Записки из старого сада - Капустный двор

В нашем саду до сих пор живы несколько яблонь, посаженные в 1939 году. Они пережили суровую зиму 1941, войну и экстремальный мороз в декабре 1978, не пощадивший почти весь большой яблоневый сад послевоенной поры. Так уж получилось, что именно в это время я, как глава молодой семьи в возрасте 22 лет, взял на себя ответственность за этот сад, за его восстановление и процветание. Весной 1979 года многие наши соседи уже вовсю корчевали замёрзшие яблоневые сады, а мы медлили, хотя сразу начали подсаживать новые деревья, и правильно делали.

Через год некоторые яблони стали оживать, другие требовали ремонта. Но главное, мне очень хотелось сохранить для своих детей любимые сорта яблок. Так жизнь сама подвела меня к увлечению прививками, и первым привитым мною яблоням сейчас уже более 30 лет.

В те годы приобрести саженцы плодовых деревьев нужных сортов было очень трудно. Новые сорта еще не прошли проверку временем. Некоторые старые и редкие сорта удалось спасти, используя буквально последние веточки умирающих деревьев. На опушке леса я нашел целую плантацию поросли яблони-дички. Бережно пересаживал небольшие деревца, а на следующий год прививал. Черенки для прививок добывал у соседей, в ботанических садах, в питомниках. Сколько проб и ошибок было сделано на этом пути, ведь все узнавалось впервые.

Новости СМИ2

За все эти годы накопился большой опыт по выращиванию новых и поддержанию старых деревьев. Яблоня, безусловно, главное дерево русского сада. Даже сейчас, когда круглый год продаются любые яблоки, она осталась первой благодаря необычайно красивой структуре ствола и кроны, обильному цветению и непревзойдённому вкусу и аромату своих яблок.

Поэтому сегодня наш разговор пойдет о старожилах сада, о том, как продлить их жизнь. А они точно ответят на нашу заботу, щедро отблагодарят за труды. Уж я это точно знаю.

Сохраняя старые деревья, не забывайте сажать молодые: когда жизнь старожилов подойдет к концу, новое поколение плодовых деревьев примет у них эстафету и будет радовать вас урожаем. Выбрать саженцы плодовых культур старых проверенных сортов и современных, надежных и урожайных, можно в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных интернет-магазинов посадочного материала и семян. Выбрать плодовые деревья для своего сада.

Старые яблони — зачем они в нашем саду

Старые плодовые деревья. Их век уже подходит к концу. Мы смотрим на стволы исполинов, как будто ноги древних животных идут из глубины времен. Сколько же по их сосудам перетекло питательных соков, чтобы налить прекрасные яблочки! Тут и там видны следы стихийных бедствий, нерадивого хозяйствования и разных чрезвычайных обстоятельств: то не зарубцевавшаяся рана до земли, то спил многолетней давности с пеньком или расщеп с гнилушками внутри, а то просто старый пень и из него растет хороший волчок диаметром с полноценную яблоню.

Что со всем этим делать, как вернуть здоровье дереву или хотя бы продлить его жизнь? Ведь какие были раньше сорта! Только в нашем саду росли Антоновки нескольких клонов, в том числе Белая или Полуторафунтовая, Анисы, Штрифель (Штрефлинг), Золотая и Бельфлёр китайки, Боровинка, Грушовки, Коричные, Белый налив, Бабушкино, Пепин-шафраны, Скрижапель, Коробовка, Аркады, Синап, Кальвиль… Отобранные вековым сортоиспытанием, надёжные и любимые: одни для еды, другие для варенья, третьи – на зиму.

Купить яблони старых сортов, запомнившихся с детства, непросто и сейчас. Не все садоводы умеют прививать деревья, да и ждать полноценного урожая яблок приходится 10-20 лет. А старая подлеченная яблоня — не поймёшь в чем деревянная душа и держится — даёт десятки и даже сотни килограммов отменных плодов.

Продлить жизнь таких деревьев можно путем некоторых приемов и технологий. Рассмотрим по порядку возможные ситуации, способы лечения и поддержания старых яблонь. Старой условно будем считать яблоню, доставшуюся внуку от деда, то есть 25-30 лет и старше. Как правило, за эти годы бывает один или несколько ураганов, катастрофических снегопадов по листве осенью, сверх-урожаев, ледяных дождей и т.п. Всё это приводит к:

отломам больших ветвей,
разломам и расщепам ствола,
заваливанию всего дерева с частичным вырыванием корневой системы из земли.

Естественно, что правильный уход и формирование кроны, своевременное подпирание ветвей снижают, но не исключают все эти риски. И вот порыв ветра, ливень, гром и страшный треск в саду – пол-яблони на земле.

Разломы ствола и больших ветвей

Если произошел полный отрыв, древесные волокна разорваны и кора отделилась от ствола, то сломанную часть я полностью отпиливаю ровным срезом наискосок, не оставляя пенька, чтобы всё, что попадает на дерево извне (дождь, снег, опавшие листья и т.д.), скатывалось и падало вниз.

Расщеплённые древесные волокна, трещины, щели я шпаклюю разнообразными строительными водостойкими составами, а именно акриловыми и прочими шпаклёвками, гипсоцементными смесями, загустевшими остатками масляных и прочих красок, клеями для плитки – всё подойдет для этой цели.

Затем я выравниваю край раны (отпила, отщепа, отлома) остро оточенным инструментом (ножом, топором, стамеской) так, чтобы весь периметр раны представлял собой полоску ярко-зелёной живой коры, плотно прижатой к древесине. Ширина этой полоски составляет от 1 до 10 мм в зависимости от толщины коры и характера раны. При этом необязательно выравнивать поверхность раны, т.к. это может привести к сокращению толщины ствола.

Всю рану тщательно, особенно по краям, я закрашиваю несколькими слоями водостойкой краски. Очень важно движениями кисточки не отслаивать края коры от древесины. Краска может заходить на здоровую кору. В идеале на закрашенной поверхности раны не должно быть никаких отверстий для проникновения влаги. Все эти меры необходимы для успешного зарубцевания раны или хотя бы для того, чтобы рубец покрыл полностью её край.

Раз в году, в сухой тёплый весенний день, я проверяю состояние рубцующегося слоя, подкрашиваю и, если рубцевания по периметру не произошло, вновь зачищаю до ярко-зелёной коры, удаляя омертвевшие участки. Если рубец хорошо нарастает, полезно провести бороздование — нанесение тонких волосовидных ранок вдоль волокон коры для усиления рубцевания там, где это необходимо.

Эту операцию я провожу железной щёткой или торцом зубьев мелкой ножовки с большой осторожностью, с тем, чтобы кора не отслоилась от ствола. Одновременно с бороздованием можно соскоблить некоторые слои старой омертвевшей коры по всему периметру ствола на высоту 1-2 м от земли, что приведёт к существенному омоложению ствола за сезон. Главное не перерезать слои коры поперек ствола дерева. Для профилактики грибных заболеваний полезно промыть поверхность бороздования раствором медного купороса.

Другой случай — часть дерева лежит на земле, но отломалась не до конца. Необходимым условием жизнеспособности такого отлома является сохранение его связи с деревом. Известны старые яблони, ветки которых живут долгие годы за счет сохранившейся полоски древесины с корой всего в несколько сантиметров толщиной.

Начинаем осторожно поднимать ветку (эту работу надо проводить вдвоём), следя за целостностью древесины и коры, не перегибая и не выкручивая её.
Когда ветка заняла свое положение, определяем место наложения бандажа. Бандаж в данном случае – это несколько крепких дощечек вокруг или скорее в полукруг, подложенных под железную проволоку (5-6 мм), которой и стягиваются развалившиеся части дерева. Проволоку необязательно обкручивать вокруг ствола или ветки, достаточно полуокружности с одной внешней стороны, для того, чтобы было пространство для роста дерева в толщину.

Ствол с веткой оборачиваем одной, а лучше двумя петлями проволоки и, вставив железный прут (трубку), начинаем скручивать до необходимого натяжения петель проволоки.

Не до конца соединённый расщеп герметизируем, как было написано выше, либо залепляем строительной пеной, что очень эффективно. После высыхания пену красим, чтобы предотвратить её разрушение от солнечных лучей.

Повреждения от морозов

Ещё одна беда яблонь — сильные морозы ниже 30 °C, причём разные сорта имеют свой порог вымерзания.

Влияние мороза на дерево различно. Если зима малоснежная, то страдают корни. В этом случае листья весной плохо распускаются, они мелкие и скрученные, цвет листвы сероватый, цветочные почки не раскрываются. При более глубоком поражении корневой системы в мае-июне листья начинают желтеть и засыхать. Это значит, что дерево перестало всасывать воду.

Тут все зависит от того, насколько серьёзно повреждение. Подчас это уже необратимый процесс гибели яблони, но при частичном поражении корней удавалось дерево «отпоить». «Отпаивать» или, как говорят садоводы, «отливать» дерево необходимо в течение 1-2 сезонов, не допуская пересыхания. Поливают большими объёмами воды, если есть возможность, кладут на ночь под дерево шланг, оставив небольшую струю.

Корневая система яблони относится к подвою, а крона — к привою, который часто бывает менее морозостоек и страдает первым. Поражение кроны проявляется в угнетенной вегетации в следующий ростовой сезон, а на срезе ветки можно обнаружить рыже-коричневое кольцо. Чтобы дерево легче восстанавливалось, его надо поливать и обрывать, насколько это возможно, завязавшиеся плоды, на которые оно расходует свои силы. Хорошей помощью деревьям с угнетённой листвой является вечерний полив прямо по кроне, чтобы после жарких и засушливых летних дней в ночь дерево уходило мокрым. Иногда я использую также листовую подкормку — вечернее опрыскивание всей кроны слабым раствором мочевины.

Морозобоины на старых деревьях выявляются не сразу, бывает только через несколько лет кора отходит, обнажая омертвевшую ткань. Если началось гниение древесины, то есть она стала трухлявой, я:

обязательно удаляю её до плотного слоя,
края коры срезаю до полоски ярко-зелёного цвета по всему периметру
и промываю всё раствором купороса.

Образовавшуюся полость с некоторых пор я стал заполнять строительной пеной. Раньше для этих целей использовали пескоцемент (бетон). Пена хорошо заполняет все внутренние полости, постепенно увеличиваясь в объёме. Через несколько дней, когда пена полностью затвердеет, «схватится», её излишки можно срезать острым ножом и обязательно покрасить, поскольку она разрушается под действием прямого солнечного света. В этом году таким образом удалось подлечить старую яблоню у наших знакомых. Дерево было еле живо — вместо ствола сплошное дупло по всей длине.

Вообще если есть хотя бы небольшое дупло, очень полезно сделать козырёк из жести от консервной банки, вставив его в самую верхнюю часть дупла, чтобы вода не попадала внутрь. Козырёк также можно аккуратно приколотить или привинтить двумя саморезами внутри дупла. Хорошие примеры лечения старых деревьев я наблюдал в этом году в Михайловском саду у Русского музея в Петербурге.

Угроза разлома от тяжести

Следующий случай – яблоня наклонилась и того гляди упадёт под тяжестью урожая или снега. Обычно я делаю подпорку трапециевидной или треугольной формы из хороших досок или свариваю её из железных труб и окрашиваю, понимая, что ей придется прослужить много лет.

При установке ствол необходимо напрячь вверх, чтобы опора «взяла» нагрузку, между ней и стволом помещается дощечка или другая подкладка. Дополнительно её можно использовать как подставку для небольших вьющихся растений, например клематисов.

Если дерево погибло

Но случилось так, что несмотря на все усилия, крона яблони погибла, а снизу из ствола пошли расти вертикальные побеги – так называемые волчки. Тут тоже возможны два случая.

Волчок растёт выше прививки, т.е. культурный. Это видно по ряду признаков: крупные редкие листья, мало боковых жёстких веточек и их концы не колючие. Такой волчок можно оставить и попытаться восстановить прежний сорт яблони:

умершую крону я спиливаю на пень с косым срезом, направленным от волчка, с тем, чтобы на него не стекала попадающая на пень вода;
пень хорошо прокрашиваю, прибиваю жестяную крышку, чтобы он не гнил, и привязываю к нему волчок в вертикальном положении.

Волчок будет очень быстро нарастать в толщину, и через несколько лет при благоприятных обстоятельствах можно будет срезать пень на косое кольцо у самого волчка, зачистить периметр до ярко-зелёной коры и покрасить. Так может получиться новая яблоня прежнего сорта на старых корнях, способная сразу давать большие урожаи. За ней, конечно, надо будет следить, поскольку сохраняется опасность отлома нового ствола от старого, особенно под тяжестью яблок.

Если волчок пошел расти ниже прививки или прямо из земли, то есть дикарь, я прививаю на него какой-либо интересный сорт. С погибшим стволом поступаю так же, как и в первом случае. Таким образом получаю новую яблоню с хорошо развитой корневой системой. За это стоит бороться. Выбирая новый сорт для прививки, руководствуйтесь своими предпочтениями и устойчивостью сорта к природным явлениям.

Полностью погибшие деревья необязательно выкорчевывать. Достаточно спилить очень низко над землёй, чтобы пень не мешал кошению травы, а рядом можно выкопать яму и посадить молодую яблоньку.

Старые яблони, как и пожилые люди, любят, чтобы за ними ухаживали и не забывали их заслуги. Есть и другие знакомые всем способы омолаживания старых деревьев:

прореживание кроны, уменьшение её плотности,
зачистка стволов,
формирование равновесной структуры ствол-крона,
удаление волчков, и т.д.

Об этом подробнее вы можете почитать в статье Как омолодить старую яблоню

Под кронами старых яблонь в нашем саду мы культивируем тенелюбивые растения, заменяя этим изнурительную процедуру окапывания приствольных кругов. Правильно сформированная и ухоженная старая яблоня становится подлинным украшением сада, причем в любое время года. И пусть ствол её стар, залечен и подвязан, цветы и плоды её всегда свежи и новы, как внуки и правнуки деда, посадившего сад.