками

Укоренение черенков лучше проводить весной до начала пробуждения почек деревьев. Для этого срезают стебли длиной 60–100 мм, оставляя веточки второго порядка. Нижний срез черенка замачивают на 2 минуты в растворе стимулятора роста, затем высаживают под углом 20–30 градусов. Используется почвосмесь из торфа и песка (1:3) или мелкого перлита и песка (1:3), поверх которой укладывается дренажный слой толщиной 5 см, а сверху засыпается слой дерновой земли около 10 см. После высадки черенки увлажняют из пульверизатора, покрывают прозрачным колпаком из пленки для поддержания влажности воздуха. Расстояние между черенками должно быть не менее 50 мм, а от поверхности пленки до верхушек – не менее 25–30 см. Черенкам необходимы частые опрыскивания, но увлажнять нужно не саму рассаду, а пленку. Опрыскивать вечером нельзя. Температура воздуха в мини-теплице не должна превышать 25 градусов, иначе черенки могут погибнуть. Для вентиляции проделывают маленькие отверстия в пленке.
Растения с развитой корневой системой высаживают для подрастания. Через год их можно пересадить в открытый грунт.
Ель зимой на участке

Особенности ухода в осеннее время
При выборе саженцев елки лучше отдавать предпочтение тем, которые выращивались в вашем регионе, так как у них не будет проблем с морозоустойчивостью. Экзотические виды, отличающиеся теплолюбивостью, могут погибнуть при недостатке снега зимой. Елка обладает высокой морозоустойчивостью, но это не касается видов, таких как ель восточная и ель Бревера. Необходимо подготавливать к зимовке ель независимо от ее вида и сорта.
Последний полив проводят перед первыми заморозками ноября. Деревам высотой менее 100 см выливают 20 л воды, а высоким экземплярам – 30–50 л. Саженцам первого и второго года, елям с низкой морозоустойчивостью и деревьям, подвергшимся обрезке в текущем году, требуется такой полив больше всего. С начала августа подкормку елок азотсодержащими удобрениями прекращают, чтобы избежать вымерзания молодых побегов зимой. Азот способствует интенсивному росту зеленой массы, но осенью ель должна направить все силы на вызревание побегов до морозов. Чтобы ускорить одревеснение веток и укрепить корневую систему, в сентябре подкормите ель калийно-фосфорным удобрением, внеся его в почву приствольного круга.
Для того чтобы елка хорошо пережила зиму, необходимо утеплить поверхность приствольного круга. В качестве мульчи рекомендуется использовать кору деревьев. Кора является самым лучшим утеплителем для ели, так как она не препятствует прохождению воздуха и испарению излишков влаги, поэтому под ней корневая система точно не выпреет, в отличие от ситуации с опилками или опавшей листвой. Взрослые деревья и саженцы, выращенные в питомнике вашего региона, обладают более высокой зимостойкостью, поэтому поверхность приствольного круга у них утеплять не нужно.
Зимовка ели в саду

Зимой ель подвергается различным опасностям. Например, сильные снегопады и мокрый снег, накапливающийся на ветках, могут привести к разломам скелетных веток и повреждению тонких веточек. Чтобы удалить снег с растения, нельзя трясти елку, так как зимой ветви очень хрупкие и могут треснуть. Доступные ветви следует очистить от снега веником или щеткой, двигаясь от кончика ветки к стволу. Высоко расположенные ветви можно очищать, используя длинную доску с мягкой тканью на конце. Поддевая поочередно ветви и осторожно раскачивая их вверх-вниз, удается удалить снег. Если крона ели колоновидной или шарообразной формы, в осеннее время можно слегка стянуть её шпагатом, прижимая ветви к стволу, но не пережимать. Это защитит ветви от растрескивания. При резких перепадах температур зимой на еловых лапах может образоваться ледяная корка, из-за которой они могут сильно наклониться и растрескаться. В этом случае под ветви нужно поставить подпорки, которые с наступлением тепла помогут удалить таявшую корку.
Для таких деревьев сильные порывы ветра зимой представляют большую опасность. Особенно это касается сильнорослых елей, так как ветер может вывернуть их с корнем. Низкорослым видам порывы ветра не страшны. Защитить высокорослое растение можно при помощи растяжек: на равном расстоянии от дерева с 4 сторон устанавливают мощные колья, высота которых чуть превышает половину высоты елки. Растяжку делают при помощи шпагата: один конец привязывают к стволу растения (который предварительно обернут рубероидом), а другой – на кол. Данную процедуру следует проделать с каждым из кольев. Устанавливать колья рекомендуется в осеннее время, пока почва еще не промерзла.
Ели: виды и сорта с иллюстрациями и именами
Существует около сорока видов елей, и у большинства есть декоративные формы.
Ель аянская (Picea ajanensis), или ель хоккайдская

Этот древесный вид встречается на Дальнем Востоке. Высота этого стройного растения колеблется от 40 до 50 метров. Крона островершинная с правильной конической формой. Молодая кора гладкая, а более зрелая — отслаивается пластинками. Цвет ее темно-серый. Окрас побегов буро-желтый, зелено-желтый либо желтоватый. Длина плоских иголок около 20 мм; верхняя поверхность темно-зеленая, а нижняя — насыщенно-сизого окраса. Длина декоративных немного блестящих шишек около 65 мм; форма овально-цилиндрическая, цвет бледно-бурый. Ель устойчива к морозам и тенелюбива, но требовательна к грунту и может погибнуть на заболоченной почве. Максимальная продолжительность жизни такой ели около 350 лет. Существует подвид ели — хондская: она не такая высокая и обладает большей устойчивостью к возвратным заморозкам весной. Листовые подушечки у нее более раздутые, а почки имеют фиолетовый оттенок.
Ель Бревера (Picea breweriana)

Растение родом из Северной Америки, высотой от 20 до 25 метров, с стволом в поперечнике от 0,45 до 0,75 метра. Ветви второго порядка плакучие. Смолистые почки имеют эллиптическую либо веретеновидную форму. На поверхности молодых глубокобороздчатых коричневато-красных побегов имеется опушение. Со временем их цвет меняется на серо-серебристый. Длина уплощенных тупых на верхушке иголок 1,5–3 см. Верхняя поверхность игл зеленая, а нижняя — с рядами белого окраса устьиц. Узкоцилиндрические шишки имеют срезанный верхний край и длину от 60 до 100 мм. Чешуйки шишек очень толстые и во время созревания открываются очень широко. В Европе данный вид культивируется сравнительно редко.
Ель восточная (Picea orientalis)

Это лесообразующая порода кавказских лесов, встречающаяся также в северо-западных странах Малой Азии. Высота дерева достигает 35–50 метров при диаметре ствола около 2 метров. Ветвистая пышная крона имеет коническую форму. Кора чешуйчатая, окраска темно-серая или бурая. Окрас молодых густоопушенных побегов светло-красный или желто-серый, зрелых — сероватый или серый. Четырехгранные короткие очень блестящие иголки немного сплюснуты на верхушке притуплены. Длина пурпурных веретенообразно-цилиндрических шишек около 10 сантиметров, со временем цвет их меняется на бледно-бурый. Культивируется с 1837 года. Морозостойкость данного вида невысокая. Лучшие декоративные формы этого вида:

- Ауреа (Ауреаспиката)Крона имеет узкое коническое очертание. Боковые ветви поникают и расположены ассиметрично. Высота дерева составляет 10–12 метров, а диаметр кроны — от 4 до 6 метров. Иголки на молодых побегах окрашены в бледно-золотистый цвет, который со временем меняется на темно-зеленый, а хвоя становится глянцевой и жесткой.
- Эрли ГолдЭта форма напоминает Аурею, но ее иглы приобретают желто-зеленый оттенок со временем.
- Скайлэндз (Ауреа Компакта)Эта разновидность является одной из самых популярных в данном виде. Иголки на такой елке круглый год имеют золотистый оттенок. Высота растения достигает примерно 11 метров, крона пирамидальная, а иголки плотные и короткие.
- НатэнзРастение достигает высоты около 20 метров. Его плотная крона состоит из свисающих плакучих веток. Темно-зеленая пышная короткая хвоя глянцевая и жесткая. Молодые шишки фиолетовые, но со временем их окрас меняется на коричневый.
Наилучшие уменьшенные экземпляры этого вида:
- Бергманз ДжемДеревце с темно-зелеными иголками вырастает не более чем до 0,6 метра в высоту, при этом крона в поперечнике достигает 0,9 метра. Молодое растение имеет вытянутую форму кроны, которая со временем становится шарообразной, а затем подушкообразной.
- Профессор ЛенгнерДеревце имеет высоту и диаметр примерно 0,3 метра. У него шаровидная, густая крона, а короткие хвоинки зелёного цвета.
Ель корейская (Picea koraiensis)

Этому виду свойственна родина на территории Северной Кореи и Дальнего Востока. Его охраняют в заповедниках. Высота такого дерева составляет около 30 метров. Крона пирамидальная, состоит из поникающих веток. Окрас коры буро-красный. Молодые побеги окрашены в светло-коричневый либо желтый цвет, который с возрастом меняется на буро-красный. Зеленая хвоя достигает в длину 0,9–2,2 см. Продолговато-яйцевидные шишки длиной 80–100 мм. Специалисты рекомендуют этот вид для озеленения благодаря его устойчивости к неблагоприятным условиям среды. В средних широтах выращивание данного вида пока находится в перспективе.
Ель черная (Picea mariana)

Растение из Северной Америки, высотой от 20 до 30 метров, со стволом обхватом 0,3–0,9 метра. Крона узкая, неправильно-конической формы. Кора тоненькая, коричнево-красная или коричнево-серая, трещиноватая и чешуйчатая. На молодых побегах коричнево-красного цвета присутствует железистое опушение. Иголки очень тонкие, нижняя сторона темно-зелено-синей, на верхней стороне находятся устьичные линии. Маленькие шаровидные или яйцевидные шишки в молодом возрасте имеют коричнево-пурпурный окрас, затем тускнеют и становятся коричневыми. Вид тенелюбив, морозоустойчив и неприхотлив к грунту. В Европе культивируется с 1700 года. По декоративности уступает только ели канадской. Имеются различные формы данного вида:
- БайснериЭтот сорт достигает высоты и диаметра кроны около пяти метров. Характерный окрас игл — голубовато-серебристый. Существует компактная разновидность — Байснери Компакта, с высотой примерно два метра.
- ДоуметиМорозоустойчивое дерево высотой до шести метров обладает пышной ширококонической кроной, состоящей из множества восходящих ветвей. Голубоватая хвоя очень густая. Шишки формируются на стволе.
- КобольдЭтот гибрид выращен из ели сербской и формы Доумети. Дерево достигает высоты и диаметра около 100 сантиметров. Крона пышная, имеет шарообразную форму. Иголки окрашены в темно-зеленый цвет.
- НанаЭта компактная разновидность, достигающая полуметра в высоту, выдерживает зимние холода. Форма кроны – округлая и симметричная.
Тонкие иголки имеют бледно-зеленый оттенок с голубизной.
Этот вид также подразделяется на подвиды: Ауреа, Эрикоидес, Эмпетроидес и Пендула.
Ель обыкновенная (Picea abies), или ель европейская

Родиной этого вида является Европа. Высота дерева около пятидесяти метров, но большинство экземпляров не вырастает выше тридцати пяти метров. Ствол в диаметре достигает ста сорока сантиметров. Конусовидная крона имеет отстоящие либо поникающие ветви, которые приподнимаются на кончиках. Тоненькая коричнево-красная либо серая кора может быть гладкой либо трещиноватой. Окрас голых побегов коричневатый либо ржаво-желтый. Яйцевидно-конусовидные почки окрашены в коричневатый цвет. Длина иголок восемь-двадцать миллиметров, они четырехгранные глянцевые темно-зеленые, а на верхушке заостренные. С ветвей иголки не осыпаются шесть-двенадцать лет. Длина продолговато-яйцевидных шишек от десяти до шестнадцати сантиметров, вначале они зеленоватые либо темно-фиолетовые, а потом становятся бурыми. Средний возраст этого вида от двухсот пятидесяти до трехсот лет, но дерево может дожить и до пятисот лет. Формы данного вида разделяют по типам ветвления:
- Ветви первого порядка горизонтальные, а второго — тонкие, располагаются гребенчато и свисают вниз.
- Ветви второго порядка несимметрично расположены в виде гребня.
- Разветвлённые ветки второго порядка плотно переплетаются с ветками первого порядка среднего размера.
- Плотность распространена благодаря широкому ветвлению веток первого порядка по горизонтали.
- Ветки первого порядка имеют толстые короткие отростки с маленькими ветвями, которые свисают как щетина.
Другие формы этого вида тоже весьма востребованы.

- АкроконаЭтот сорт был выведен в Финляндии. Характеризуется умеренной зимостойкостью. Высота дерева составляет от 2 до 3 метров. Кроны имеют широкую коническую форму с диаметром от 2 до 4 метров. Гладкая бледно-бурая кора приобретает шероховатость и буро-красненький оттенок со временем. Остроконечные четырехгранные иголки окрашены в темно-зеленый цвет. Шишки имеют цилиндрическую форму.
- РемонтиЭта небольшая форма достигает высоты примерно 3 метра. Ее густая крона имеет форму яйца или конуса. Яйцевидные почки окрашены в оранжевый цвет, а иглы — зеленым.
- Пумила ГлаукаКарликовое растение высотой около ста сантиметров имеет округло-приплюснутую крону диаметром от пяти до шести метров. Побеги переплетаются, немного поникшие на верхушке. Темно-зелёные иголки с голубоватым оттенком.
Популярны также сорта: Ауреа, Ауреа Магнифика, Берри, Кланбрассилиана, Колумнарис, Компакта, Коника, Кранстони, Купрессиана, Эхиниформис, Красноплодная, Форманек, Грегориана, Инверса, Литтл Джем, Максвелли, Микрофилла, Нана, Нидиформис, Олендорффи, Пирамидата, Пигмея, Прокумбенс, Пумила, Рефлекса, Репенс, Табулиформис, Виминалис, Виргата, Уилл Цверг и другие.
Выращиваются следующие виды ели: Глена, канадская (сизая или белая), колючая, Койами, красная, лицзянская, Лутца, Максимовича, Мейера, почковатая, сербская, сибирская, ситхинская, финская, тянь-шаньская (Шренка), шероховатая, Энгельмана и другие, а также множество их сортов.