Культурный виноград (Vitis vinifera) — многолетняя лиана из рода виноград семейства виноградовые. Растение культивируют в регионах с умеренным и субтропическим климатом во многих странах. В дикой природе этот вид не встречается, поскольку появился в древности от лесного винограда, произраставшего от южного побережья Каспийского моря до северного побережья Средиземного моря.
Виноград — одно из первых растений, которые человек начал выращивать. Об этом свидетельствуют барельефы и фрески в гробницах фараонов. Письменные документы указывают на то, что виноград культивировали уже 7 тысяч лет назад, производя из него вино. 4 тысячи лет назад виноградарство процветало в Междуречье (Вавилоне и Ассирии). Древние греки также выращивали это растение, занимаясь оживленной торговлей с Индией и Центральной Азией. В России до начала 17 века было только привозное вино из винограда. Первый виноградник был заложен в Астрахани в 1613 году. Именно тогда культуру начали выращивать на территории России. Петр I выписал лучшие сорта винограда из Венгрии, а также пригласил виноделов и селекционеров из Франции. На сегодняшний день эта культура так же популярна, как и тысячи лет назад. Плоды используют для приготовления сока, компота, вина, изюма, варенья, уксуса, маринада. Их можно употреблять в пищу и в свежем виде. Из косточек винограда добывают ценное масло, применяемое в косметологии и фармацевтике. Из листьев готовят долму, голубцы и т. д.
Особенности винограда
Виноград в южных областях может достигать длины от 30 до 40 метров, а в средних широтах не превышает 3 метров. Ветви растения цепляются за опору усиками. Старые стволы покрыты глубоко-бороздчатой корой коричневого цвета. Окрас молодых стеблей бледно-желтый или светло-красный. Листья состоят из 3 или 5 лопастей и имеют черешки. Соцветие – рыхлое или плотное метелковидное, состоит из небольших обоеполых цветочков бледно-зеленого цвета. Цветение приходится на май–июнь, созревание плодов – на август или сентябрь (некоторые сорта – в октябре). Гроздья разных форм состоят из сочных плодов с 1–4 семенами, есть сорта без семян. Окрас плодов различен: зеленый, фиолетово-черный, желтый, розовый и темно-красный. На поверхности плодов обычно находится восковидный налет. Это растение живет очень долго – 130–150 лет.
Посадка винограда в открытый грунт
В какое время сажать
Посадкой винограда можно заняться с конца марта до последних дней июня или в осеннее время. Одревесневшие саженцы высаживают с последних дней марта по середину мая, а растущие зеленые – с середины мая по последние дни июня. Саженцы обычно продают осенью, и после покупки их рекомендуется сразу высадить, так как за зиму они могут засохнуть, покрыться плесенью или пострадать от грызунов. Поэтому осенью можно и нужно сажать виноград. Если купить здоровые саженцы и соблюсти правила агротехники, то виноград обязательно примется.
- Корень нужно обрезать таким образом, чтобы он был белым, а не бурым.
- Хорошо выросший годовой побег будет иметь насыщенно-зеленый цвет на срезе.
- Прикоснувшись к глазу, должно оставаться на месте и не опадать.
- Саженец не должен быть пересушенным.
Чтобы высаженные саженцы хорошо и быстро прижились, необходимо подготовить виноградные корни. Непосредственно перед высадкой корневую систему поместите в чистую воду на 12–24 часа. Произведите обрезку побега на высоту 3–4 глазка. На верхних узлах удалите все корешки, а на нижних только немного укоротите их.
Виноград лучше сажать с запада, юга или юго-запада от строений, так как для роста ему требуется много света и тепла. Специалисты советуют высаживать лиану в средней части склона, чтобы избежать подмерзания в нижней части. Расстояние между деревьями и виноградом должно быть не менее 5–6 метров.
Посадка винограда весной
При посадке растения в глину или чернозем размер посадочной ямы должен составлять 0,8х0,8х0,8 м. В песчаной почве глубину ямы следует сделать не менее 1 м, при этом её подготовка должна быть выполнена осенью, чтобы к зиме почва устоялась.
Преимущества глубокой посадки заключаются в быстром укоренении растения и надежной защите корней от сильных зимних морозов. Дно ямы засыпается щебнем толщиной 10-15 см, а в слой устанавливается пластиковая труба диаметром 50 мм, выступающая над поверхностью участка на 10-15 см.
На дне ямы формируется 15-сантиметровый слой чернозема, затем равномерно распределяются 200 грамм суперфосфата и 150 грамм калийного удобрения (калимагнезии, сернокислого калия либо сульфата калия). По желанию вместо минеральных удобрений можно использовать полную банку (3 л) древесной золы. Далее насыпается 15-сантиметровый слой питательной почвы.
Всё разравнивается и сверху распределяется равное количество удобрений. Сверху вновь насыпается слой питательной почвы, после чего всё хорошо уплотняется и в яму заливают 50–60 л воды. Яму оставляют до весны.
При весенней посадке винограда в ямку на дне образовав холмик питательной почвы. Перед посадкой корневую систему опускают в болтушку: в ведро воды добавляют маленькую ложку гумата и перемешивают, затем всыпают глины до консистенции сметаны. Виноград помещают в ямку на холмике корневой частью на юг, почками на север. Расправляют корни, засыпают десятисантиметровым слоем плодородной почвы. Доверху заполняют смесью песка и чернозема. Утрамбовывают почву вокруг растения. Поверхность ямы накрывают черной садовой пленкой с отверстиями для винограда и трубы. Саженец накрывают пластиковой бутылкой объемом 5 или 6 л со срезанным горлом. Поливать через трубу (дренажное отверстие).
Укороченным саженцем пользуются для высадки данным способом. Если длина превышает 25 сантиметров, саженец располагают под углом.
Посадка винограда осенью
Посадку этой лианы осенью можно проводить с начала октября до наступления заморозков. Сама процедура не отличается от весенней, разве что саженец требуется подготовить к зиме: высокое окучивание винограда и укрытие его хвоей. Приствольный круг нужно закрыть слоем торфа или опилок. Высаживать сразу же в свежую яму не рекомендуется, ее лучше подготовить за две недели до высадки. Почва оседает, травмируя корни саженца, а при этом может утащить его с собой.
Некоторые садоводы советуют воспользоваться более простым методом посадки лозой винограда в открытую почву с помощью лома: вбить его на глубину 50 см и покачивая из стороны в сторону расширить отверстие до диаметра 10-12 сантиметров. Затем поместить саженец в ямку и закрыть её землёй. Однако данный способ не гарантирует стопроцентную приживаемость, поэтому решать его использовать или нет – ваше дело.
Уход за виноградом
Уход за виноградом весной
Заботиться о винограднике непросто, но с приобретением навыков процесс упростится.
Когда температура воздуха весной поднимется выше минус 5 градусов, с винограда можно снять укрытие. При большой вероятности возвратных заморозков убирать его целиком не нужно, а лишь проделать в нем несколько отверстий для вентиляции. После того как угроза заморозков останется позади и начнётся прорастание почек, укрытие необходимо удалить. Для защиты растения от заморозков обработайте его Эпином, растворенным в холодной воде. Опрыскать лозу нужно за 1 либо 2 дня до заморозков, учитывая, что защитный эффект Эпина длится до полутора недель.
Если во время таяния снега около куста образовалась лужа, её следует вычерпать или сделать в почве несколько канавок для стока жидкости. Чтобы избежать застоя воды, саженец следует посадить на склоне или сделать для него холмик из почвы. Винограду нужна санитарная обрезка — удалить травмированные и поврежденные морозом стебли. Затем подвязать лозу на нижнюю проволоку в наклонном либо вертикальном положении. Тщательно осмотреть растение: при обнаружении болезней принять все необходимые меры для лечения. Если куст абсолютно здоров, его опрыскать раствором Нитрафена (200 грамм средства на 1 ведро воды) для защиты от заболеваний и вредителей.
Для размножения винограда можно использовать прививку, оптимальное время для этого – весна до начала сокодвижения. В это же время необходимо внести комплексное удобрение без микроэлементов (например, Кемиру или Нитрофоску) в почву. Затем перекапывают землю в приствольном круге и поливают ее, чтобы повысить температуру в слоях грунта, где находятся корни растения.
Весна — подходящее время для высадки саженцев и формирования кустов. Для этого необходимо удалить лишние стебли несколько раз до достижения длины нужных побегов в 0,4 метра. Удаляют также корневую поросль и лишние почки. После появления на пагонах двух пар листовых пластин молодые кустики обрабатывают фунгицидом. В первые майские дни подвязывают молодые побеги к шпалере. Подкормку винограда комплексным удобрением проводят за 1,5 недели до цветения. После появления соцветий их количество нормируют для предотвращения перегрузки растения.
Уход за виноградом летом
Летом необходимо своевременно прищипывать лозу, не допуская роста более 1,7 м. Лиану подкармливают два раза до середины лета. Убирают пасынки, чтобы виноград не тратил силы на их развитие, а направил их на формирование стеблей и созревание плодов. В середине июля удаляют листья, которые закрывают ягоды от солнца.
Необходимо ежедневно осматривать кусты для раннего обнаружения вредителей или болезней. В начале лета в целях профилактики обработкой винограда Ридомилом защищается от милдью. В раствор по инструкции добавляется доза Фуфанона (средство от паутинных клещей). Готовые растворы следует смешивать. В первые дни июля опрыскивание повторить.
Уход за виноградом осенью
После сбора урожая самое главное – подготовить растение к зиме. Лиана ослабевает из-за плодоношения, поэтому её нужно подкормить органическим удобрением с древесной золой. Также необходимо обработать от вредителей и болезней. После опадения листьев можно приступить к формирующей обрезке, но не затягивать, так как в морозы древесина хрупкая и обрезка нанесет вред лиане.
Для сорта с низкой зимостойкостью на зиму обязательно понадобится укрыть кусты. Все сорта винограда нуждаются в укрытии на зиму в регионах с морозами. Для этого нужно окучить основание винограда землей и укоротить лозы, чтобы их можно было пригнуть к земле. В качестве укрытия используют лапник. При морозной зиме сверху укрытие закидывают снегом.
Обработка
Многие садоводы считают, что химические средства способны вернуть здоровье всем пораженным стеблям и ветвям растения. Это заблуждение. Препараты уничтожают патогенные микроорганизмы, вызывающие болезни, но не оздоравливают пораженные ткани. Важность профилактических обработок винограда трудно переоценить.
Они защищают растение от вредителей и болезней. После того как длина зеленых побегов достигнет 10 сантиметров, растение опрыскивают раствором коллоидной серы (1%), бордоской жидкости (3%) либо хлорокиси меди. Это укрепляет иммунную систему винограда против войлочного клеща и грибков. Помимо этих средств, можно использовать раствор Ридомила (50-60 грамм на ведро воды) или Полихома (80 грамм на ведро воды).
Раствор для профилактики можно соединить с средством для внекорневой подкормки, например, Плантафолом. Опрыскивание в это время называется «по пятому листу».
Опрыскивание растения необходимо произвести до цветения или по бутонам. Обработки во время цветения строго запрещены. Для опрыскивания следует использовать системный фунгицид, например, средство «Строби». После отцветания винограда его еще раз нужно опрыскать системным фунгицидом. Когда ягодки достигнут величины горошины, кусты нужно опрыскать теми же препаратами, что и весной: хлорокисью меди, бордоской жидкостью, коллоидной серой, Ридомилом или Полихомом. Последнее за сезон опрыскивание лианы против оидиума и милдью следует произвести в конце июля, используя средства с коротким сроком ожидания, например: «Тиовит Джет» и «Квадрис», либо «Тиовит Джет» и «Строби», либо коллоидная сера и «Строби».
Эта схема обработки служит примером. Для того чтобы патогенные микроорганизмы и вредители не стали устойчивы к определенному средству, его нужно ежегодно менять.
Полив винограда
Первое орошение за сезон требуется сразу после снятия зимней защиты и закрепления лозы на нижнем горизонтальном элементе шпалеры. Молодые растения (до трех лет) поливают через укопанную пластиковую трубу, используя 40 литров теплой воды с добавлением 0,5 литра древесной золы на одну лозу. Второй полив осуществляют за семь дней до цветения, третий – после его завершения. По окончании периода созревания зеленых плодов, приобретающих цвет сорта, орошение прекращают. За семь дней до укрытия на зиму винограду нужен подзимний влагозарядковый полив. Молодые растения столовых и винных сортов за сезон поливают четыре раза. Зрелые экземпляры винограда винного сорта поливают один раз – перед зимним укрытием.
Подкормка винограда
При посадке саженца в грунт достаточно внести все необходимые удобрения на 3-4 года. Лиана к этому времени обычно полностью сформируется и начнет плодоносить, нуждаясь в дополнительных питательных веществах. Что советуют специалисты для подкормки растения? Для этого используют минеральные и органические удобрения. Чаще всего в качестве органики применяют навоз из-за наличия всех необходимых питательных веществ. Можно заменить его компостом, птичьим пометом или торфом. Винограду также нужны минеральные удобрения: мочевина или аммиачная селитра (азот), простой или двойной гранулированный суперфосфат (фосфор), калийная соль, Экоплант, сернокислый или хлористый калий (калий). Хорошими сложными минеральными удобрениями считаются Флоровит, Мастер, Растворин или Кемира.
Первоначально подкормить растение сухим удобрением следует после снятия зимнего укрытия. Для этого применяют смесь из 45 граммов азотного, 30 граммов калийного удобрения и 40 граммов суперфосфата (на один куст). Вокруг растения выкапывают канавку, в неё засыпают питательную смесь, затем прикрывают слоем земли.
Второй раз за сезон виноград подкармливают за 7–10 дней до цветения водно раствором. Для приготовления раствора смешивают 10 литров куриного помета или навозной жижи с 20 литрами воды, плотно закрывают емкость и оставляют бродить 10–12 суток. Затем смесь разбавляют водой в соотношении 1:5 либо 1:6. В 10 литров готового раствора добавляют 25 грамм суперфосфата и 15 грамм калийного удобрения. На один кустик берут 10 литров готовой питательной смеси.
При начале созревания ягод лианам нужно внести подкормку: суперфосфат (50 граммов на куст) и калиевое удобрение (20 граммов на куст).
Рост и развитие растения также способствуют внекорневым подкормкам, которые следует проводить вместе с опрыскиванием кустов фунгицидом против милдью. В питательной смеси для такого вида подкормки могут быть как основные питательные вещества (фосфор, азот и калий), так и дополнительные элементы, необходимые винограду: цинк, медь, марганец, бор, молибден и кобальт. Опытные садоводы для подобных подкормок рекомендуют готовые препараты, например, Новоферт, Плантафол, Кемира или Акварин.
Виноград можно удобрять азотсодержащими удобрениями, коровяком и птичьим пометом только до середины лета. В противном случае может замедлиться созревание ягод. Важно помнить, что виноград необходимо подкармливать умеренно; перекормленное растение не будет плодоносить.
Подвязывание винограда
Подвязывая эту лиану к опоре, можно создать куст, уход за которым будет простым. Без подвязки виноград начнёт цепляться за любые опоры на своём пути. Управлять его ростом в этом случае будет невозможно. Сбор плодов станет затруднительным, а количество и качество урожая могут не удовлетворить садовода.
Для этого растения подвязка выполняется в два этапа.
- Производство сухого обвязывания происходит на ранней стадии весны: после снятия зимнего укрытия, но до распускания почек. Для этого нужно пригнуть все ветви к нижней горизонтальной направляющей шпалеры и связать их с ней. Старайтесь изгибать подвязываемые ветви плавно, чтобы не повредить проводящую систему и обеспечить доступ питательных веществ к глазкам.
- Зеленую подвязку производят, когда зелёные побеги вырастут до 0,4 метра. Молодые побеги следует подвязать под углом – так они равномерно освещаются и не ломаются от ветра. Когда побеги достигнут следующей горизонтальной направляющей, их нужно подвязать к ней. За вегетационный период молодые стебли необходимо подвязывать к опоре 3 или 4 раза. Не подвязывают верхнее междоузлие. Постарайтесь притянуть зелёные побеги проволокой между третьей и второй почкой от конца стебля.
Специалисты рекомендуют горизонтальную подвязку лозы с наклоном из-за удобства. Некоторые виноградари предпочитают кольцевую, дугообразную или вертикальную подвязку. Для фиксации лозы лучше использовать мочало, пропитанное водой, или специальный канатик (проволока, обернутая бумагой). Чтобы защитить побеги от истирания о проволоку, канатик или мочало закрепляют «восьмеркой», пропуская между металлом и стеблем.
Обрезка винограда
Виноград обрезают осенью. Весенняя обрезка приводит к длительному заживлению ран, выделяющих сок. Залитые пасокой глазки закисают и погибают, что может уничтожить весь куст.
Обрезка винограда весной
Весной обрезку этой лианы проводят по необходимости только после того, как температура воздуха достигнет пяти градусов. Тогда удаляют поврежденные или больные ветви на молодых или посаженных осенью растениях.
Летняя обрезка
В летний период не выполняют обрезку винограда. В это время применяют пасынкование, прищипку, чеканку, удаляют лишние ветви и листву, заслоняющую ягоды солнцем. Эти процедуры улучшают проветривание растения и равномерное распределение света и питательных веществ.
Главная цель таких мероприятий — обильный урожай.
Обрезка винограда осенью
Осенью обрезка проводится в два этапа. После освобождения кустов от плодов необходимо очистить ветви от отплодоносивших звеньев, волчков и слабых побегов. Через полмесяца после листопада приступают ко второму этапу. Не стоит беспокоиться о повреждении ветвей заморозками: первые морозы закаляют виноград. Но обрезку проводят при температуре воздуха не ниже минус 3 градуса, иначе стебли станут слишком хрупкими.
Обрезка саженцев несложная. Нужно удалить все лишние побеги, чтобы на кусте осталось 3-8 рукавов, направленных вверх от земли.
Обрезать взрослый виноград сложнее:
- С начала и до середины сентября необходимо удалить молодые побеги с нижней части многолетних рукавов. Удалять нужно те из них, что находятся ниже первой проволоки, установленной на высоте 0,5 м от земли. Затем осуществляют обрезку молодых побегов, появившихся на рукаве выше второй проволоки, находящейся на высоте 0,8 м от поверхности участка. С них срезают все боковые побеги, а верхушки прищипывают, захватывая при этом отрезок длиной 10% от общей длины побега.
- По окончании листопада нужно выбрать два развитых стебля, находящихся на высоте двух первых проволок. Формировать сучок замещения надо из нижнего стебля, выросшего из наружной части рукава, обрезав его на высоту трех или четырех почек. Затем формируют плодовую стрелку: для этого второй стебель, немного выше первого и с противоположной стороны рукава, необходимо обрезать на высоту от семи до двенадцати почек.
В итоге на кустике останутся только многолетние штамбы, произрастающие перпендикулярно земле, и рукава с почками. В следующем году именно эти почки дадут молодые кисти и лозы.
Размножение винограда
Виноград можно выращивать из семян, но полученные таким образом саженцы не всегда сохраняют все признаки материнского растения.
Поэтому для размножения винограда лучше использовать вегетативные способы: прививку, отводки и черенкование. Эти методы позволяют сохранить сортовые признаки родительского куста. Важной особенностью винограда является его способность к регенерации, которая позволяет растению восстанавливаться после подмерзания, сильного травмирования и зарастать раны.
Размножение винограда черенками
Размножение винограда черенками – самый простой и быстрый способ. Осенью во время обрезки следует заготовить одревесневшие черенки из вызревшей лозы толщиной не менее карандаша, с равномерно распределенными междоузлиями и двумя или тремя глазками. Длинные черенки хранятся лучше. Нижний срез делается под углом 45 градусов, отступив от почки 30–40 мм вниз. Хранение таких черенков предпочтительно в помещении с высокой влажностью и температурой воздуха 0–5 градусов (например, в картофельном хранилище). Срезанные черенки нельзя долго держать на солнце. Черенки замачивают в растворе железного купороса (1%) на 5–10 минут. После высыхания поверхности черенков их оборачивают бумагой, укладывают в полиэтиленовый пакет и отправляют на хранение.
В конце февраля или начале марта у черенков наступает период вынужденного покоя вместо глубокого сна. Сейчас лучше всего приступать к укоренению. Тщательно осмотрите высушенные черенки: на бурой коре не должно быть пятен или плесени, а глазок и срез должны иметь насыщенно-зеленый цвет. Выбранные для укоренения чубуки несколько минут погрузите в раствор марганцевого калия светлого-розового цвета. Затем поместите их в стеклянную банку с чистой водой на высоту 50–60 мм, добавив к ней одну каплю меда. Наденьте на чубуки полиэтиленовый пакет. После того как черенки насытятся жидкостью, сделайте на каждом нижний срез под нижним узлом.
Для укоренения черенки высаживают в пластиковые стаканчики, заполненные смесью из перегноя, песка и торфа (1:1:1). В субстрате делают углубление 50–60 мм, на дне которого создают подушку из песка. Затем помещают черенок, а пустоту засыпают песком. Верхний срез черенка смазывают садовым варом, верхняя почка слегка засыпана песком, а нижний срез должен быть выше дна стаканчика на 5–7 сантиметров. Чтобы черенки быстрее дали корни, их верхняя часть должна находиться при температуре 15–18 градусов, а нижняя – в тепле (23–28 градусов). Для этого стаканчики с черенками устанавливают на поддон с нижним подогревом на протяжении 4 недель. В это время поливают черенки теплой водой, аккуратно рыхлят поверхность субстрата, прищипывают лишние стебли и удаляют все появившиеся соцветия. Затем растеньям нужна закалка: в последние дни апреля либо первые дни мая их ежедневно переносят на террасу или балкон. Закаленные черенки можно сажать в открытую почву.
Размножение винограда прививкой
Для прививки потребуется привой — черенок культурного сорта с одной почкой и подвой — черенок сорта, устойчивого к филлоксере, длиной 50 см. Привой должен быть толще карандаша, а подвой — толще привоя. Черенки заготавливают осенью во время обрезки, на каждом должно быть не менее 3–4 глазков. Хранят их до весны, как описано выше. В осеннее время готовят и подвойный кустик: удаляют лишнее, оставляют только лозу для прививки, а затем укрывают на зиму.
Прививку проводят перед началом сокодвижения, выбирая для этого облачный безветренный день, так как для заживления места прививки нужна высокая влажность. Процедуру можно проводить и летом. Черенки из хранилища, где их поместили осенью, нужно извлечь в июне. Подносите нижние срезы черенков, погружая их в емкость с небольшим количеством воды (на дне). После того как на них набухнут почки, емкости перемещают на полку холодильника, где черенки закалятся. Спустя несколько суток выньте черенки из холодильника и произведите прививку к подвою. Подвойные кустики во время летней прививки нужно обрезать весной по прошлогодней лозе, именно на нее будет прививаться черенок. Во время летней прививки срастание тканей лучше заметно из-за значительной разницы в скорости сокодвижения в привое и подвое. Прививку можно проводить при температуре воздуха на улице от 15 до 35 градусов.
Между двумя частями образуются новые клетки, которые соединяют их. Возьмите привой, развернув его местом будущей прививки от себя, затем обрежьте его сразу над верхней почкой. Отступите от почки вниз на 40–50 мм и сделайте на черенке с обеих сторон надрез в направлении от себя острым клином на 20–30 мм. Обратите внимание: если клин будет вогнутым, подвой и привой не срастутся. Чтобы предотвратить высыхание чубука, оберните его увлажненной тканью. Отступите на подвое от последней почки вверх на 40–50 мм и сделайте срез. Срез должен пройти вдоль большего овала среза лозы. Глубина среза должна быть такой же, как у клин черенко. В разрез подвоя поместите клин привоя так, чтобы их почки были направлены в разные стороны. Место прививки нужно обмотать окулировачной пленкой, скотчем либо изолентой. После начала сокодвижения это место следует обмотать газетным листом или другим материалом, не пропускающим свет.
При прививке летом после установки клина в подвой место срастания обмотайте увлажненной тканью. На растеньице наденьте пакет из полиэтилена и зафиксируйте его ниже места прививки. Затем обмотайте растение плотным бумажным листом для защиты от солнца. При прекращении появления конденсата на пакете, снимите его. Ткань смочите водой, верните пакет на прежнее место, зафиксировав ниже места прививки. После раскрытия почки прививки убирайте бумагу. Произведите обрезку пакета над прививкой и зафиксируйте его на черенке выше места прививки. После образования мощных стеблей на привое удалите с растения пакет и ткань. В течение первых 12 месяцев будьте крайне осторожны с привитым растением, так как его легко сломать.
Секреты успешной прививки:
- Чтобы получить хороший урожай винограда, следует отдать предпочтение морозостойким сортам с высоким иммунитетом против оидиума, милдью и филлоксеры.
- Рост сортов привоя и подвоя должен быть равным.
- Для работы нужен остро заточенный и хорошо обработанный дезинфицирующим средством инструмент.
- Обрезают лозу подвоя, направляясь точно под углом к линии роста.
- Как размножить отводками
Размножение отводками проводят весной и осенью. Рядом с кустом выкапывают глубокую канавку (примерно полметра) и заполняют ее черноземом с перегноем. В канавку укладывают однолетний побег, после чего засыпают почвой. Верхушка с тремя листьями и точкой роста должны оставаться на поверхности. Отводок поливают двадцатью литрами воды. Весной и летом поддерживайте землю над отводком слегка влажной. Тогда из каждого узла вырастет побег со своей корневой системой. Этот способ часто используют для замены старого растения молодым.
Болезни винограда с фото
Выращивая виноград, готовьтесь к борьбе с различными болезнями. Даже при соблюдении всех правил агротехники заболеть всё равно может. Далее рассмотрим болезни, с которыми чаще всего сталкиваются виноградари.
Антракноз
Зараженный куст поражается соцветиями, ягодами, листьями и стеблями. На винограде появляются бурые пятнышки с более светлым ободком, со временем сливающиеся друг с другом. В этих местах ткани отмирают и выпадают. На стеблях сначала образуются темные пятна, затем — розовато-серые овальные пятна, которые могут распространиться по всему междоузлию. Там наблюдается растрескивание тканей и образование язв. Соцветия становятся темными и засыхают, на плодах появляются пятнышки. Для лечения пораженного куста его опрыскивают системным и контактным фунгицидным средством, например, Ридомилом, Хорусом, Акробатом, бордоской смесью, Таносом или Антраколом. Если в регионе растения часто болеют этим заболеванием, специалисты рекомендуют выращивать сорта винограда с устойчивостью к антракнозу.
Оидиум
Это грибковое заболевание называется мучнистой росой. На поражённом кусте появляется бело-серый мучнистый налет. По мере развития болезни соцветия опадают, листья становятся курчавыми, а плоды лопаются или засыхают. Чаще всего виноград болеет в сырую и теплую погоду. Высока вероятность заражения у сильнооблиственных экземпляров с плохой вентиляцией. Для профилактики не допускайте загущения куста: подвязывайте ветви, выламывайте лишние стебли, своевременно удаляйте сорную траву. Опрыскать виноград можно Хорусом, Топазом, Таносом, Строби или Тиовитом.
Ложная мучнистая роса (милдью)
Грибковая болезнь поражает виноград чаще всего и очень опасна. Все зеленые части куста подвергаются заражению. Милдью можно распознать по маслянистым пятнышкам на лицевой стороне листа. В дождливую погоду на обратной стороне появляется светлый мучнистый налет, после чего образуются некрозы. Сначала пораженная ткань становится желтой, затем приобретает буровато-красный оттенок, а в конце формируются отмирающие участки. Пораженные листья отмирают, оголяются стебли, соцветия покрываются белым налетом. Цветки и бутоны высыхают и отмирают. При выращивании винограда следует выбирать сорт с высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям. Для профилактики замульчируйте приствольный круг, вовремя подкармливайте калием и фосфором, обрезайте пасынки. Опрыскайте кусты фунгицидами: первое опрыскивание — когда длина молодых побегов достигнет 15–20 сантиметров, второе — до цветения, третье — когда плоды будут величиной с горох. Для опрыскивания подойдут Купроксат, Танос, Ридомил, Строби, Антракол, Хорус, хлорокись меди и бордоская смесь.
Серая гниль
Все зеленые части куста и однолетняя древесина, а также места прививок подвержены этому заболеванию. На поверхности раскрывающихся глазков и молодых побегов появляется налет. Плоды, пораженные такой гнилью, покрываются плотным налетом серого цвета, при этом грозди становятся похожими на кашеобразные комки. Для развития этого заболевания необходима сырость. С наступлением сухой погоды симптомы болезни могут практически полностью исчезнуть, но патогенные микроорганизмы останутся на кусте. Пораженный куст следует опрыскать таким же фунгицидом, что применяется при заболевании винограда милдью или оидиумом.
Фомопсис, отмирание побегов или эскориоз.
Эта болезнь может навредить как зеленым, так и древесине куста. Кора теряет цвет. При температуре выше 10 градусов на обесцвеченных участках появляются пикниды грибка. Если грибок проникнет глубоко в древесину, то появятся гнилые участки. Растущий рукав замедлит свой рост и погибнет. На листьях пятна окаймлены более плотной и светлой тканью. Пораженные листья желтеют, куст прекращает развитие, загнивает и сохнет. Мицелий гриба может проникнуть в глубокие слои древесины, поэтому опрыскивание фунгицидом будет неэффективным.
Поэтому необходимо бороться с спорами и телами гриба. Осенью, после листопада и обрезки, куст нужно опрыскать средством, содержащим медь (бордоская жидкость, Хорус, хлорокись меди, Купроксат). Удалите засыхающие рукава. Весной, когда появится 2-3 листа, опрыскайте куст фунгицидом. Профилактические обработки винограда от этой болезни будут проводиться одновременно с обработкой от оидиума и милдью. Помните, что избавиться от пятнистости просто не получится, борьба будет вестись несколько лет.
Заболевания винограда могут быть разнообразны: альтернариозом, бактериальным раком, апоплексией, вертициллезом, армилляриозом, белой, черной, кислой и корневой гнили, диплодиозом, некрозами, фузариозом, пенициллезом, бактериозом, церкоспориозом, хлорозом и другими. Некоторые из них неизлечимы. Ухаживаемый и здоровый виноград реже подвержен болезням.
Вредители винограда с фото
Кусты винограда могут повредить различные вредители: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетняя и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры.
Филлоксера, или виноградная тля
Филлоксеры (виноградная тля) представляют наибольшую опасность для растений. Имеются две формы этого вредителя: корневая и листовая (галловая). Распространение происходит с водой, используемой для полива, с посадочным материалом и ветром (на расстояние около 15 километров). Из-за корневой формы кусты погибают из-за инфицирования проколов в корневой системе и ее постепенного разрушения. Борьба с таким вредителем нелегка. Раньше производилась обработка грунта фумигантами, но на данный момент от такого способа борьбы садоводы отказались. Для избавления от листовой формы куст опрыскивают Золоном, Конфидором, Актелликом либо иным средством схожего действия. От корневой формы избавиться нельзя, поэтому для выращивания рекомендуется выбирать сорта устойчивые к ней.
Гусеницы листоверток
Листовертки наносят вред бутонам, листьям и ягодам винограда. В некоторых случаях эти вредители уничтожают около 80 процентов плодов из-за своей прожорливости и большой плодовитости. При снятии зимнего укрытия с лозы ее опрыскивают раствором Нитрафена (0,25 кг на ведро воды). С началом лета бабочек растения обрабатывают любым инсектицидным средством (например, Карбофосом или Актелликом), через полмесяца — повторно. При появлении гусениц лозу опрыскивают раствором Бензофосфата (6%) или Карбофоса (10%).
Цикады
Цикады — многоядные сосущие вредители, размножающиеся очень быстро. Эти вредители переносят вирусные и микоплазменные заболевания, излечение от которых невозможно. Если на растении замечены эти вредители, его нужно опрыскать раствором Актары.
Клещи
Клещи-сосущие вредители обитают на нижней стороне листьев. Проколов лист, клещи высасывают сок и поедают ткань. Появляются маленькие пятна, которые со временем начинают засыхать. За сезон бывает до 12 смен поколений клещей. Пораженное растение следует обработать акарицидом, например: Фуфаноном, Омайтом, Актелликом, Неороном и др. Нужно провести три опрыскивания с интервалом в 1–1,5 недели.
Златка
Златка – это жук зеленовато-оливкового цвета, длиной до 2 см. Из-за него листовые пластины деформируются. Личинка без ног прогрызает извилистые ходы в стеблях, где и перезимовывает. Пораженный куст: листья засыхают, стебли увядают, а плоды становятся меньше.
Поражённые листья и стебли нужно вырезать. Куст опрыскивают Актелликом или Карбофосом. При своевременных профилактических опрыскиваниях от вредителей жук не поселится на кусте, так как предпочитает ослабленные растения.
Подушечница
Подушечница — это малоподвижный сосущий паразит из семейства ложнощитовок. Высасывает сок из растений и переносит вирусные болезни. Вредитель селится на стеблях и листьях. Прикрепляясь к выбранному месту, остаётся там до самой смерти. Производит субстанцию, защищающую его от действия даже сильных препаратов. Весной, перед распусканием листочков, кусты опрыскайте Препаратом 30 либо Нитрафеном. В течение вегетационного периода обработайте виноград средством БИ-58. Старайтесь удалять насекомых вручную, защитив руку жесткой перчаткой.
Разнообразие сортов винограда с иллюстрациями и описаниями.
По срокам созревания сорта этого растения подразделяют на сверхранние, ранние, ранне-средние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние. По назначению различают технические, столовые и универсальные сорта. Столовые сорта самые качественные: плоды их красивы и вкусны, обычно едят свежими. Плоды технических сортов используют для производства вин и соков. Ягоды универсальных сортов можно есть свежими и перерабатывать.
В настоящее время выращивают в основном гибридные сорта, полученные от скрещивания трёх видов: лабруска (происходит из Америки), амурского (родиной является Дальний Восток) и винного культурного (растёт в Европе и Азии). Все сорта можно условно разделить на три группы.
- Евроазиатские сортаЯгоды крупные и очень вкусные. Самые лучшие – среднеазиатские: Дамские пальчики и Хусайне. У таких сортов есть недостатки: низкая выносливость к холоду, подверженность филлоксере и грибам, а также длительный период вегетации. Европейские сорта более морозостойкие, но ягоды у них не такие вкусные и привлекательные.
- Американские сортаБыстрорастущие, устойчивые к засухе, морозам и филлоксере, но с мелкими плодами и «лисим привкусом» Изабеллы. Гибриды Лабруски Изабелла и Лидия пользуются популярностью благодаря неприхотливости и зимостойкости.
- Амурские сортаРастения отличаются высокой зимостойкостью, выдерживают снижение температуры до минус 42 градусов. Не имеют привкуса, характерного для американских сортов, и обладают коротким периодом вегетации. Минусы таких сортов — требовательность к поливам и восприимчивость к филлоксере.
Самые популярные сорта:
Пламя Токая (Кардинал)Этот столовый сорт из американской группы. Его овальные плоды крупные, фиолетово-красного цвета, мякоть у них мясистая, сочная и хрустящая, с едва уловимым мускатным запахом. Показатель устойчивости к морозам низкий. Куст подвержен милдью, оидиуму и серой гнили, часто заселяется гроздевой листоверткой.
Популярны сорта: Агдаи, Италия, Кокур белый, Королева виноградников, Красавица Цегледа, Мерло, Молдова, Мускаты белый, александрийский, янтарный, гамбургский, ереванский, Одесский сувенир, Пино нуар, Рислинг, Ркацители, Совиньон зеленый, Фетяска белая, Шардоне и другие.
