Ель

Ель (Picea) принадлежит к семейству Сосновые. Этот род включает около 40 видов. Латинское название растения взято от слова «pix», означающего «смола». Русское название рода происходит от слова праславянского языка с тем же значением, что и «pix». Самый распространенный вид — ель обыкновенная (европейская). В западной части Швеции в национальном парке Фулуфьеллет растёт ель этого вида возрастом более 9550 лет. Это старейший древесный организм на Земле. Все знают, что это дерево является главным символом Нового года и Рождества.

Особенности ели

Ель — вечнозелёное однодомное дерево с характерной стройностью, высотой до 40 метров и более. В первые 10-15 лет у него стержневая корневая система, но затем главный корень отмирает, а дерево продолжает расти благодаря поверхностным корням в радиусе 15-20 метров от ствола. Из-за такой системы корней ель не устойчива к ветру. Крона может быть конусовидной или пирамидальной формы. Ветки мутовчатые, горизонтально-распростертые или поникающие. В первые годы жизни у растения нет роста боковых побегов. Кора серая, отслаивается тоненькими пластинками от ствола. Хвоя ели игловидная — короткие, жесткие острые иголки, как правило, четырехгранные, но встречаются и плоские.
Располагаются они спирально, иногда двурядно, срок жизни одной иглы около 6 лет, а у некоторых видов может быть дольше. Ежегодно ель теряет до 1/7 части хвои.

Это деревья с семенами, открытыми на виду. Мужские стробилы – это маленькие сережки, растущие из пазух прошлогодних веток. В мае начинается выделение пыльцы. Женские стробилы тоже находятся на кончиках веток и опыляются ветром. После этого они разрастаются и повисают. Опадение деревянистых или кожистых шишек заостренно-продолговатой формы происходит после созревания семян. В состав шишки входит ось с семенами и кроющими чешуйками. К октябрю семена полностью созревают, шишки раскрываются, и семена разлетаются по ветру. Семена остаются всхожими до 8–10 лет. Плодоношение таких деревьев может начаться в возрасте от 10 до 60 лет, это зависит от условий произрастания. Средняя продолжительность жизни ели составляет 250–300 лет, но часто встречаются экземпляры старше 500 лет.

Посадка ели в открытый грунт

В какое время сажать

Хвойные растения ценятся своей неприхотливостью и декоративностью, поэтому их культивируют на участках с каждым годом все чаще. Высадка ели представляет собой сложный процесс, особенно для крупномерных экземпляров. Рекомендуется приобретать саженцы с закрытой корневой системой, так как растение плохо переносит пересыхание корней при оголении их на воздухе – смерть может наступить уже через 15–20 минут. Специалисты советуют покупать саженцы в питомниках или садовых центрах с хорошей репутацией, а сезонные рынки для этого подходят очень плохо. При выборе обратите внимание на хвою: она должна быть глянцевой, насыщенного цвета и без высохших иголок. Корневая система не должна выпирать из контейнера. Саженец высотой в метр должен иметь земляной ком диаметром не менее полуметра.

Высадку саженца в открытый грунт лучше всего проводить во второй половине апреля или в конце августа — начале сентября. В это время интенсивно растёт корневая система ели, поэтому она после высадки приживается быстрее и легче. Саженцы высотой более 3 метров специалисты советуют высаживать в ноябре-марте с обязательно замороженным земляным комом. Для декоративной ели небольшого размера можно выбрать участок рядом с домом. Если же елка крупная, то её корневая система будет потреблять большое количество влаги и питательных веществ, что может негативно сказаться на соседних культурах. Поэтому для высадки крупномера лучше всего выбрать место за пределами участка или ежегодно производить подрезку его корней. Елям с цветной хвоей и декоративным сортам нужна хорошо освещённая посадочная площадка, так как в тени теряются их декоративные качества.

Правила посадки

Посадочный котлован должен быть глубиной от 0,5 до 0,7 метра. Нижний диаметр ямы – 0,3–0,5 метра, а верхний – 0,4–0,6 метра. При высоком залегании грунтовых вод или тяжелой почве на дне ямы нужно сделать дренажный слой толщиной от 15 до 20 сантиметров из битого кирпича или щебня, засыпанного песком.

Перед посадкой подготавливают почвосмесь: смешивают дерновую и лиственную землю с песком, перегноем, торфом и ¾ стакана нитроаммофоски. Можно заменить листовую землю лесной. За 2–3 часа до высадки корневую систему саженца погружают в воду без извлечения из контейнера. Дренажный слой котлована засыпают почвосмесью, затем аккуратно извлекают саженец из емкости, стараясь не разрушить ком земли, и помещают его в котлован. Если ком развалился, нужно действовать быстрее: остается только треть часа для завершения посадки. Саженец устанавливают строго вертикально и засыпают почвосмесью, но сильно ее не утрамбовывать. Корневая шейка растения должна быть на одном уровне с поверхностью участка. Вокруг деревца сооружают отвал из земли, а в приствольный круг выливают 1–2 ведра воды. После полного впитывания воды поверхность приствольного круга засыпают слоем мульчи (торфом). При посадке крупных сортов между саженцами оставляют расстояние не менее 200–300 см.

Уход за елью в саду

Взрослые ели сравнительно устойчивы к засухе и могут выдержать полмесяца без полива. Однако миниатюрные, карликовые сорта, молодые деревца и саженцы, особенно посаженные зимой, нуждаются в более частой орошении. Деревья, высаженные зимой, весь первый сезон следует поливать регулярно один раз в 7 дней, каждый раз выливая не менее 12 литров воды в приствольный круг. Поливать ель нужно аккуратно, чтобы вода не попадала на хвою. Чтобы предотвратить гниение корней и испарение влаги, поверхность приствольного круга засыпают шестисантиметровым слоем мульчи (хвоя, стружки хвойных пород, кора или опилки). Вокруг ели можно поместить декоративные камни или насыпать керамзит. Без мульчи почву нужно регулярно рыхлить на семисантиметровую глубину и пропалывать.

Дерево нуждается в систематическом подкормлении. Но если при посадке в лунку внесли все необходимые удобрения, то первый сезон подкормок саженцу не требуется. В последующие сезоны один раз в год необходимо вносить комплексное удобрение для хвойных растений в приствольный круг. После посадки и пересадки молодых деревьев первое время нужно поливать водой с добавкой стимуляторов роста (Гетероауксином, Эпином или Гербамином), а хвоинку обрабатывать Ферравитом. Взрослым экземплярам подкормок не требуется.

Санитарную обрезку ели выполняют только по необходимости, удаляя сухие и больные ветви. Предотвратить гибель дерева можно, избегая сильной обрезки. Ель колючая нуждается в формирующей обрезке, как и сирень. Из кипариса, к примеру, можно сформировать дерево из дерева.

Пересадка ели

В течение первых пятнадцати лет после посадки ель растет очень медленно. Для быстрого озеленения участка следует высадить уже взрослую ель. В некоторых случаях пересаживают деревья высотой до 15 метров, которые успешно приживаются. Пересадку таких крупных деревьев рекомендуется проводить в первые зимние недели: грунт должен быть промерзшим, но температура воздуха не должна быть ниже минус 8–12 градусов. Пересадку можно провести и в последние зимние недели, при условии, что грунт остается мерзлым. В подобных условиях почва хорошо удерживается на корневой системе, поэтому практически не травмируется.

Подготовку дерева к пересадке необходимо провести заранее. Весной по периметру кроны следует выкопать траншею шириной 0,2-0,3 метра и глубиной 1 метр, аккуратно срезая корни лопатой. Траншею заполнить торфом или перегноем, добавив удобрение для стимуляции роста корней. После полить обильно. Летом несколько раз увлажнять субстрат в траншее, особенно в засушливый период. Осенью в подушке появятся тонкие корешки. Котлован с отвесными стенками подготовить осенью: глубина 1 метр, диаметр на 100 см больше диаметра кроны. Заранее приготовленную для заполнения ямы землю хранить в подвале, чтобы она не замерзла. Также запасти подстилку из-под елки, песок и высохшую листву.

Если высота дерева не превышает 200 см, его можно выкопать руками: обкапывают по радиусу траншеи, все оставшиеся корни перерубают. У елки в таком возрасте корни уходят на глубину 0,6 м. Подкопать растение нужно именно на такую глубину. Мешковиной подкладывают и обматывают земляной ком. Деревце извлекают из почвы и доставляют к новой посадочной яме. Если пересаживаемое дерево выше 200 см, то используют корчеватель: он удерживает корневую систему вместе с земляным комом и крону, не травмируя их. В котлован укладывают дренажный слой, лесную подстилку, слой сухих листьев. Затем помещают дерево в посадочную яму, корневая шейка которой должна возвышаться над поверхностью участка на 50–70 мм. Важно сохранить ориентацию дерева «юг-север». Оставшиеся пустоты заполняют землесмесью и немного утрамбовывают. Вбивают мощные колья по периметру посадочной ямы с равным расстоянием между ними, к кольям привязывают дерево на растяжках. Поверхность приствольного круга засыпают слоем торфа, облетевших листьев, перегноя либо лапника. После усадки грунта корневая шейка ели должна находиться на одном уровне с поверхностью участка.

Болезни и вредители ели с фото

Хвойные растения обычно не отличаются высокой устойчивостью к болезням и вредителям. В дальнейшем приведётся описание наиболее распространённых заболеваний и вредителей ели.

Ржавчина хвои

Ржавчина хвои – это грибковая болезнь. Зараженное дерево в первые летние недели покрывается на хвое пузырьками цилиндрической формы размером 20–30 мм. В них находятся споры. Когда споры созревают, оболочка пузырька лопается, и споры рассеиваются на растениях рядом. Эта болезнь опасна для молодых елей, потому что хвоя у них начинает преждевременно отмирать. Чтобы вылечить растение и не допустить заражения, в первые дни июня его опрыскивают раствором бордоской смеси (1%) или другим фунгицидным препаратом с таким же действием. Всю облетевшую хвою нужно регулярно собирать и уничтожать. Необходимо своевременно удалять сорную траву с участка. Такое дерево может заболеть ржавчиной шишек. Пораженные шишки нужно сразу же убирать с растения. Борются с этой болезнью так же, как и с ржавчиной хвои.

Шютте ели обыкновенное

Шютте ели проявляется весной у пораженных деревьев. На прошлогодних побегах хвоя меняет окрас на бурый и отмирает. Пораженная хвоя не осыпается, а держится до следующей весны. В это время на изнаночной стороне иголок появляются апотеции грибка – выпуклые глянцевые образования черного цвета. Заболевание приводит к замедлению роста ели, некоторые деревья погибают. При появлении симптомов болезни необходимо сразу срезать все заражённые ветки и опрыскать дерево раствором фунгицида. Для полного выздоровления ель нужно обработать 3 или 4 раза.

Шютте бурое

Болезнь шютте бурое поражает молодые деревья. Хвоя на них приобретает коричнево-бурый оттенок и высыхает, но не осыпается и долгое время остается на ветвях. Все зараженные ветви нужно удалить, а дерево обработать фунгицидным средством.

Шютте ели снежное

Ели болеют снежным недугом осенью: на хвое появляются пятна буро-красного цвета, а весной на них белый налет. С развитием болезни налет темнеет, на нем образуются плодовые тела черного грибка. Со временем хвоя побухает, высохнет и погибнет. Зараженные ветви нужно обрезать и уничтожить. Для лечения больной ели ее несколько раз опрыскивают раствором фунгицида.

Корневая губка

Корневая губка – болезнь, распространенная среди хвойных и лиственных деревьев. Она приводит к загниванию корней. Плодовые тела грибка появляются у корневой шейки, в пустотах под корнями, на их нижней поверхности или на подстилке около растения.
Эти кожистые образования различаются по размеру и форме, окрашены в коричневый или бурый цвет снаружи, а внутри – желтоватый или белый. Их текстура напоминает мягкую пробку.
При поражении растения необходимо вырезать очаги болезни, обработав пораженные места раствором фунгицида.

Паутинный клещ

Паутинный клещ представляет наибольшую опасность для ели. В жаркую и сухую погоду этот вредитель наиболее активен. Клещ высасывает из дерева клеточный сок. Наличие паутины и множества маленьких точек на поверхности хвои свидетельствует о заселении растения этим вредителем. При большом количестве клещей дерево желтеет, а иголки с клещами окрашиваются в более светлый, почти белый цвет. Для профилактики в засушливую и жаркую пору вечером необходимо опрыскивать хвою ели. Больное растение обрабатывают акарицидами, например: Флумайтом, Борнео, Аполло либо Флоромайтом. Также справиться с проблемой помогут инсектоакарициды, к примеру: Агравертин, Оберон, Актеллик либо Акарин. Для уничтожения всех клещей потребуется несколько опрыскиваний.

Обыкновенные еловые пилильщики

Обыкновенные еловые пилильщики — длина этих небольших насекомых не превышает 0,6 см, окрас их может быть желтым либо темным. Чаще всего они селятся на молодых елях, однако массовое размножение наблюдается на елках возрастом от 10 до 30 лет. У поражённых деревьев замедляется рост, оголяются кончики стеблей, из-за чего крона начинает закругляться. Хвоя на елях, на которых поселился данный вредитель, окрашивается в буро-красный цвет и продолжительное время держится на ветвях. В профилактических целях нужно производить перекопку грунта в приствольном круге, уничтожая гнезда пилильщика. При сильном заражении личинок младших возрастов необходимо опрыскать раствором инсектицидных препаратов: Актеллик, БИ-58, Децис и Фьюри.

Еловый короед

Еловый короед – опасный вредитель, который проделывает в коре дерева многочисленные ходы. При большом количестве этих насекомых ель может погибнуть. Для декоративных форм ели этот вредитель наиболее опасен. Эффективными средствами борьбы с ним являются Клипер, Бифентрин, Крона-Антип и БИ-58. Однако следует быть готовым к тому, что борьба с короедами будет длительной и трудной.

Еловая листовертка-иглоед

Еловая листовертка-иглоед — коричневая бабочка с размахом крыльев 1,3–1,4 см. Вред культуре наносят гусеницы этой бабочки, окрашенные в бледный коричневато-желтый цвет с двумя парами темных полосок по спине. Появление вредителя легко определить: на стеблях появляются скопления хвои ржавого цвета, соединенные редкими нежными волокнами. Листовертка-иглоед минирует иглы растения, проделывая в их основании круглые отверстия. При небольших пораженных участках необходимо вырезать их и уничтожить, а ель опрыскать раствором зеленого мыла.

Еловая ложнощитовка

Еловая ложнощитовка имеет гладкий блестящий панцирь коричневого цвета, защищающий ее от обработки инсектицидами. Под щитком вредитель откладывает около трех тысяч яиц. В июле из них появляются светло-розовые личинки, питающиеся соком ели. Из-за деятельности личинок у елей искривляются и отмирают кончики побегов, хвоя становится бурой и осыпается, рост замедляется. В результате жизнедеятельности вредителя на поверхности дерева образуется медвяная роса, где размножаются грибки. Ложнощитовка особенно опасна для елей на сухих почвах или в тени. Для профилактики рекомендуется соблюдать правила агротехники и регулярно опрыскивать молодые ели инсектицидными препаратами, особенно во время появления личинок из яиц.

Это растение может заболеть серой плесенью, на нём могут поселиться усачи, елово-пихтовые хермесы и тли. Чаще всего атакам вредителей подвержены слабые или плохо развивающиеся деревья, что обычно вызвано неправильным уходом или неблагоприятными условиями выращивания. Такие экземпляры также часто болеют. Если ель крепкая и здоровая, то болезни и вредители её обходят стороной.

Размножение ели

Эль можно размножить прививкой черенка декоративного сорта на подвой более морозоустойчивого хвойного дерева. Однако садоводы чаще всего используют семена или черенкование для размножения ели.

Выращивание ели из семян

Выращивание ели из семечка занимает много времени и сил. Если садовод готов потратить время и не боится трудностей, у него получится вырастить елку из семечка.

Высевают только свежие семена. Из недозрелой шишки их извлекают после подсушивания. Перед посевом семена подвергают стратификации: смешивают с сухим песком или смесью песка и торфа, а затем хранят в холодильнике 1–1,5 месяца при температуре 2–3 градуса. Семена высевают в последние зимние или первые весенние недели. Почву поливают обильно, емкости ставят в хорошо освещенное и теплое место. После появления сеянцев полив делают более умеренным. Рассаду пересаживают на постоянное место в открытую почву во второй год.

Растение в виде саженцев развивается очень медленно. Ему угрожают не только болезни и насекомые-вредители, но и прямые солнечные лучи, дождь, а также сильный ветер.

Размножение ели черенками

Высаживать черенки лучше весной, до набухания почек деревьев. Срезают стебли длиной 60-100 мм с веточками второго порядка секатором. Нижний срез черенка погружают на 2 минуты в раствор стимулятора роста, затем высаживают под углом 20-30 градусов. Для посадки используют почвосмесь из торфа и песка (1:3) или мелкого перлита и песка (1:3). Сверху укладывают дренажный слой толщиной 5 см, который засыпают слоем дерновой земли около 10 см. После высадки черенки увлажняют пульверизатором, а емкость накрывают прозрачным колпаком из пленки для поддержания влажности воздуха. Расстояние между черенками должно быть не менее 50 мм, а от поверхности пленки до верхушек — не менее 25-30 см. Черенкам нужны частые опрыскивания, увлажняя пленку, а не сами растения. Вечером опрыскивать нельзя. Температура в мини-теплице не должна превышать 25 градусов, иначе черенки могут сгореть. Для вентиляции проделывают маленькие отверстия в пленке.

После формирования системы корней рассады пересаживают для доращивания. Через год их можно высаживать в открытый грунт.

Ель зимой на участке

Особенности ухода в осеннее время

При покупке саженцев ели лучше выбирать те, которые культивировались в вашем регионе – это гарантирует морозоустойчивость. Экзотические виды, привыкшие к теплой погоде, могут погибнуть при недостатке снега зимой. Ель обладает высокой морозостойкостью, но исключения составляют ель восточная и ель Бревера. Важно подготавливать к зиме все виды и сорта ели независимо от их особенностей.

Последний полив проводят перед первыми ноябрьскими заморозками. Под деревья высотой до 100 см выливают 20 литров воды, а под более высокие – 30–50 литров. Годовалые и двухгодичные саженцы, ели с низкой морозоустойчивостью, а также деревья, подвергшиеся формирующей обрезке в текущем году, нуждаются в таком поливе больше всего. С начала августа подкормку елок азотсодержащими удобрениями прекращают, чтобы избежать вымерзания молодых побегов зимой. Азот стимулирует интенсивный рост зеленой массы, однако осенью ель должна направить все силы на вызревание уже существующих побегов до наступления морозов. Чтобы ускорить одревеснение ветвей и укрепить корневую систему в сентябре подкармливают калийно-фосфорным удобрением, которое вносят в почву приствольного круга.

Для благополучного перезимования ели необходимо утеплить приствольный круг. В качестве мульчи рекомендуется использовать кору деревьев.
Кора является лучшим утеплителем для ели, так как пропускает воздух и испарение избытков влаги, предотвращая загнивание корневой системы, в отличие от опилок или опавшей листвы. Взрослые деревья и саженцы, выращенные в питомнике региона, обладают высокой зимостойкостью и не нуждаются в утеплении приствольного круга.

Зимовка ели в саду

Зимой ель подвергается множеству угроз. Например, обильные снегопады и мокрый снег, скапливающийся на ветках, могут привести к разломам скелетных ветвей и повреждению тонких веток. Чтобы удалить снег с растения, нельзя трясти елку, так как зимой ее ветви очень хрупкие и могут треснуть. Доступные ветки следует очистить веником или щеткой, двигаясь от кончика к стволу. Для удаления снега с труднодоступных ветвей можно использовать длинную доску, конец которой обмотан мягкой тканью. Поочередно поддевая ветви и осторожно раскачивая их вверх-вниз, можно избавить крону от снежной нагрузки.
Если крона колоновидная или шарообразная, в осеннее время ее можно не сильно стянуть шпагатом, чтобы ветви плотно прилегали к стволу, но не пережимались. Это защитит их от растрескивания. При резких колебаниях температур зимой на еловых лапах может образоваться ледяная корка, которая заставит их наклониться и треснуть. В этом случае под ветви необходимо поставить подпорки, которые будут поддерживать их до того момента, пока теплая погода не растопит ледяную корку.

Большие порывы ветра зимой опасны для высоких деревьев. Особенно это касается елей: ветер может вырвать их с корнем, низкорослым же видам такой ветер не страшен. Для защиты ели от ветра можно использовать растяжки. Для этого на равном расстоянии с 4 сторон от дерева устанавливают мощные колья, высота которых немного превышает половину высоты елки. Растяжку делают при помощи шпагата: один конец привязывают к стволу растения, который нужно предварительно обернуть рубероидом, а другой конец закрепляют на кольи. С каждым из кольев проводят данную процедуру. Устанавливать колья рекомендуется осенью, пока почва не промерзла.

Разнообразие хвойных: ели, изображения и наименования

Существует около сорока разновидностей елей, и большая часть имеет декоративные формы.

Ель аянская (Picea ajanensis), или ель хоккайдская

Этот древний вид произрастает в диких условиях на Дальнем Востоке. Высота этого стройного растения колеблется от 40 до 50 метров. Островершинная крона имеет правильную коническую форму. Молодая кора гладкая, а более зрелая — отслаивается пластинками. Она окрашена в темно-серый цвет. Окрас побегов буро-желтый, зелено-желтый либо желтоватый. Длина плоских иголок около 20 мм, верхняя поверхность их темно-зеленая, а нижняя — насыщенно-сизого окраса. Длина декоративных немного блестящих шишек около 65 мм, форма у них овально-цилиндрическая, а цвет — бледно-бурый. Это растение устойчиво к морозу и тенелюбиво, но требовательно к грунту и способно погибнуть на заболоченной почве. Максимальная продолжительность жизни такой ели около 350 лет. У этого вида есть подвид — ель хондская: она не такая высокая и обладает большей устойчивостью к возвратным заморозкам в весеннее время, листовые подушечки у нее более раздутые, а почки обладают фиолетовым отливом.

Ель Бревера (Picea breweriana)

Это растение происходит из Северной Америки, высота его составляет от 20 до 25 метров, а ствол в поперечнике достигает от 0,45 до 0,75 метра. Ветви второго порядка — плакучие. Смолистые почки имеют эллиптическую либо веретеновидную форму. На поверхности молодых глубокобороздчатых коричневато-красных побегов имеется опушение. Со временем цвет побегов сменяется на серо-серебристый. Длина уплощенных тупых на верхушке иголок 1,5–3 см. Верхняя поверхность их зеленая, а на нижней располагаются ряды устьиц белого окраса. Узкоцилиндрические шишки имеют срезанный верхний край и длину от 60 до 100 мм. Чешуйки у них очень толстые и во время созревания они открываются очень широко. В Европе данный вид культивируется сравнительно редко.

Ель восточная (Picea orientalis)

Это древесное растение входит в состав лесных массивов Кавказа, а также встречается в южных районах Малой Азии. Его высота варьируется от 35 до 50 метров при диаметре ствола около 2 метров. Крона дерева пышная и ветвистая с конической формой. Кора чешуйчатая, окрашена в темно-серый или бурый цвет. Молодые побеги густоопушенные, светло-красного либо желто-серого цвета, зрелые – сероватые или серые. Четырехгранные иголки короткие, очень блестящие, немного сплюснуты и притуплены на верхушке. Шишки пурпурного цвета, веретенообразно-цилиндрические, длиной около 10 сантиметров. Со временем их цвет меняется на бледно-бурый. Сорт культивируется с 1837 года. Устойчивость к морозам невысокая. Наиболее декоративные формы этого вида:

1. Ауреа (Ауреаспиката)Крона имеет узкое коническое очертание. Поникающие ветви по бокам ассиметричные. Дерево вырастает до 10–12 метров в высоту, а диаметр кроны варьируется от 4 до 6 метров. Иголки на молодых побегах бледно-золотистые, затем приобретают темно-зеленый цвет, становясь глянцевыми и жесткими.
2. Эрли ГолдЭтот вид напоминает Ауреа, но иголки его приобретают жёлто-зелёный оттенок с возрастом.
3. Скайлэндз (Ауреа Компакта)Данная форма относится к наиболее востребованным видам этого вида. Иголки ёлки круглый год имеют золотистый оттенок. Высота растения достигает около 11 метров, крона пирамидальной формы, а иголки – плотные и короткие.
4. НатэнзРастение высотой около двадцати метров имеет плотную крону из свисающих плакучих веток. Темно-зеленая хвоя коротенькая, пышная, глянцевая и жесткая. Молодые шишки фиолетового окраса со временем меняют цвет на коричневый.

Наилучшие миниатюрные разновидности этого вида:

1. Бергманз ДжемДеревце с тёмно-зелёными иголками вырастает не выше 0,6 метра, но в поперечнике его крона может достигать 0,9 метра. Молодое растение имеет вытянутую крону, которая со временем становится шарообразной, а затем подушкообразной.
2. Профессор ЛенгнерДеревце имеет высоту и диаметр примерно 0,3 метра. Его шаровидная крона густая, а короткие хвоинки окрашены в темно-зеленый цвет.

Ель корейская (Picea koraiensis)

Этот вид родом из Северной Кореи и Дальнего Востока, его охраняют в заповедниках. Высота дерева около 30 метров. Крона пирамидальная, состоит из поникающих веток. Кора буро-красного цвета. Молодые побеги светло-коричневые или желтые, а с возрастом приобретают цвет буро-красный. Зеленая хвоя длиной 0,9–2,2 см. Шишки продолговато-яйцевидные, длиной 80–100 мм. Специалисты рекомендуют этот вид для озеленения из-за высокой устойчивости к неблагоприятным условиям. В средних широтах выращивание пока в перспективе.

Ель черная (Picea mariana)

Растение из Северной Америки достигает высоты от 20 до 30 метров с обхватом ствола от 0,3 до 0,9 метра. Узкая крона имеет неправильно-коническую форму. Коричнево-красная или коричнево-серая кора тоненькая, трещиноватая и чешуйчатая. Молодые побеги коричнево-красного цвета с железистым опушением. Иглы у этого вида очень тонкие: нижняя поверхность темная зелено-синяя, а на верхней находятся устьичные линии. Маленькие шаровидные или яйцевидные шишки сначала коричнево-пурпурного окраса, затем тускнеют и становятся коричневыми. Вид тенелюбив, морозоустойчив и нетребователен к грунту. В Европе культивируется с 1700 года. По декоративности уступает только ели канадской.

1. БайснериЭтот сорт имеет высоту и диаметр кроны примерно пять метров. Хвоя окрашена в голубовато-серебристые тона. Существует компактный подвид — Байснери Компакта, высотой приблизительно два метра.
2. ДоуметиМорозоустойчивое дерево достигает высоты около шести метров. Растение отличается пышной, ширококонической кроной с множеством восходящих ветвей. Хвоя голубоватого оттенка очень густая. Шишки располагаются на стволе растения.
3. КобольдЭтот гибрид получен путем скрещивания ели сербской и формы Доумети. Высота и диаметр этого дерева составляют примерно 100 сантиметров. Хвойник обладает пышной, шаровидной кроной. Иголки окрашены в темно-зеленый цвет.
4. НанаНевысокий, всего полметра в высоту кустарник с изящной формой отличает зимостойкость. Равномерная круглая крона. Хрупкие иголки имеют бледно-зелёно-голубой оттенок.

У этого вида есть разновидности: Ауреа, Эрикоидес, Эмпетроидес и Пендула.

Ель обыкновенная (Picea abies), или ель европейская

Европа является родиной этого вида. Высота дерева приблизительно 50 метров, хотя большинство деревьев не превышает 35 метров в высоту. Ствол достигает в диаметре 100–150 см. Конусовидная крона имеет отстоящие либо поникающие ветви, которые поднимаются на кончиках. Тонкая коричнево-красная или серая кора может быть гладкой или трещиноватой. Окрас голых побегов коричневатый либо ржаво-желтый. Яйцевидно-конусовидные почки окрашены в коричневый цвет. Длина иголок 8–20 мм, они четырехгранные, глянцевые темно-зеленые с заостренным кончиком. Иголки на ветвях не осыпаются 6–12 лет. Длина продолговато-яйцевидных шишек от 10 до 16 сантиметров, сначала они зеленоватые либо темно-фиолетовые, затем становятся бурыми. Средний возраст этого вида от 250 до 300 лет, но дерево может жить и до 500 лет. Формы данного вида разделяют по типам ветвления.

• Ветви первого порядка горизонтальные, а ветви второго — тонкие, располагаются гребенчато и свисают вниз.
• Ветви второго порядка расположены гребенчато, но с отклонениями от правильной формы.
• Растение компактно: у него веточки первого порядка средней длины, а каждую щедро украшают ветки второго порядка.
• Веточки первого ряда плоскости сильно расходятся в стороны.
• Ветки первого порядка имеют короткие толстые отростки с маленькими ветками, напоминающими щетку.

Также широко распространены следующие виды этой категории.

1. АкроконаЭтот сорт был выведен в Финляндии, обладает умеренной зимостойкостью. Дерево достигает высоты от 2 до 3 метров. Крона имеет ширококоническую форму и диаметр от 2 до 4 метров. Гладкая бледно-бурая кора со временем становится шероховатой и буро-красной. Остроконечные четырехгранные иголки окрашены в темно-зеленый цвет. Форма больших шишек цилиндрическая.
2. РемонтиЭта невысокая форма достигает примерно 300 сантиметров в высоту. Ее густая крона имеет форму яйца или конуса. Почки яйцевидной формы окрашены в оранжевый цвет, а иглы — в зеленый.
3. Пумила ГлаукаВысота карликовой формы составляет около 100 сантиметров. Округло-приплюснутая крона диаметром от пяти до шести метров. Побеги переплетаются и немного склоняются к низу. Темно-зеленые иглы имеют голубоватый оттенок.

Также достаточно популярны сорта: Ауреа, Ауреа Магнифика, Берри, Кланбрассилиана, Колумнарис, Компакта, Коника, Кранстони, Купрессиана, Эхиниформис, Красноплодная, Форманек, Грегориана, Инверса, Литтл Джем, Максвелли, Микрофилла, Нана, Нидиформис, Олендорффи, Пирамидата, Пигмея, Прокумбенс, Пумила, Рефлекса, Репенс, Табулиформис, Виминалис, Виргата, Уилл Цверг и другие.

Культивируются такие виды ели: Глена, канадская (сизая или белая), колючая, Койами, красная, личинская, Лутца, Максимовича, Мейера, почковатая, сербская, сибирская, ситхинская, финская, тянь-шаньская (Шренка), шероховатая, Энгельмана и другие, а также много их сортов.