Виноград культурный (Vitis vinifera) – многолетняя лиана, относящаяся к роду виноград семейства виноградные. Это растение культивируют в регионах с умеренным и субтропическим климатом, практически во всех странах. В дикой природе этот вид не встречается. Он произошел от дикорастущего лесного винограда, распространенного в древние времена от южного побережья Каспийского моря до северного побережья Средиземного моря.
Виноград – одно из первых растений, которые стали выращивать. Археологические находки, такие как барельефы и фрески в гробницах фараонов, свидетельствуют о том, что это растение знакомо человечеству с древнейших времен. Письменные источники указывают на то, что виноград культивировался уже 7 тысяч лет назад, и из его плодов производили вино. Процветание виноградарства наблюдалось 4 тысячи лет назад в регионе Междуречья, включая Вавилонию и Ассирию. Древние греки также занимались выращиванием винограда и вели активную торговлю с Индией и Центральной Азией. До начала XVII века в России виноград был импортным. Первый виноградник был создан в Астрахани в 1613 году, и именно тогда начали выращивать эту культуру на территории России. Лучшие сорта винограда из Венгрии были завезены по инициативе Петра Первого, который также приглашал виноделов и селекционеров из Франции. В настоящее время эта культура по-прежнему пользуется огромной популярностью, как и тысячи лет назад. Плоды растения используют для приготовления сока, компота, вина, изюма, варенья, уксуса, маринада, а также употребляют в пищу в свежем виде. Из виноградных косточек извлекают ценное масло, которое широко применяется в косметологии и фармакологии. Из виноградной листвы готовят долму, голубцы и другие блюда.
Особенности винограда
В южных областях культурный виноград может вырастать в длину до 30–40 метров, тогда как в умеренном климате его размеры обычно не превышают 3 метра. Ветви этого растения прикрепляются к опоре с помощью усиков. Старые стволы характеризуются глубоко-бороздчатой корой коричневого оттенка, которая легко отделяется. Молодые побеги имеют бледно-желтый или светло-красный цвет. Листья очередные, цельные, состоят из 3 или 5 лопастей и располагаются на черешках. Рыхлое или плотное соцветие-метелка включает в себя небольшие обоеполые цветки светло-зеленого цвета. Цветение этой культуры приходится на май-июнь, а созревание ягод – на август или сентябрь (для некоторых сортов – в октябре). Грозди разнообразной формы состоят из сочных плодов, содержащих 1–4 семени, и существуют сорта, не имеющие семян. Окраска ягод варьируется: от зеленого до фиолетово-черного, желтого, розового и темно-красного. Поверхность плодов обычно покрыта восковым налетом. Данное растение способно жить очень долго – 130–150 лет.
Посадка винограда в открытый грунт
В какое время сажать
Работы по посадке винограда можно проводить весной, в период с конца марта и до последних дней июня. Альтернативным вариантом является отложение посадки на осенний период. Высадку одревесневших саженцев осуществляют с последних дней марта и по середину мая. Посадкой растущих зеленых саженцев следует заниматься с середины мая и до последних дней июня. Обычно саженцы винограда реализуются осенью, и после их приобретения рекомендуется немедленно высаживать в открытый грунт, а не хранить до весны, поскольку за зиму они могут усохнуть или быть поражены плесенью, а также им могут навредить грызуны. Поэтому в осеннее время высадку винограда не только допустимо, но и желательно. Если вы приобретете здоровые саженцы и соблюдете все правила агротехники при посадке, то виноград обязательно укоренится. Рекомендации по выбору здорового саженца:
- Цвет среза корня должен быть белым, а не бурым.
- При условии достаточного вызревания годового побега, его срез характеризуется насыщенным зеленым цветом.
- При касании глазка он не должен смещаться и оставаться на прежнем положении.
- Саженец не должен быть пересушенным.
Для успешной и быстрой адаптации посаженных саженцев требуется их предварительная подготовка. Корневую систему винограда рекомендуется помещать в чистую воду на 12–24 часа непосредственно перед высадкой. Однолетний побег следует обрезать, оставляя 3–4 глазка. С верхних участков корней необходимо удалить все корешки, а нижние следует лишь немного укоротить.
Для размещения виноградника оптимальными являются западные, южные и юго-западные участки относительно здания или другого сооружения. Это объясняется необходимостью обильного освещения и тепла для полноценного роста и развития растения. Эксперты советуют выращивать эту лиану на склоне, предпочтительно в его средней части, поскольку в нижней зоне существует риск замораживания. Между любым деревом и виноградником требуется выдерживать расстояние не менее 5–6 метров.
Посадка винограда весной
При посадке этого растения в глинистую или черноземную почву размер посадочной ямы должен составлять 0,8х0,8х0,8 метра. Если же почва песчаная, то глубина посадочной ямы должна быть не менее 1 метра, при этом ее подготовку лучше начать осенью, чтобы почва успела осесть в течение зимы. Глубокая посадка имеет ряд преимуществ: укоренение растения происходит достаточно быстро, а его корни надежно защищены от сильных зимних морозов. Дно ямы следует засыпать щебнем слоем толщиной от 10 до 15 сантиметров. В этот слой следует установить пластиковую трубу диаметром 50 мм на расстоянии 10 сантиметров от стенки ямы. Труба должна быть достаточно длинной, чтобы на 10–15 сантиметров выступать над уровнем участка. Затем на дне ямы создается слой чернозема толщиной 15 сантиметров, поверх которого насыпают 200 грамм суперфосфата и 150 грамм калийного удобрения (калимагнезии, сернокислого калия или сульфата калия). После этого удобрения необходимо равномерно распределить по дну. При желании минеральные удобрения можно заменить полной банкой древесной золы объемом 3 литра. Сверху удобрения насыпают слой плодородной почвы толщиной 15 сантиметров. Все выравнивается, а сверху распределяют удобрения в том же количестве. Снова насыпают слой плодородной почвы. Затем все тщательно утрамбовывают и в яму вливают 50–60 литров воды. Яму следует оставить до весны.
Когда наступит весна и вы начнете высадку винограда, вначале на дне ямки, в ее центре, следует сформировать небольшой холмик из плодородной земли. Непосредственно перед посадкой корни растения погружают в раствор, который готовится следующим образом: в 1 ведро воды добавляют 1 чайную ложку гумата и тщательно перемешивают, после чего добавляют глину до тех пор, пока консистенция полученной массы не станет похожей на сметану. Затем саженец винограда помещают в яму, устанавливая его корневой пяткой на юг, а почками – на север. Корни необходимо аккуратно распределить и покрыть слоем плодородной земли толщиной 10 сантиметров. Яму следует заполнить доверху смесью, состоящей из равных частей песка и чернозема. Уплотните почву вокруг саженца. Поверхность ямы нужно накрыть черной пленкой, предварительно вырезав отверстия для винограда и для трубы. Саженец следует укрыть пластиковой бутылкой объемом 5 или 6 литров со срезанным горлышком. Полив саженца будет осуществляться через вкопанную трубу (дренажное отверстие).
Укороченный саженец высаживают, используя описанную выше методику. В случае, если его длина больше 25 сантиметров, высадку осуществляют аналогичным образом, но саженец располагают под углом.
Посадка винограда осенью
Осенняя посадка этой лианы возможна с начала октября и до наступления заморозков. Процесс посадки саженца не имеет существенных отличий от весеннего, за исключением необходимости подготовить его к зимовке. Для этого виноград следует окучить и укрыть хвоей. Поверхность приствольного круга при этом нужно укрыть слоем торфа или опилок. Высаживать саженец сразу в свежевыкопанную яму не стоит, поэтому ее необходимо подготовить за 14–20 дней до посадки. Это связано с тем, что оседание почвы может повредить корневую систему саженца и привести к его вырыванию.
Некоторые садоводы предлагают более простой метод посадки саженца винограда в открытый грунт. Для этого потребуется лом, который следует погрузить в землю на глубину 50 сантиметров, а затем, покачивая его из стороны в сторону, расширить отверстие до диаметра примерно 10–12 сантиметров. Далее необходимо поместить саженец в полученное углубление и засыпать землей. Этот метод не имеет достаточной проверки и не гарантирует полную приживаемость посадочного материала, поэтому решение об его применении для высадки винограда остается за вами.
Уход за виноградом
Уход за виноградом весной
Выращивание винограда – непростая задача, однако с приобретением опыта процесс станет гораздо проще. Ведь результатом ваших усилий станет обильный урожай сочных ягод.
Когда весной температура воздуха поднимется выше отметки в минус 5 градусов, с винограда можно будет снять защитное укрытие. Если существует риск повторных заморозков, укрытие не снимают полностью, а делают в нем несколько отверстий для проветривания. После того, как опасность заморозков минует и начнут прорастать почки, укрытие необходимо удалить. Для защиты винограда от заморозков рекомендуется обработать его раствором Эпина в холодной воде. Опрыскивание лозы проводят за один или два дня до ожидаемых заморозков, учитывая, что защитное действие Эпина сохраняется до полутора недель.
Если во время таяния снега вокруг куста образовалась лужа, ее следует удалить либо можно сделать несколько канавок в почве, чтобы вода самостоятельно стекала. Чтобы избежать застоя воды у основания куста, его рекомендуется сажать на склоне или формировать для него небольшой холмик из земли. Винограду потребуется санитарная обрезка, в процессе которой нужно удалить все травмированные и поврежденные морозом побеги. Затем следует подвязать лозу к нижней проволоке в наклонном или вертикальном положении. Далее проводится тщательный осмотр растения; если будут выявлены какие-либо заболевания, необходимо обязательно принять все необходимые меры для их устранения. Если куст абсолютно здоров, его потребуется опрыскать раствором Нитрафена (200 грамм средства на 1 ведро воды), что поможет защитить виноград от различных болезней и вредителей.
Виноград можно размножать прививкой, и для получения наилучшего результата эту операцию рекомендуется проводить весной, до начала сокодвижения. Одновременно с этим в почву следует внести комплексное удобрение, не содержащее микроэлементы, например, Кемиру или Нитрофоску. После этого необходимо перекопать почву в приствольном круге и обильно полить ее, чтобы повысить температуру грунта в зоне расположения корневой системы.
Весна – оптимальное время для посадки новых саженцев, а также для формирования кустов. Для этого необходимо удалять все лишние стебли, и эту процедуру повторяют неоднократно, пока длина желаемых побегов не достигнет 0,4 метра. Также важно удалять всю корневую поросль и избыточные почки. Когда на побегах появится по две пары листьев, молодые кустики следует обработать фунгицидом. В начале мая рекомендуется подвязывать нежные побеги к шпалере. Подкормку винограда комплексными удобрениями проводят за полторы недели до начала цветения. После появления соцветий их количество следует нормировать, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на растение.
Уход за виноградом летом
Летом крайне важно регулярно прищипывать лозу, не допуская её вытягивания до длины более 1,7 метра. До окончания летнего периода рекомендуется провести две подкормки. Также необходимо вовремя удалять все пасынки, которые появляются на винограде, чтобы растение не тратило на них энергию, необходимую для развития побегов и созревания ягод. В середине июля потребуется удаление листьев, затеняющих плоды и препятствующих их освещению.
Ежедневно требуется осматривать кусты, чтобы вовремя выявлять вредителей или развивающиеся заболевания. В первые недели лета для профилактики виноград следует обработать средством Ридомила с целью защиты от милдью, добавив в раствор, приготовленный согласно инструкции, препарат Фуфанон (для борьбы с паутинными клещами). Важно смешивать уже готовые растворы. В начале июля потребуется повторная обработка растения этим же средством.
Уход за виноградом осенью
Что включает в себя уход за виноградом после сбора урожая? Наиболее важная задача в осенний период – подготовка растения к зиме. В это время лиана значительно ослабевает, поскольку она потратила много энергии на формирование плодов, поэтому ей необходимо внести органические удобрения, смешанные с древесной золой. Также необходимо провести обработку от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые могут серьезно повредить ослабленному винограду. После опадания листвы с куста можно будет выполнить формирующую обрезку. Однако следует помнить, что затягивать с этой процедурой не рекомендуется, так как во время морозов древесина становится очень хрупкой, и обрезка побегов в этот период может нанести серьезный вред лиане.
Если вы выбрали сорт, характеризующийся слабой устойчивостью к морозам, то на зиму такие кусты требуют обязательного укрытия. Всем видам винограда потребуется защита на период зимовки, если растение выращивается в местности с холодной зимой. Для этого нужно сформировать высокий холст вокруг основания винограда, и рекомендуется укоротить побеги, чтобы их можно было легко пригнуть к земле. Для защиты этой культуры используют лапник. Если ожидаются сильные морозы, укрытие следует дополнительно посыпать снегом.
Обработка
Многие садоводы полагают, что химические препараты способны восстановить здоровье всех пораженных стеблей и ветвей растения, однако это ошибочное мнение. Химические средства способны лишь уничтожать болезнетворные микроорганизмы, вызывающие заболевания, но не способны восстановить поврежденные ткани. Поэтому значимость профилактических обработок винограда трудно переоценить. Они способны защитить растение от различных вредителей и болезней. Весной, после того как длина молодых побегов достигнет 10 сантиметров, необходимо опрыскать растение раствором коллоидной серы (1%), раствором бордоской жидкости (3%) или хлорокиси меди. Это укрепит иммунитет винограда против войлочного клеща и различных грибковых заболеваний. Помимо этих средств, которые пользуются популярностью у садоводов, можно использовать раствор Ридомила (от 50 до 60 грамм на 1 ведро воды) или Полихома (80 грамм на 1 ведро воды). Раствор для профилактической обработки можно комбинировать со средством для внекорневой подкормки, например, с Плантафолом. Обработка винограда в этот период называется «по пятому листу».
Прежде чем растение зацветет или когда появятся бутоны, его следует опрыскать. Важно помнить, что во время цветения все обработки противопоказаны. Для этой процедуры рекомендуется использовать системный фунгицид, например, средство Строби. После окончания цветения винограда необходимо повторно обработать системным фунгицидом. Когда ягоды достигнут размера горошины, кусты следует опрыскать одним из тех же препаратов, что применялись весной, а именно: хлорокисью меди, бордоской жидкостью, коллоидной серой, Ридомилом или Полихомом. Последнюю обработку лианы против оидиума и милдью в течение сезона следует провести в конце июля, используя препараты с коротким сроком ожидания, например: Тиовит Джет и Квадрис или Тиовит Джет и Строби, либо коллоидная сера и Строби.
Предложенная схема обработки носит рекомендательный характер. Для предотвращения развития устойчивости патогенных микроорганизмов и вредителей к используемым средствам, рекомендуется ежегодно менять препараты.
Полив винограда
Первый полив за сезон следует провести сразу после снятия зимнего укрытия и подвязки лозы к нижней горизонтальной проволоке шпалеры. Молодые растения (возрастом до 3 лет) рекомендуется поливать через вкопанную пластиковую трубу. На одну лиану берут 40 литров теплой воды, смешанной с 0,5 литра древесной золы. Второй полив проводят за 7 дней до начала цветения, а третий – после завершения цветения. Когда зеленые плоды начнут менять свой окрас на характерный для сорта цвет, следует прекратить полив винограда. Однако за 7 дней до укрытия на зиму, растению потребуется подзимний влагозарядковый полив. Молодые экземпляры винных и столовых сортов за сезон следует поливать 4 раза. Зрелые экземпляры винограда винных сортов за весь сезон нуждаются всего в одном поливе, который будет подзимним влагозарядковым.
Подкормка винограда
При внесении всех необходимых удобрений при посадке саженца, его может хватить на 3–4 года. К этому моменту лиана, как правило, полностью сформируется и начнет плодоносить, что потребует дополнительных питательных веществ. Какие же подкормки рекомендуют специалисты для оптимального развития растения и получения обильного урожая? Для этого используют как минеральные, так и органические удобрения. В качестве органики часто применяют навоз, поскольку он содержит все необходимые питательные вещества для лианы. При необходимости навоз можно заменить компостом, птичьим пометом или торфом. Винограду также требуются минеральные удобрения, для подкормки используют простые азотсодержащие препараты, такие как мочевина или аммиачная селитра. В качестве источника фосфора применяют простой или гранулированный двойной суперфосфат. Из калийных удобрений рекомендуется использовать калийную соль, Экоплант, сернокислый или хлористый калий. Для этого растения наилучшим выбором являются следующие комплексные минеральные удобрения: Флоровит, Мастер, Растворин или Кемира.
Первую подкормку сухим удобрением проводят после снятия зимнего укрытия. Для этого используют питательную смесь, содержащую 45 грамм азотного удобрения, 30 грамм калийного удобрения и 40 грамм суперфосфата (на один куст). Вокруг растения выкапывается неглубокая канавка, в которую высыпают питательную смесь, после чего ее пересыпают слоем почвы.
Второй раз в течение сезона виноградную лозу подкармливают за 7–10 дней до начала цветения, используя водный раствор. Для его приготовления необходимо смешать 10 литров куриного помета или навозной жижи с 20 литрами воды. Полученную смесь помещают в емкость с плотно закрывающейся крышкой, она настоится в течение 10–12 суток. После этого раствор разбавляют водой в пропорции 1:5 или 1:6. В 10 литров готового раствора добавляют 25 грамм суперфосфата и 15 грамм калийного удобрения. На каждый куст расходуют 10 литров готовой питательной смеси.
Когда ягоды начинают созревать, рекомендуется подкормить лианы суперфосфатом (50 грамм на куст) и калийным удобрением (20 грамм на куст).
Внекорневые подкормки также способствуют росту и развитию растений, и их желательно совмещать с опрыскиванием кустов фунгицидом для защиты от милдью. В составе питательной смеси для такого рода подкормок могут содержаться как основные элементы питания (азот, фосфор и калий), так и дополнительные вещества, необходимые винограду, такие как цинк, медь, марганец, бор, молибден и кобальт. Опытные виноградари советуют использовать для этих целей готовые препараты, например, Новоферт, Плантафол, Кемира или Акварин.
Вносить азотсодержащие удобрения, а также использовать коровяк и птичий помет для подкормки винограда следует до середины лета. Иначе это может привести к задержке созревания ягод. Важно помнить о умеренности при подкормке винограда, поскольку избыточное количество удобрений может негативно сказаться на урожае.
Подвязывание винограда
Подвязывая лиану к опоре, можно создать куст, уход за которым будет несложным. Отсутствие подвязки приведет к тому, что виноград начнет самостоятельно цепляться за находящиеся поблизости опоры, что затруднит контроль над его ростом. В этом случае сбор урожая станет более трудоемким, а количество и качество плодов могут не оправдать ожиданий садовода.
Для формирования правильной структуры необходимо подвязывать растение в два этапа:
- Сухую подвязку выполняют в начале весны, после удаления зимнего укрытия, но до начала распускания почек. Для этого необходимо пригнуть все имеющиеся ветви к нижней горизонтальной части шпалеры и закрепить их на ней. Важно, чтобы ветви, подвязываемые к шпалере, были изогнуты равномерно, чтобы не повредить проводящую систему и обеспечить доставку питательных веществ к почкам.
- Зеленую подвязку начинают делать, когда на растении появятся зеленые побеги достаточной длины – не менее 0,4 метра. Подвязывать молодые побеги рекомендуется под углом, чтобы обеспечить их равномерное освещение и предотвратить поломку от сильного ветра. Когда побеги достигнут следующей горизонтальной направляющей, их необходимо подвязать к ней. В течение вегетационного периода молодые стебли следует подвязывать к опоре три или четыре раза. Подвязку верхнего междоузлия не производят. Постарайтесь притянуть их проволокой между третьей и второй почкой от конца стебля.
Виноградари часто рекомендуют горизонтальную подвязку лозы с небольшим наклоном, поскольку она отличается удобством. Тем не менее, некоторые предпочитают использовать кольца, дуги или вертикальную схему подвязки. Для фиксации рекомендуется использовать мочало, предварительно замоченное в воде, или специальный канатик (проволока, покрытая бумагой). Чтобы избежать повреждения побегов о проволоку, необходимо закреплять канатик или мочало способом «восьмеркой», пропуская их между металлической проволокой и стеблем.
Обрезка винограда
Обрезку винограда выполняют осенью. Это связано с тем, что весенняя обрезка предполагает длительное заживление ран, сопровождающееся выделениями, похожими на «слезы». Обработка глазовых почек пасой может вызвать их закисание и гибель, что в некоторых случаях приводит к гибели всего куста.
Обрезка винограда весной
Обрезку этой лианы ранней весной проводят только при необходимости и после того, как температура воздуха достигнет 5 градусов. В этом случае удаляют поврежденные или заболевшие побеги на молодых растениях или на кустиках, посаженных осенью.
Летняя обрезка
В летний период обрезку не выполняют. Вместо этого проводят пасынкование, прищипку, чеканку винограда, а также удаляют излишние ветви и листву, препятствующую доступу солнечного света к ягодам. Все эти мероприятия направлены на улучшение вентиляции растения, обеспечение равномерного распределения света и питательных веществ. Главная задача таких процедур – получение обильного урожая.
Обрезка винограда осенью
Осеннюю обрезку растения выполняют в два этапа. Сначала кусты очищают от плодов, затем приступают к удалению отплодоносивших частей ветвей, а также волчков и слабых побегов. Через полмесяца после листопада следует перейти ко второму этапу обрезки. Не стоит опасаться повреждений ветвей из-за заморозков, поскольку первые заморозки способствуют их укреплению. Однако следует учитывать, что обрезку допустимо проводить при температуре воздуха не ниже минус 3 градуса, иначе стебли станут слишком ломкими.
Укорачивать саженец несложно. Для этого необходимо удалить все ненужные побеги, оставляя на кусте 3–8 рукавов, расположенных под углом к земле.
Обрезать взрослый виноград сложнее:
- В период с начала и до середины сентября необходимо удалять молодые стебли с нижней части многолетних рукавов. Удалению подлежат стебли, находящиеся ниже первой проволоки, установленной на высоте 0,5 метра от поверхности почвы. Затем проводят обрезку молодых стеблей, выросших на рукаве выше второй проволоки, расположенной на высоте 0,8 метра от поверхности участка. С них требуется срезать все боковые пасынки, а верхушки отчеканить, при этом следует учитывать отрезки, составляющие 10 процентов от общей длины стебля.
- После завершения листопада потребуется отобрать два сильных стебля, расположенных на уровне двух нижних проволок. Сучок замещения формируют из нижнего побега, выросшего из внешней стороны рукава. Для этого данный побег обрезают на высоту 3 или 4 глазков. Затем формируют плодовую стрелку, обрезая для этого второй стебель, находящийся немного выше первого и расположенный на противоположной стороне рукава, на высоту от 7 до 12 глазков.
На кусте останутся только многолетние побеги, расположенные перпендикулярно земле, и рукава с почками. Именно эти части растения дадут новые кисти и лозы в следующем году.
Размножение винограда
Виноград можно размножать из семян, однако саженцы, полученные таким образом, унаследуют лишь некоторые характеристики исходного сорта. Поэтому для размножения этого растения лучше использовать вегетативные методы, такие как прививка, отводки и черенкование. Эти способы позволяют сохранить всем растениям все признаки родительского куста. Способность к регенерации является важной частью биологического комплекса винограда, благодаря чему растение может восстанавливаться после заморозков, серьезных повреждений, а также для заживления ран.
Размножение винограда черенками
Самый простой и быстрый способ размножения винограда – использование черенков. Осенью, в процессе обрезки кустов, необходимо заготовить одревесневшие черенки. Для этого выбирают созревшую лозу, толщина которой примерно равна толщине карандаша. Важно, чтобы на протяжении всей длины черенка междоузлия были равномерными, и чтобы на нем было 2 или 3 глазка. Следует учитывать, что более длинные черенки сохраняются гораздо лучше. Нижний срез делают под углом 45 градусов, отступая от почки вниз на 30–40 мм. Оптимальными условиями хранения таких черенков являются помещение с высокой влажностью и температурой воздуха 0–5 градусов. Например, хорошо подходят для этого подвалы, где хранят картофель. Срезанные черенки не следует оставлять на солнце на длительное время. Необходимо приготовить раствор железного купороса (1%) и поместить в него черенки на 5–10 минут. Дождитесь, пока поверхность черенков полностью высохнет, затем оберните их бумагой, сложите в полиэтиленовый пакет и уберите на хранение.
В конце февраля или начале марта глубокий покой черенков сменяется состоянием вынужденной задержки. В этот период рекомендуется начать укоренение черенков. Вынутые из почвы черенки требуют внимательного осмотра. На бурой коре не должно быть никаких признаков пятен или плесени, а глазок и срез черенка должны иметь насыщенно-зеленый оттенок. Отобранные для укоренения верхушки необходимо на несколько минут поместить в раствор марганцовокислого калия светло-розового цвета. Затем их помещают в стеклянную емкость, которую следует наполнить чистой водой на высоту 50–60 мм, добавив при этом одну каплю меда. На верхушки надевают пакет из полиэтилена. Когда черенки впитают жидкость, на каждом из них следует сделать нижний срез, который располагается под нижним узлом.
Для укоренения черенки высаживают в пластиковые стаканчики, наполненные смесью из перегноя, песка и торфа в равных пропорциях (1:1:1). В субстрате формируют углубление глубиной 50–60 мм, затем на его дне создают подушку из небольшого количества песка, в который помещают черенок. Образовавшееся пространство засыпают песком. Срез чубука обрабатывают садовым варом, верхняя почка лишь слегка присыпана песком, а нижний срез должен выступать над дном стаканчика на 5–7 сантиметров. Чтобы черенки быстрее образовали корни, их верхняя часть должна находиться при температуре от 15 до 18 градусов, а нижняя – в теплых условиях (от 23 до 28 градусов). Для этого стаканчики с черенками устанавливают на поддон, обеспечивая нижний подогрев в течение четырех недель. В течение этого периода необходимо поливать черенки теплой водой, аккуратно рыхлить поверхность субстрата и удалять лишние стебли, а также все появляющиеся соцветия. После этого растениям потребуется закалка: в последние дни апреля или в начале мая их начинают ежедневно выносить на террасу или балкон. Закаленные черенки можно будет пересадить в открытый грунт.
Размножение винограда прививкой
Для вакцинации потребуется привой – это черенок сортового растения, имеющий одну почку, а также подвой. Черенок для подвоя следует выбирать из сорта, устойчивого к филлоксере, при этом его длина должна составлять около 50 см. Привой должен быть заметно толще карандаша. В свою очередь, подвой должен быть толще привоя. Заготовку черенков проводят в осеннее время во время обрезки, на каждом черенке должно быть не менее 3–4 почек. Их необходимо сохранить до весны, о способах хранения рассказано ранее. Осенью следует также подготовить подвойный куст: удалите все лишние побеги, оставив только лозу для прививки, и обеспечьте кустикам надлежащую защиту на зиму.
Прививку рекомендуется проводить до начала сокодвижения, выбирая для этого пасмурную, безветренную погоду, поскольку для заживления места прививки необходима высокая влажность. Эту процедуру можно выполнять и в летний период. Черенки, помещенные в хранилище осенью, следует извлечь в июне. Обновите нижние срезы черенков, которые помещают в емкость с небольшим количеством воды (на дне). После того как на них набухнут почки, емкости переносят на полку холодильника, где черенки закаляются. Через несколько дней извлеките черенки из холодильника и проведите их прививку к подвою. Подвойные кусты во время летней процедуры следует обрезать весной по прошлогодней лозе, именно на нее и будет прививаться черенок. При летней прививке срастание тканей происходит лучше, поскольку скорость сокодвижения в привое и подвое существенно различается. Прививку можно проводить при температуре воздуха на улице от 15 до 35 градусов.
Между двумя частями начинают формироваться новые клетки, что приводит к их сращиванию. Возьмите привой, расположив место будущей прививки от себя, затем проведите обрезку непосредственно над верхней почкой. Отступите от этой почки вниз на 40–50 мм, после чего сделайте на черенке с обеих сторон надрез острым клином, направленным от себя, на глубину 20–30 мм. Важно помнить, что вогнутый клин приведет к отсутствию сращения подвоя и привоя. Чтобы предотвратить пересыхание почки, её необходимо обернуть влажной тканью. Отступите на подвое от последней почки вверх на 40–50 мм и сделайте срез. Срез должен следовать контуру большего овала среза лозы. Глубина разреза должна соответствовать глубине клина черенка. В разрез подвоя следует поместить клин привоя так, чтобы их почки были расположены в противоположных направлениях. Место прививки необходимо обмотать специальной пленкой для прививок, скотчем или изолентой. После начала сокодвижения данное место следует обмотать газетной бумагой или другим материалом, не пропускающим свет.
Если прививка выполняется в летний период, то после установки привоя в подвой место срастания рекомендуется обмотать влажной тканью. Затем на растение следует надеть полиэтиленовый пакет и закрепить его ниже места прививки. После этого его нужно обмотать плотным бумажным листом, который защитит растение от воздействия прямых солнечных лучей. Если внутренняя поверхность пакета перестанет покрываться конденсатом, его следует снять. Ткань необходимо вновь увлажнить, после чего пакет возвращают на прежнее место, фиксируя его ниже места прививки. После раскрытия почки прививки бумагу следует убрать. Затем производится обрезка пакета над прививкой. Этот же пакет нужно закрепить на черенке выше места прививки. После формирования на привое сильных стеблей необходимо удалить с растения пакет и ткань. В течение первого года после прививки следует проявлять особую осторожность с растением, поскольку оно может легко сломаться.
Секреты успешной прививки:
- Для посадки подвоя следует подобрать морозостойкий гибрид, характеризующийся устойчивостью к оидиуму, милдью и филлоксере.
- Для успешного сращения необходимо, чтобы сорта подвоя и привоя имели схожую интенсивность роста.
- Для эффективной работы режущий инструмент должен обладать высокой остротой, а также требовать тщательной дезинфекции.
- Для обрезки подвоя лозы необходимо соблюдать перпендикулярность линии ее роста.
- Как размножить отводками
Размножение отводками обычно проводят весной или осенью. Для начала около куста в почве выкапывается неглубокая (примерно 0,5 м) борозда, в которую добавляют чернозем, смешанный с перегноем. Затем в эту бороздку укладывается однолетний, низкорослый побег, и борозда заполняется землей. При этом верхняя часть побега, включающая три листовые пластины и точку роста, должна оставаться над поверхностью. Отводок необходимо полить, используя 20 литров воды. В течение весны и лета важно поддерживать умеренную влажность почвы над отводком. В результате из каждого узла вырастет побег с собственной корневой системой. Этот способ размножения часто используют для обновления старых растений, заменяя их молодыми.
Болезни винограда с фото
При выращивании винограда необходимо учитывать возможность возникновения различных заболеваний. Соблюдение всех агротехнических правил не исключает вероятность поражения лианы болезнями. Далее будет представлен перечень наиболее распространенных заболеваний винограда.
Антракноз
У куста, инфицированного данным заболеванием, наблюдается поражение соцветий, ягод, листьев и стеблей. На пораженном винограде формируются бурые пятна с более светлой окантовкой, которые со временем срастаются. В этих местах происходит отмирание и опадание тканей. На стеблях сначала появляются пятна темно-бурого цвета, затем – розовато-серые пятна овальной формы, способные охватить всё междоузлие. В этих областях отмечается растрескивание ткани и образование язв. Соцветия темнеют и постепенно высыхают, а на плодах обнаруживаются пятна. Для излечения инфицированного куста его необходимо обработать системным и контактным фунгицидом, например: Ридомилом, Хорусом, Акробатом, бордоской смесью, Таносом или Антраколом. Если в вашем регионе растения часто поражаются этим заболеванием, специалисты советуют выбирать сорта винограда, устойчивые к антракнозу.
Оидиум
Виноградная мучнистая роса – это грибковое заболевание. На пораженных кустах появляется бело-серый мучнистый налет. По мере прогрессирования болезни соцветия начинают опадать, листовые пластины деформируются, а плоды трескаются или засыхают. Чаще всего виноград поражается в условиях повышенной влажности и теплой погоды. Наибольший риск заражения возникает у густооблиственных растений с недостаточной вентиляцией. Для профилактики необходимо избегать загущения куста, осуществляя подвязку ветвей, удаление лишних стеблей и своевременное удаление сорной растительности. Для обработки винограда можно использовать фунгициды Хорус, Топаз, Танос, Строби или Тиовит.
Ложная мучнистая роса (милдью)
Милдью – наиболее распространенная грибковая болезнь винограда, представляющая серьезную угрозу для урожая. Она поражает все зеленые части растения. Признаком поражения милдью являются маслянистые пятна на верхней стороне листа. Во влажную погоду на нижней стороне листа появляется светлый мучнистый налет, который впоследствии трансформируется в некротические участки. Сначала пораженные ткани желтеют, затем приобретают буровато-красный оттенок, после чего начинают отмирать. Листовые пластины, пораженные болезнью, отмирают, обнажая стебли, а соцветия покрываются налетом белого цвета. Цветки и бутоны высыхают и гибнут. При выборе сорта винограда для выращивания необходимо отдавать предпочтение вариантам с повышенной устойчивостью к грибковым заболеваниям. Для профилактики рекомендуется мульчировать почву вокруг растения, своевременно вносить удобрения, содержащие калий и фосфор, а также удалять пасынки. Для защиты кустов проводят опрыскивание фунгицидами. Первую обработку проводят, когда молодые побеги достигают длины 15–20 сантиметров, вторую – до начала цветения, третью – когда плоды достигнут размера горошин. В качестве средств для опрыскивания используют Купроксат, Танос, Ридомил, Строби, Антракол, Хорус, хлорокись меди и бордоскую смесь.
Серая гниль
Заболевание поражает все зеленые части куста, а также однолетнюю древесину и места прививок. На раскрывающихся глазках и молодых побегах заметен налет. Плоды, пораженные этой гнилью, покрываются плотным налетом серого цвета, и грозди выглядят как комки кашицы. Для развития болезни требуется влажная среда. При наступлении сухой погоды признаки заболевания могут практически полностью исчезнуть, хотя патогенные микроорганизмы сохраняются на кусте. Куст, пораженный болезнью, необходимо опрыскать тем же фунгицидом, который используется для борьбы с милдью или оидиумом на винограде.
Черная пятнистость, также известная как фомопсис, проявляется в отмирании побегов или эскориозе)
Эта опасная болезнь может поражать как зеленую, так и одревесневшую часть куста. Из-за нее кора теряет цвет. При повышении температуры выше 10 градусов на обесцвеченных участках появляются пикниды грибка. Если грибок глубоко проникнет в древесину, это вызовет появление гнилых участков. Сначала замедлится рост побега, а затем он погибнет. Некрозные пятна на листовых пластинах окружены более плотной и светлой окантовкой, чем окружающая ткань листа. Пораженная листва желтеет, у больного куста прекращается развитие, он гниет и высыхает. Поскольку мицелий гриба способен проникать в глубокие слои древесины, опрыскивание куста фунгицидом будет малоэффективным. Поэтому необходимо бороться со спорами и телами гриба. Так, осенью, после листопада и обрезки растения, следует провести его опрыскивание препаратом, содержащим медь, например: бордоской жидкостью, Хорусом, хлорокисью меди или Купроксатом. Удалите все побеги, которые начали засыхать. Весной, когда появится 2 или 3 листовые пластины, куст необходимо опрыскать фунгицидом. Следующие профилактические обработки винограда от этого заболевания будут проводиться в то же время с опрыскиванием растения от оидиума и милдью. Помните, что от такой пятнистости не так просто избавиться, и борьба с ней может занять несколько лет.
Виноградная лоза, помимо перечисленных выше болезней, подвержена риску заражения альтернариозом, бактериальным раком, апоплексией, вертициллезом, армилляриозом, белой, черной, кислой и корневой гнилями, диплодиозом, различными некрозами, фузариозом, пенициллезом, бактериозами, церкоспориозом, хлорозом и другими. Важно понимать, что некоторые из этих заболеваний не поддаются лечению. Однако, при надлежащем уходе и хорошей силе растения, вероятность заражения различными болезнями значительно снижается.
Вредители винограда с фото
На виноградные кусты нападают различные вредители, такие как: виноградная блошка, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, серая и черная свекловичные и большой люцерновый долгоносики, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетняя и гроздевая листовертки, осы, виноградные трипсы, мучнистые червецы, Комстока, цикады, филлоксера и другие.
Филлоксера, или виноградная тля
Наибольшую угрозу для растения представляют филлоксеры, известные также как виноградная тля. Эти вредители имеют две формы: корневую и листовую (галловую). Распространение вредителя осуществляется посредством воды, применяемой для полива, посадочного материала и посредством ветра (на расстояние до 15 километров). Корневая форма вредителя приводит к гибели кустов, поскольку происходит заражение повреждений в корневой системе и её последующее разрушение. Стоит отметить, что борьба с этим вредителем представляет собой сложную задачу. Ранее применялась обработка почвы фумигантами, однако в настоящее время садоводы отказались от такого метода. Для уничтожения листовой формы вредителя куст обрабатывают препаратами «Золоно», «Конфидор», «Актеллик» или аналогичными средствами. Избавиться от корневой формы невозможно, поэтому для выращивания рекомендуется выбирать сорта, обладающие устойчивостью к ней.
Гусеницы листоверток
Листовертки наносят вред бутонам, листьям и ягодам растения. В отдельных ситуациях они могут уничтожить до 80% урожая, благодаря своей ненасыщенности и высокой плодовитости. После снятия зимнего укрытия с винограда, его рекомендуется обработать раствором Нитрафена (0,25 кг на 1 ведро воды). С началом лета бабочек, растения нуждаются в опрыскивании любым инсектицидным препаратом (например, Карбофосом или Актелликом), а через полмесяца проводят повторную обработку куста. При обнаружении гусениц, виноград следует обработать раствором Бензофосфата (6%) или Карбофоса (10%).
Цикады
Цикады – это многоядные вредители, способные к стремительному размножению. Они являются переносчиками вирусных и микоплазменных заболеваний, которые не поддаются лечению. При обнаружении данных вредителей на растении рекомендуется обработать его раствором Актары.
Клещи
Клещи, являющиеся вредителями, обычно располагаются на нижней стороне листа. Проникая внутрь листа, они питаются соком и повреждают его структуру. На месте повреждений формируются небольшие участки, которые впоследствии усыхают. За сезон клещи способны пройти до двенадцати циклов развития. Для обработки зараженного растения рекомендуется использовать акарициды, такие как Фуфанон, Омайт, Актовелл, Неорон и другие. Необходимо провести три обработки с перерывом в 1–1,5 недели.
Златка
Златка – это виноградный жучок, окрашенный в зелено-оливковые тона и достигающий в длину 2 см. Деформация листовых пластин вызвана этим жучком, а его личинка, не имеющая ног, прокладывает извилистые ходы в стеблях, где и проводит зиму. На пораженном кусте листовые пластины засыхают, стебли увядают, а размер плодов уменьшается. Пораженные листовые пластины и стебли требуется удалять. Для обработки куста используют Актеллик или Карбофос. Если регулярно проводить профилактические опрыскивания от вредителей, то такое насекомое не занесется на куст, поскольку оно выбирает ослабленные растения.
Подушечница
Подушечница – это малоподвижный сосущий паразит, принадлежащий к семейству ложнощитовок. Он питается соком растений и служит переносчиком вирусов. Этот вредитель обычно располагается на стеблях и листьях. Прикрепившись к растению, он остается на нем до конца своей жизни. Подушечница вырабатывает вещество, которое обеспечивает ей защиту от воздействия даже мощных инсектицидов. Весной, до распускания листьев, кусты следует обработать препаратом 30 или Нитрафеном. В период вегетации проведите обработку винограда средством БИ-58. По возможности удалите насекомых вручную, используя прочную перчатку для защиты руки.
Фотографии и перечень сортов винограда с их названиями
В зависимости от периода созревания, все сорта этого растения классифицируют как сверхранние, ранние, ранне-средние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние. В свою очередь, по назначению их подразделяют на технические, столовые и универсальные. Наилучшим качеством обладают столовые сорта, плоды которых отличаются привлекательным внешним видом и превосходным вкусом. Обычно их употребляют в пищу в свежем виде. Плоды технических сортов используют для производства вин и соков. Ягоды универсальных сортов применимы как для употребления в свежем виде, так и для дальнейшей переработки.
В настоящее время культивируются преимущественно сорта, представляющие собой гибриды трех видов: Лабруска (происходит из Америки), амурского (происходит из Дальнего Востока) и винного культурного (распространенного на территории Европы и Азии). Все сорта принято условно делить на три группы:
- Евроазиатские сорта. Ягоды отличаются крупными размерами и обладают прекрасным вкусом. Среди них особо ценятся среднеазиатские сорта, такие как Дамские пальчики и Хусайне. Однако эти сорта имеют некоторые недостатки: недостаточная морозостойкость, подверженность поражению филлоксерой и грибковыми заболеваниями, а также длительный период роста. Европейские сорта характеризуются большей морозостойкостью, но их плоды уступают по вкусу и внешнему виду.
- Американские сорта. Эти сорта характеризуются быстрым ростом и устойчивостью к неблагоприятным условиям, таким как засуха, морозы и филлоксера. Однако размер плодов относительно невелик, и они имеют специфический привкус, напоминающий сорт Изабелла. Тем не менее, гибриды Лабруска с Изабеллой и Лидией получили широкое распространение благодаря своей неприхотливости и морозоустойчивости.
- Амурские сорта. Эти сорта характеризуются высокой морозоустойчивостью и способны переносить температуры до минус 42 градуса. Они не имеют специфического привкуса, свойственного американским сортам, и отличаются коротким вегетационным периодом. К недостаткам таких сортов можно отнести требовательность к поливу и уязвимость к филлоксере.
Самые популярные сорта:
Пламя Токая (Кардинал). Этот сорт винограда, предназначенный для производства столового вина, относится к американской группе сортов. Плоды имеют овальную форму, крупные, окрашены в фиолетово-красный цвет. Их мякоть плотная, сочная, хрустящая и обладает легким мускатным ароматом. Сорт отличается невысокой морозостойкостью. Он восприимчив к болезням, таким как милдью, оидиум и серая гниль, а также подвержен нападению гроздевой листовертки.
Среди востребованных сортов можно выделить: Агдаи, Италия, Кокур белый, Королева виноградников, Красавица Цегледа, Мерло, Молдова, Мускат белый, Александрийский мускат, янтарный мускат, Гамбургский, Ереванский, Одесский сувенир, Пино Нуар, Рислинг, Ркацители, Совиньон зеленый, Фетяска белая, Шардоне и другие.
