Культурный виноград (Vitis vinifera) — многолетняя лиана, относящаяся к роду виноград семейства виноградовые. Его выращивают в регионах с умеренным и субтропическим климатом во многих странах. В дикой природе его не встретишь, так как он появился в древности от дикого лесного винограда, распространённого от южного берега Каспийского моря до северного побережья Средиземного моря.
Виноград — одно из первых растений, которые человек начал культивировать. Барельефы и фрески в гробницах фараонов свидетельствуют о знакомстве человека с этим растением с древних времен. Письменные документы показывают, что виноград выращивали 7 тысяч лет назад, производя из него вино. Через 4 тысячи лет виноградарство процветало в Междуречье (Вавилон и Ассирия). Древние греки также культивировали его, ведя оживленную торговлю с Индией и Центральной Азией. До начала 17 века в России было лишь привозное вино из винограда. Первый виноградник был заложен в Астрахани в 1613 году. В это время культуру стали выращивать на территории России. Петр I привез лучшие сорта винограда из Венгрии и пригласил виноделов и селекционеров из Франции. По сей день эта культура пользуется огромной популярностью, как и тысячи лет назад. Плоды используют для приготовления сока, компота, вина, изюма, варенья, уксуса, маринада. Их можно употреблять в пищу и в свежем виде. Из виноградных косточек добывают ценное масло, применяемое в косметологии и фармакологии. Из виноградной листвы готовят долму, голубцы и т.д.
Особенности винограда
В южных районах культурный виноград может достигать длины от 30 до 40 метров, в средних широтах не превышает 3 метра. Ветви растения цепляются за опору усиками. Старые стволы покрыты глубоко-бороздчатой корой коричневого цвета, молодые стебли окрашены в бледно-желтый либо светло-красный цвет. Листья очередно расположены, имеют 3 или 5 лопастей и черешки. Рыхлое или плотное метелковидное соцветие состоит из мелких бледно-зеленых обоеполых цветочков. Цветение культуры приходится на май–июнь, созревание плодов – на август либо сентябрь (у некоторых сортов в октябре). Гроздья разнообразных форм состоят из сочных плодов, внутри которых находится 1–4 семечка, есть сорта без семян. Окрас плодов различен: зеленый, фиолетово-черный, желтый, розовый и темно-красный. Поверхность плодов обычно покрыта восковидным налетом. Такое растение живет очень долго – 130–150 лет.
Посадка винограда в открытый грунт
В какое время сажать
Посадкой винограда можно заняться с конца марта до последних дней июня, либо отложить ее на осень. Высадку одревесневших саженцев проводят с последних дней марта по середину мая. Растущие зеленые саженцы высаживают с середины мая по последние дни июня.
Как правило, саженцы винограда продают осенью, после приобретения их рекомендуется сразу же посадить в открытый грунт, а не хранить до весны, потому что за зиму они могут засохнуть либо покрыться плесенью. Грызуны также могут нанести им вред. В связи с этим высаживать виноград осенью не только можно, но и нужно.
Если вы купите здоровые саженцы и при посадке соблюдете все правила агротехники, то виноград обязательно примется. Советы по выбору здорового саженца:
- Корень нужно срезать таким образом, чтобы он был белым, а не коричневым.
- Хорошо созревшее годичное побеги на срезе демонстрирует насыщенный зелёный цвет.
- При касании глазка его следует удерживать на своем месте, чтобы оно не упало.
- Саженец не должен быть пересушенным.
Для быстрого и хорошего приживления высаженных саженцев необходимо подготовить корневую систему винограда. За 12–24 часа до высадки ее помещают в чистую воду. Однолетний побег обрезают на высоту 3–4 глазка. На верхних узлах удаляют все корешки, а на нижних лишь немного укорачивают.
Виноград лучше всего сажать с западной, южной или юго-западной стороны от строений. Для роста и развития растению требуется много света и тепла. Специалисты советуют выращивать эту лиану на средней части склона, так как в нижней его может подмерзнуть. Между любым деревом и виноградом нужно оставить расстояние не менее 5–6 метров.
Посадка винограда весной
При высадке в глину или чернозем посадочная яма должна быть размером 0,8х0,8х0,8 м. Если почва песчаная, то глубину ямы нужно сделать не менее 1 м, подготовку осуществлять осенью, чтобы за зиму почва устоялась. Глубокая посадка обеспечивает быстрое укоренение и надежную защиту корней от морозов.
Дно ямы засыпается щебнем толщиной 10-15 см. В этот слой вставляется труба из пластика диаметром 50 мм, возвышающаяся над поверхностью участка на 10-15 см. Затем создаётся слой чернозема толщиной 15 см, сверху рассыпаются 200 грамм суперфосфата и 150 грамм калийного удобрения (калимагнезии, сернокислого калия либо сульфата калия), равномерно распределяя их по дну. По желанию вместо минеральных удобрений можно использовать полную банку (3 л) древесной золы.
Далее насыпается слой питательной почвы толщиной 15 см, все разравнивается и сверху распределяется то же количество удобрений. Снова насыпается слой питательной почвы. Затем всё тщательно уплотняется и в яму вливают 50-60 л воды. Яму оставляют до весны.
При посадке винограда весной в ямку на дне у центра нужно сделать холмик из плодородной почвы. Корневую систему растения замачивают в болтушке: в ведро воды добавляют ложку гумата и перемешивают, затем всыпают глины до консистенции сметаны. Виноград помещают в яму, корнями на юг, почками на север. Расправляют корешки и засыпают их слоем почвы десять сантиметров толщиной. Яму заполняют смесью песка и чернозема в равных частях, утрамбовывают землю вокруг растения. Поверхность ямы накрывают черной садовой пленкой с отверстиями для винограда и трубы. Саженец укрывают пластиковой бутылкой объемом 5 или 6 литров со срезанным горлом. Поливать растение нужно через вкопанную трубу.
Укороченный саженец высаживают описанным выше способом. При большей длине, чем 25 сантиметров, саженец помещается под наклоном.
Посадка винограда осенью
Высаживать эту лиану можно с первых октября дней и до того, как почва замерзнет. Сам процесс посадки отличается от весенней только тем, что саженец нужно подготовить к зиме: сделать высокое окучивание винограда, укрыть его хвоей. Приствольный круг засыпать торфом или опилками. Высаживать саженец сразу в свежую яму не рекомендуется, так как почва осядет и травмирует корневую систему. Яму нужно подготовить за две недели до посадки.
Некоторые садоводы предлагают упрощенный метод посадки виноградного саженца в открытую почву с помощью лома: нужно вогнуть его на 50 см в землю и покачивая расширить отверстие до диаметра около 10–12 сантиметров. Затем поместите саженец в это углубление и засыпьте землей. Этот способ не гарантирует стопроцентной приживаемости, поэтому решение о его применении остается за вами.
Уход за виноградом
Уход за виноградом весной
Забота о винограднике требует труда, однако с опытом работа становится проще. В качестве вознаграждения за старание — обильный урожай сладких ягод.
Когда весенняя температура воздуха поднимется выше минус 5 градусов, можно снять укрытие с винограда. Если есть вероятность возвратных заморозков, укрытие не нужно убирать целиком, достаточно сделать в нем несколько отверстий для вентиляции. После того как угроза заморозков останется позади и начнётся прорастание почек, укрытие необходимо снять. Для защиты растения от заморозков обработайте его Эпином, разведённым в холодной воде. Опрыскивать лозу нужно за 1 либо 2 дня до заморозков, при этом учитывайте, что защитный эффект Эпина действует до полутора недель.
Если при таянии снега около куста образовалась лужа, её нужно вычерпать или сделать в почве несколько канавок для стока жидкости. Чтобы избежать застоя воды, сажать его на склоне или делать холмик из земли. Винограду нужна санитарная обрезка с удалением травмированных и поврежденных морозом стеблей. Затем произвести подвязку лозы на нижнюю проволоку в наклонном либо вертикальном положении. Тщательно осмотреть растение, при обнаружении болезней предпринять все необходимые меры лечения. При абсолютной здравии куста его опрыскать раствором Нитрафена (200 грамм средства на 1 ведро воды), для защиты от заболеваний и вредителей.
При желании виноград можно размножить прививкой. Самым благоприятным временем для процедуры является весна, до начала сокодвижения. В это же время следует внести в почву комплексное удобрение без микроэлементов (Кемиру либо Нитрофоску). Затем необходимо перекопать почву в приствольном круге и пролить ее для повышения температуры слоев грунта, где находится корневая система растения.
Весна — время высадки саженцев и формирования кустов. Для этого необходимо удалить лишние стебли несколько раз до достижения длины нужных побегов 0,4 м. Также следует удалить корневую поросль и лишние почки. После появления на пагонах двух пар листовых пластин молодые кустики обрабатывают фунгицидом. В начале мая подвязывают молодые побеги к шпалере. Подкормку винограда комплексным удобрением проводят за 1,5 недели до цветения. После появления соцветий их количество нормируют для предотвращения перегрузки растения.
Уход за виноградом летом
Летом необходимо своевременно прищипывать лозу, не позволяя ей превысить длину 1,7 метра. Лиану следует подкормить дважды до середины лета. Убирайте пасынки, образующиеся на винограде, чтобы тот не тратил силы на них и смог сформировать стебли и созреть плоды. В середине июля необходимо вырезать листья, закрывающие ягоды от солнца.
Ежедневно осматривайте кусты, чтобы вовремя выявить вредителей или начинающуюся болезнь. В начале лета для профилактики обработайте виноград препаратом Ридомил против милдью. В раствор по инструкции добавьте Фуфанон (против паутинных клещей). Готовые растворы смешивайте. В начале июля повторите обработку.
Уход за виноградом осенью
После сбора урожая важно подготовить виноград к зиме. Растение ослабевает из-за плодоношения, поэтому его следует подкормить органическим удобрением с древесной золой. Также необходимо обработать виноград от вредителей и болезней. После листопада можно приступить к формирующей обрезке. Необходимо действовать быстро, так как в мороз древесина становится хрупкой и поздняя обрезка может навредить лиане.
Если вы выращиваете сорт с низкой зимостойкостью, кусты необходимо укрыть на зиму. Всем видам винограда требуется укрытие на зиму в регионах с морозами. Для этого нужно высоко окучить основание винограда почвой и укоротить лозы до такой длины, чтобы их можно было легко пригнуть к земле. В качестве укрытия используют лапник. При морозной зиме сверху укрытие засыпают снегом.
Обработка
Многие садоводы считают, что химикаты способны вернуть здоровье поражённым стеблям и ветвям растения, но это заблуждение. Препараты уничтожают патогенные микроорганизмы, вызывающие болезни, но не оздоровляют ткани. Поэтому важность профилактических обработок винограда трудно переоценить.
Они защищают растение от вредителей и болезней. Весной, когда зелёные побеги достигнут длины 10 сантиметров, нужно опрыскать их раствором коллоидной серы (1%), бордоской жидкости (3%) либо хлорокиси меди. Это укрепит иммунитет винограда против войлочного клеща и грибков.
Можно использовать раствор Ридомила (50-60 грамм на ведро воды) или Полихома (80 грамм на ведро воды). Раствор для обработки можно соединить со средством для внекорневой подкормки, например, Плантафолом. Опрыскивание в это время называется «по пятому листу».
Перед цветением или по бутонам опрыскайте растение системным фунгицидом, например, Строби. В период цветения обработки запрещены. После отцветания винограда повторите опрыскивание системным фунгицидом. Когда ягодки достигнут размера горошины, обработайте кусты теми же препаратами, что и весной: хлорокисью меди, бордоской жидкостью, коллоидной серой, Ридомилом или Полихомом. За сезон последний раз опрыскайте лиану против оидиума и милдью в конце июля, используя средства с коротким сроком ожидания: Тиовит Джет и Квадрис, или Тиовит Джет и Строби, или коллоидная сера и Строби.
Эта схема обработки приблизительна. Чтобы патогенные микроорганизмы и вредители не стали устойчивыми к конкретному средству, его нужно ежегодно менять.
Полив винограда
Первое орошение за сезон проводят сразу после снятия зимнего укрытия и закрепления лозы на нижней горизонтальной части шпалеры. Молодые растения (до трех лет) поливают через пластиковую трубу, закапываемую в землю. На одну лиану берут 40 литров теплой воды, смешанные с 0,5 литра древесной золы. Второй полив осуществляют за семь дней до цветения, а третий — после отцветания. Как только зеленые плоды начинают менять свой окрас на характерный для сорта, поливать виноград прекращают. За неделю до укрытия на зиму растениям требуется подзимний влагозарядковый полив. Молодые лозы столовых и винных сортов за сезон поливают четыре раза. Зрелые экземпляры винного сорта нуждаются в одном поливе за весь сезон — подзимнем влагозарядке.
Подкормка винограда
При посадке виноградаря в почву с необходимыми удобрениями ему хватит питательных веществ на 3-4 года. Чаще всего к этому сроку лиана полностью сформируется и начнет плодоносить, поэтому ей понадобятся дополнительные питательные вещества. Специалисты советуют использовать для подкормок как минеральные, так и органические удобрения. В качестве органики чаще всего используют навоз из-за содержащихся в нем питательных веществ. Навоз можно заменить компостом, птичьим пометом или торфом. Винограду необходимы и минеральные удобрения: мочевина или аммиачная селитра (азотсодержащие), простой либо двойной гранулированный суперфосфат (фосфорсодержащий) и калийная соль, Экоплант, сернокислый или хлористый калий (калийные). Для винограда подходят следующие сложные минеральные удобрения: Флоровит, Мастер, Растворин или Кемира.
В первый раз подкормить растение сухим удобрением следует после снятия зимнего укрытия. Для этого берут питательную смесь из 45 грамм азотного, 30 грамм калийного удобрений и 40 грамм суперфосфата (на один куст). Вокруг растения делают канавку, в неё засыпают питательную смесь, затем присыпают её слоем земли.
Виноград следует подкормить водный раствором за 7–10 дней до цветения во второй раз за сезон. Для приготовления раствора соединяют 10 л куриного помета или навозной жижи с 20 л воды. Емкость плотно закрывают, и смесь настаивается 10–12 суток. Затем ее разбавляют водой в соотношении 1:5 либо 1:6. В 10 л готового раствора добавляют 25 грамм суперфосфата и 15 грамм калийного удобрения. На один кустик берут 10 л готовой питательной смеси.
При начале созревания ягод необходимо подкормить лианы суперфосфатом (50 граммов на куст) и калием (20 граммов на куст).
Внекорневые подкормки также способствуют росту и развитию винограда. Их проводят совместно с опрыскиванием кустов фунгицидом против милдью. В питательной смеси для такой подкормки могут быть основные питательные вещества (фосфор, азот, калий) и дополнительные элементы: цинк, медь, марганец, бор, молибден и кобальт. Опытные садоводы для таких подкормок рекомендуют готовые препараты, например, Новоферт, Плантафол, Кемира или Акварин.
Виноград можно подкармливать азотсодержащими удобрениями, коровяком и птичьим пометом только до середины лета. Иначе это может замедлить созревание винограда. Необходимо помнить, что виноград нужно подкармливать с умеренностью: перекормленное растение не будет давать плодов.
Подвязывание винограда
Подвязка лианы к опоре позволяет сформировать куст, уход за которым будет простым. Без подвязки виноград начнёт цепляться за любые опоры на своём пути, управлять его ростом станет невозможно. Сбор плодов затруднится, а их количество и качество могут не удовлетворить садовода.
Для растения требуется подвязка в два этапа.
- В начале весны, после снятия зимней защиты, но до распускания почек, производят сухую подвязку. Для этого все ветви пригибают к нижней горизонтальной направляющей шпалеры и крепко подвязывают к ней. Постарайтесь изогнуть подвязываемые ветви плавно: так проводящая система не будет нарушена, а к глазкам поступят необходимые питательные вещества.
- Зеленую подвязку производят, когда зеленые побеги достигнут длины не менее 0,4 метра. Молодые побеги подвязывают под углом для равномерного освещения и предотвращения поломок от ветра. По достижении следующей горизонтальной направляющей побеги подвязываются к ней. В течение вегетации молодые стебли подвязывают к опоре 3 или 4 раза. Подвязку производят, притянув побег проволокой между третьей и второй почкой от конца стебля, избегая верхнего междоузлия.
Специалисты рекомендуют горизонтальную подвязку лозы с наклоном из-за её удобства. Некоторые виноградари предпочитают кольцевую, дугообразную или вертикальную подвязку. Для подвязки лучше использовать мочало, вымоченное в воде, или специальный канатик (проволока, обёрнутая бумагой). Чтобы побеги не истирались о проволоку, канатик или мочало закрепляют «восьмеркой», пропуская между металлом и стеблем.
Обрезка винограда
Обрезку винограда осуществляют осенью. Проведение процедуры весной приводит к длительному заживлению ран и истечению «слез». Заливание глазков пасокой вызывает их закисание и гибель, что может погубить весь куст.
Обрезка винограда весной
В начале весны обрезку этой лианы проводят только в случае крайней необходимости и лишь после того, как температура воздуха достигнет 5 градусов. В это время удаляют поврежденные или пораженные болезнью ветви на молодых растениях или тех, что высажены осенью.
Летняя обрезка
Летом обрезка не проводится. Вместо этого выполняют пасынкование, прищипку, чеканку винограда, а также удаляют лишние ветви и листву, которая заслоняет ягоды от солнца. Эти процедуры улучшают проветривание растения, равномерно распределяют освещение и питание, что в конечном итоге способствует богатому урожаю.
Обрезка винограда осенью
Осенью проводят обрезку растения в два этапа. После освобождения кустов от плодов очищают ветви от отплодоносивших звеньев, волчков и слабых побегов. Через полмесяца после окончания листопада начинается второй этап обрезки. Не стоит беспокоиться о повреждениях ветвей заморозками, так как первые морозы закаляют виноград. Однако обрезку можно проводить при температуре воздуха не ниже минус 3 градуса, иначе стебли станут слишком хрупкими.
Обрезка саженцев несложная. Нужно удалить лишние побеги, оставив 3–8 рукавов, направленных от земли под углом.
Обрезать взрослый виноград сложнее:
- С начала до середины сентября нужно обрезать молодые побеги с нижней части многолетних рукавов, располагающиеся ниже первой проволоки (0,5 м над землей). Затем обрезают молодые побеги, появившиеся на рукаве выше второй проволоки (0,8 м над уровнем участка). С этих побегов удаляют все боковые отпрыски, а верхушки укорачивают, захватывая при этом 10 процентов длины всего стебля.
- По окончании листопада нужно выбрать два развитых стебля, находящихся на высоте двух первых проволок. Формировать сучок замещения требуется из нижнего стебля, выросшего из наружной части рукава. Его следует обрезать на высоту трёх или четырёх глазков. Затем формируют плодовую стрелку: второй стебель, расположенный немного выше первого с противоположной стороны рукава, нужно обрезать на высоту от семи до двенадцати глазков.
На кустике останутся многолетние штамбы, направленные вертикально к земле, и рукава с почками, которые в следующем году произведут молодые кисти и лозы.
Размножение винограда
Виноград можно вырастить из семян, но сеянцы сохранят не все признаки материнского растения. Поэтому для размножения лучше использовать вегетативные способы: прививку, отводки и черенкование. Эти методы позволяют сохранить сортовые признаки родительского куста. Способность к регенерации важна для винограда, так как она помогает восстанавливаться после подмерзания или травм, а также зарастать раны.
Размножение винограда черенками
Размножение винограда черенками — самый простой и быстрый способ. Во время осенней обрезки следует заготовить одревесневшие черенки из вызревшей лозы, толщиной не менее карандаша, с равномерно распределенными междоузлиями и двумя или тремя глазками. Более длинные черенки хранятся лучше. Нижний срез делается под углом 45 градусов, отступив от почки на 30–40 мм. Хранить черенки следует в помещении с высокой влажностью и температурой 0–5 градусов, например, в картофельном погребе. Срезанные черенки не должны долго находиться под прямыми солнечными лучами. Для обработки используйте раствор железного купороса (1%) — погрузите черенки на 5–10 минут. Дождитесь высыхания поверхности, оберните их бумагой, положите в полиэтиленовый пакет и уберите на хранение.
В конце февраля или в начале марта у черенков наступает переход от глубокого покоя к вынужденному. В это время рекомендуется приступить к их укоренению. Необходимо тщательно осмотреть высаженные черенки: на бурой коре не должно быть пятен или плесени, а глазок и срез должны быть насыщенно-зеленого цвета. Отобранные для укоренения чубуки необходимо на несколько минут погрузить в раствор марганцевого калия светлого-розового окраса. Затем их помещают в стеклянную банку, которую заполняют чистой водой высотой 50–60 мм, добавляя одну каплю меда. На черенки надевают пакет из полиэтилена. После того, как черенки напитаются жидкостью, на каждом из них следует сделать нижний срез под нижним узлом.
Для укоренения черенки помещают в пластиковые стаканчики, заполненные смесью перегноя, песка и торфа (1:1:1). В субстрате делают углубление 50–60 мм, на дне которого создают подушку из небольшого количества песка. Черенок помещают в это углубление, а пустоту засыпают песком. Верхний срез черенка обрабатывают садовым варом, верхняя почка немного укрыта песком, нижний срез должен быть выше дна стаканчика на 5–7 сантиметров. Для быстрого образования корней верхняя часть черенков должна находиться при температуре 15–18 градусов, а нижняя — в тепле (23–28 градусов). Для этого стаканчики с черенками устанавливают на поддон с нижним подогревом на протяжении 4 недель. В это время черенки поливают теплой водой, поверхность субстрата рыхлят, производят прищипку лишних стеблей и удаляют все появляющиеся соцветия. Затем растеньицам необходима закалка: в последние дни апреля или первые дни мая их переносят ежедневно на террасу или балкон. Закаленные черенки можно сажать в открытую почву.
Размножение винограда прививкой
Для прививки нужно два черенка: привой и подвой. Привой – это черенок культурного сорта с одной почкой, толщиной не менее карандаша. Подвой – черенок сорта, устойчивого к филлоксере, длиной 50 см, толщиной больше чем привой. Заготавливают черенки осенью во время обрезки, на каждом должно быть не меньше 3–4 глазков. Хранят до весны, как описано выше. Осенью готовят подвойный кустик: удаляют лишнее, оставив только лозу для прививки, и обеспечивают хорошее укрытие на зиму.
Проведение прививки предпочтительнее осуществить перед началом сокодвижения, выбрав пасмурный безветренный день. Для срастания места прививки необходима высокая влажность.
В летний период также можно провести данную процедуру.
Из хранилища, где зимовали черенки, помещённые туда осенью, в июне их необходимо извлечь. Нижние срезы черенков подготовить, погрузив их в емкость с небольшим количеством воды (на дне). После набухания почек емкости перемещают на полку холодильника для закаливания черенков.
Через несколько суток черенковать из холодильника и произвести прививку к подвою. Подвойные кустики во время летней процедуры обрезать в весеннее время по прошлогодней лозе, именно на нее и будет прививаться черенок. Летняя прививка срастается лучше за счет разницы скорости сокодвижения в привое и подвое. Процедуру можно проводить при температуре воздуха от 15 до 35 градусов.
Между частями появляются новые клетки, из-за чего части срастаются. Возьмите привой, развернув его местом будущей прививки от себя, затем обрежьте его сразу над верхней почкой. Отступите от почки вниз на 40–50 мм и сделайте на черенке с обеих сторон надрез по направлению от себя острым клином на 20–30 мм. Обратите внимание: если клин будет вогнутым, подвой и привой не срастутся. Чтобы исключить высыхание чубука, оберните его увлажненной тканью. Отступите на подвое от последней почки вверх на 40–50 мм и сделайте срез. Срез должен проходить вдоль большего овала среза лозы. Глубина среза должна быть такой же, как и глубина клин привоя. В разрез подвоя поместите клин привоя таким образом, чтобы почки были направлены в разные стороны. Место прививки обмотайте окулировачной пленкой, скотчем либо изолентой. После начала сокодвижения данное место обмотайте газетным листом либо иным материалом, не пропускающим свет.
При проведении прививки летом после установки клина привоя в подвой место срастание следует обмотать увлажненной тканью. Сверху на растеньице надевают пакет из полиэтилена и фиксируют его ниже места прививки. Затем его обматывают плотным бумажным листом, защищающим растение от прямых солнечных лучей. При прекращении появления конденсата на внутренней поверхности пакета его снимают. Ткань вновь смачивают водой, пакет возвращают на прежнее место, фиксируя ниже места прививки. После раскрытия почки прививки убирают бумагу. Производят обрезку пакета над прививкой, зафиксировав его на черенке выше места прививки. После образования мощных стеблей на привое удаляют с растения пакет и ткань. В течение первых 12 месяцев будьте крайне осторожны с привитым растением, так как его легко можно поломать.
Секреты успешной прививки:
- Чтобы получить хороший урожай винограда, нужно выбрать сорт, который выдерживает мороз, болезни оидиума, милдью и филлоксеры.
- Рост сортов привоя и подвоя должен быть идентичным.
- Инструмент для резки нужно заточить очень остро и тщательно продезинфицировать.
- Обрезка лозы подвоя выполняется строго под прямым углом к линии роста.
- Как размножить отводками
Размножение отводками происходит весной и осенью. Начинают с рытья канавки около куста глубиной около 0,5 метра, в которую добавляют чернозем, смешанный с перегноем. Затем туда укладывают однолетний низкорастущий побег и засыпают землей. При этом верхушка с тремя листовыми пластинами и точкой роста должна остаться на поверхности. Отводок поливают 20 литрами воды. Весной и летом нужно следить, чтобы земля над отводком была слегка влажной. В таком случае из каждого узла вырастет побег со своей корневой системой. Такой способ размножения часто применяют для замены старого растения молодым.
Болезни винограда с фото
Выращивая виноград, будьте готовы к борьбе с различными болезнями. Соблюдение всех правил агротехники не даст полной гарантии отсутствия заболеваний на лиане. Далее будут описаны болезни, с которыми часто сталкиваются виноградари.
Антракноз
Заражённый куст поражается соцветиями, ягодами, листьями и стеблями. На винограде образуются бурые пятна с более светлой каймой, со временем сливающиеся. В этих местах ткани отмирают и выпадают.
На стеблях сначала появляются тёмно-бурые пятна, затем розовато-серые овальные пятна, которые могут распространиться по всему междоузлию. Там наблюдается растрескивание ткани и язвы. Соцветия темнеют и засыхают, на плодах появляются пятна.
Для лечения поражённого куста его опрыскивают системным и контактным фунгицидным средством: Ридомилом, Хорусом, Акробатом, бордоской смесью, Таносом или Антраколом. В регионах с частыми заболеваниями антракнозом специалисты рекомендуют выращивать сорта винограда, устойчивые к этой болезни.
Оидиум
Это грибковое заболевание называется виноградной мучнистой росой. На поверхности пораженного куста образуется бело-серый мучнистый налет. По мере развития болезни соцветия начинают опадать, листовые пластины становятся курчавыми, а плоды лопаются или засыхают. Чаще всего такая болезнь поражает виноград в сырую и теплую погоду. Высока вероятность заражения у сильнооблиственных экземпляров с не очень хорошей вентиляцией. Для профилактики не допускайте загущения куста, для этого нужно производить подвязку ветвей, выламывание лишних стеблей, своевременное вырывание сорной травы. Виноград можно опрыскать Хорусом, Топазом, Таносом, Строби либо Тиовитом.
Ложная мучнистая роса (милдью)
Эта грибковая болезнь чаще всего поражает виноград, будучи при этом очень опасной. Все зеленые части куста подвергаются заболеванию. Милдью можно определить по маслянистым пятнышкам на лицевой стороне листа. В дождливую погоду на нижней стороне листа появляется мучнистый налет светлого цвета, после чего образуются некрозы. Сначала пораженная ткань желтеет, затем приобретает буровато-красный оттенок, а в конце – отмирает. Пораженные листья опадают, оголяя стебли, и покрываются белым налетом соцветия. Цветки и бутоны высыхают и погибают. При выращивании винограда следует выбирать сорта с высокой устойчивостью к грибковым болезням. Для профилактики мульчируйте приствольный круг, вовремя подкармливайте калием и фосфором, удаляйте пасынки. Опрыскивайте кусты фунгицидами: первое опрыскивание проводят, когда длина молодых побегов достигнет 15-20 сантиметров, второе – до цветения, третье – когда плоды будут величиной с горох. Для опрыскивания можно использовать Купроксат, Танос, Ридомил, Строби, Антракол, Хорус, хлорокись меди и бордоскую смесь.
Серая гниль
Зеленые части растения и однолетняя древесина, а также места прививок уязвимы к данному заболеванию. На поверхности раскрывающихся глазков и молодых побегов появляется налет. Плоды, пораженные гнилью, покрываются плотным серовым налетом, при этом грозди приобретают вид кашеобразных комков. Для развития болезни необходима сырость. При сухой погоде симптомы могут практически полностью исчезнуть, но патогенные микроорганизмы останутся на кусте. Пораженный куст следует обработать тем же фунгицидом, что применяется при заболевании винограда милдью или оидиумом.
Фомопсис, отмирание побегов или эскориоз.
Эта болезнь наносит вред как зелёной, так и древесине куста. Из-за неё кора теряет цвет. При температуре выше 10 градусов на обесцвеченных участках появляются пикниды грибка. Глубокое проникновение грибка в древесину приводит к гниению. Растёт рукав медленнее, а затем погибает. На листьях пятна с более плотным и светлым окаймлением, чем сама ткань листа. Поражённая листва желтеет, куст перестаёт развиваться, загнивает и засыхает. Мицелий грибка проникает в древесину, поэтому опрыскивание фунгицидом неэффективно. Следует бороться со спорами и телами грибка. Осенью после листопадения необходимо опрыскать куст средством с медью (бордоской жидкостью, Хорусом, хлорокисью меди или Купроксатом). Удалить засыхающие рукава. Весной, при появлении 2-3 листьев, снова опрыскать фунгицидом. Профилактические обработки от этой болезни проводить одновременно с обработкой от оидиума и милдью. Избавиться от пятнистости сложно, борьба длится несколько лет.
В дополнение к перечисленным недугам виноград может быть поражён альтернариозом, бактериальным раком, апоплексией, вертициллезом, армилляриозом, белой, чёрной, кислой и корневой гнилью, диплодиозом, различными некрозами, фузариозом, пенициллезом, бактериозом, церкоспориозом, хлорозом и другими болезнями. Важно отметить, что некоторые заболевания неизлечимы. Если виноград будет здоровым и крепким, то подвергаться разным болезням ему будет очень редко.
Вредители винограда с фото
Кустам винограда могут навредить различные вредители: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый, черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетняя и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры.
Филлоксера, или виноградная тля
Филлоксеры (виноградная тля) представляют наибольшую опасность для растений. Появляются в двух формах: корневой и листовой (галловой). Распространение происходит с поливной водой, посадочным материалом и ветром (на расстояние около 15 километров). Из-за корневой формы кусты погибают из-за инфицирования проколов в корневой системе и ее постепенного разрушения. Борьба с таким вредителем нелегка. Раньше применяли обработку грунта фумигантами, но сейчас садоводы от такого способа отказались. Для избавления от листовой формы куст опрыскивают Золоном, Конфидором, Актелликом или иным средством схожего действия. От корневой формы избавиться нельзя, поэтому для выращивания рекомендуется выбирать сорта устойчивые к ней.
Гусеницы листоверток
Листовертки способны повредить бутоны, листья и ягоды растения. В некоторых случаях они уничтожают до 80 процентов плодов из-за своей прожорливости и высокой плодовитости. Когда с винограда уберут зимнее укрытие, его следует обработать раствором Нитрафена (на ведро воды — 0,25 кг). После начала лета бабочек растения нужно опрыскать любым инсектицидным средством (например: Карбофосом либо Актелликом), спустя полмесяца куст обработают повторно. При появлении гусениц виноград нужно обработать раствором Бензофосфата (6%) либо Карбофоса (10%).
Цикады
Цикады — многоядные сосущие вредители, размножающиеся очень быстро. Эти вредители переносят вирусные и микоплазменные заболевания, которые неизлечимы. Если на растении обнаружены цикады, его нужно опрыскать раствором Актары.
Клещи
Клещи-паразиты живут на обратной стороне листьев. Прокусывая лист, клещи высасывают сок и поедают ткань. На таких местах образуются маленькие пятна, со временем засыхающие. За сезон происходит до 12 смен поколений клещей. Поражённое растение нужно обработать акарицидом, например: Фуфаноном, Омайтом, Актелликом, Неороном и др. Провести нужно 3 опрыскивания с интервалом в 1–1,5 недели.
Златка
Златка — это виноградный жучок зеленовато-оливкового цвета, длиной до 2 сантиметров. Из-за жука листья деформируются, а личинка без ног прогрызает извилистые ходы в стеблях, где и перезимовывает. На пораженном кусте засыхают листья, стебли увядают, а плоды становятся меньше. Пораженные листья и стебли нужно вырезать. Сам куст опрыскивают Актелликом или Карбофосом. При своевременных профилактических опрысканиях от вредителей это насекомое не поселится на кусте, так как предпочитает ослабленные экземпляры.
Подушечница
Подушечница — малоподвижный сосущий паразит из семейства ложнощитовок. Вредитель высасывает сок из растения и является переносчиком вирусных болезней. Размещается на стеблях и листовых пластинах. Прикрепившись, остается до смерти. Вредное вещество защищает его от действия препаратов. Весной, до распускания листиков, кусты опрыскивают Препаратом 30 или Нитрафеном. В течение вегетационного периода обрабатывают виноград средством БИ-58. Удалять насекомых вручную, защитив руку жесткой перчаткой.
Разнообразие сортов винограда с иллюстрациями.
По срокам созревания сорта этого растения разделяют на сверхранние, ранние, ранне-средние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние. По назначению сорта делят на технические, столовые и универсальные. Столовые сорта – самые качественные, их плоды красивые и вкусные. Их обычно употребляют в свежем виде. Плоды технических сортов используют для приготовления вин и соков. Ягоды универсальных сортов можно есть свежими и использовать для переработки.
В настоящее время культивируются сорта, являющиеся гибридами трёх видов: лабруска (родиной которой является Америка), амурского (родной регион — Дальний Восток) и винного культурного (растущего в Европе и Азии). Все виды условно разделяют на три группы.
- Евроазиатские сортаЯгоды крупные и очень вкусные. Лучшими считаются среднеазиатские сорта, например Дамские пальчики и Хусайне. Но у таких сортов есть недостатки: низкая зимостойкость, подверженность филлоксере и грибам, а также длительный период вегетации. Европейские сорта морозоустойчивее, но ягоды их не такие вкусные и привлекательные.
- Американские сортаЯркие характеристики сорта: быстрорастущий, выносливый к засухе, морозам и филлоксере.
Плоды мелкие с привкусом Изабеллы. Гибриды Лабруски Изабелла и Лидия пользуются популярностью благодаря неприхотливости и зимостойкости. - Амурские сортаВыносливы морозам, могут выдерживать понижение температуры до -42 градусов. Не имеют привкуса, характерного для американских сортов, и обладают коротким вегетационным периодом. Недостатки таких сортов — требовательность к поливам и восприимчивость к филлоксере.
Самые популярные сорта:
Пламя Токая (Кардинал)Этот столовый сорт принадлежит американской группе. Форма плодов овальная, размер большой, цвет фиолетово-красный. Мякоть мясистая, сочная, хрустящая, имеет едва уловимый мускатный аромат.
Сорт плохо переносит морозы. подвержен милдью, оидиуму и серой гнили, часто поражается гроздевой листоверткой.
Популярны сорта Агдаи, Италия, Кокур белый, Королева виноградников, Красавица Цегледа, Мерло, Молдова, Мускаты белый, александрийский, янтарный, гамбургский, и ереванский, Одесский сувенир, Пино нуар, Рислинг, Ркацители, Совиньон зеленый, Фетяска белая, Шардоне и др.
