Приветствуем наших дорогих друзей — ценителей домашней консервации и сочных помидоров. Лето – время изобилия вкусняшек на нашем заботливо окультуренном участке.
Здесь и зелень петрушки, и пупырчатые огурцы, и сочный редис с красными боками. Но зимой все эти вкусняшки доступны только в супермаркете, причем по завышенным ценам. Грустно, правда?
А между тем пристенная теплица с односкатной крышей сможет вас вполне выручить. Такую в качестве зимнего сада пристраивают к своим квартирам и жители высоток, которые получили жилье на первом этаже.
О садово-огородных участках говорить не приходится. Но что привлекает в таких конструкциях, и какими недостатками обладают они? Об этом в нашем сегодняшнем обзоре.
Виды престенных теплиц
Прежде чем продолжить, дадим определение чему-либо.
Теплицы с престенным отоплением служат для выращивания или доращивания растений: сельскохозяйственных культур, саженцев, цветов и черенков.
Конструкция отличается соседней капитальной стеной, ограждающей теплицу от непогоды и выполняющей несущие функции.
Существует несколько типов пристенных теплиц.
Торцевые
Часто довольно просторные постройки могут иметь двускатную или арочную форму, однако обязательно своим концом опираются на жилое или хозяйственное здание и во множестве случаев имеют вход оттуда же. Длина теплицы, а следовательно и её площадь, ограничена только планировочным решением участка.
Многоугольные
Красивые пристенные теплицы не всегда экономически выгодны. Чаще всего служат зимними садами, так как редко имеют коммерческое значение. Изготовлены обычно из металла и покрыты качественным стеклом.
Односкатные
Самыми распространенными и логически оправданными постройками являются пристенные односкатные теплицы. Это как бы половинка классической двускатной конструкции, разрезанная вдоль оси симметрии.
Просты в изготовлении и обслуживании, а потому пользуются неизменным успехом. Именно этот тип теплиц будет темой нашего сегодняшнего разговора.
Полуарочные
Конструкция предполагает использование изогнутых элементов вместо плоских как в односкатных теплицах. Это усложняет самостоятельное изготовление таких теплиц, что снизило их популярность.
Торцевые и многоугольные теплицы по своей конструкции мало чем различаются с теми, что находятся вне построек, поэтому отдельного обзора им не требуется. Другой случай – односкатные и арочные конструкции, которые заслуживают более детального рассмотрения.
Плюсы и минусы навесных теплиц с одной скатной крышей
Давай с приятного начнём. Расскажем о преимуществах, сделавших популярными односкатные теплицы.
Экономия пространства
Трудно представить двор без небольших теплиц площадью в 4-6 квадратов возле дома или хозяйственных построек. В этом случае, если заложить идею теплицы на этапе проектирования участка, проблем не будет.
Простота в изготовлении
Возведение пристенных теплиц даже капитальных обойдется дешевле и проще, чем отдельно стоящих. Основную нагрузку можно перенести на готовую стену, что позволяет сэкономить на материалах. Дополнительно стоит отметить, что вам потребуется построить лишь половину теплицы.
Защищенность
Пристенные теплицы и парники обычно строят на южных фасадах, хорошо освещенных солнцем. Здесь они лучше защищены от холодных северных ветров, которые сильнее всего выдувают тепло из зимних садов. Снеговая нагрузка на южной стене также меньше, чем на открытом пространстве, что является значительным преимуществом.
Вход с дома
Престенные теплицы не страдают от проникновения холодного воздуха зимой. Вход в них обычно организуют с внутренней стороны дома, поэтому мороз не может попасть внутрь.
Центральное отопление
Ещё одно достоинство — возможность подсоединить теплицу к системе отопления дома. Достаточно установить несколько радиаторов, и не потребуется беспокоиться о различных буржуйках, булерьянах и другой тепловой аппаратуре.
Недостатки есть, их три, и все значительные.
Небольшие размеры
Основное ограничение – малая площадь теплицы, не позволяющая использовать её для коммерции. Размеры зависят от длины и высоты опорной стены, а также наличия свободного места. На участке это реализуется легче.
Ограниченная освещенность
Стены защищают теплицы от ветра, но при этом могут образовывать тень. Хорошо, если у вас есть свободное место на южной стороне дома, что встречается нечасто. Обычно пустует северная стена, и для постройки теплиц она не годится.
Выбор материалов и технологий
Пристраивая теплицу к дому, необходимо учесть его архитектурные особенности, чтобы не погубить дизайнерские старания. На огороде можно построить зимнюю грядку из старых оконных рам или укрыть её полиэтиленом. С домом такого варианта не получится: придётся приобрести поликарбонат или стекло.
Односкатная теплица рассматривается как часть дома.
Если всё сказанное не испугало вас, и вы настроены построить односкатную теплицу самостоятельно, мы постараемся вам помочь.
Самостоятельное строительство пристенной односкатной теплицы
Описание процесса создания зимнего сада представлено ниже.
Создание рабочего проекта
- Выбор обивочного материала – между стеклом и поликарбонатом. Стекло всегда предпочтительнее, ведь дом не остекливается пластиком.
- В зависимости от выбранной обивки, навыков и имеющегося бюджета определяем материал конструкции. Может быть дерево или металл: первый проще обрабатывать и не так сильно влияет на бюджет, второй более надежен и красив. Рекомендуем остановиться на стальном профиле – он солиднее пиломатериала, но дешевле алюминия.
- Выясняем, для чего нужна теплица, и какой нагрузки она должна выдерживать.
- На основе имеющихся сведений, геометрии и архитектуры основного сооружения, а также плана участка выполняем рабочий чертёж теплицы и составляем список инструментов и материалов для воплощения проекта.
Обнаружить отсутствие чего-либо посреди стройки — крайне неприятное явление.
Закупка материалов и расчистка у участка
- Закончив заполнение бумаг, приобретаем строительный материал в нужном количестве, желательно с небольшим запасом (+10-15%, как правило, этого достаточно). Проверяем имеющийся инструмент. При работе с металлом электросварка, болгарка и дрель – обязательно!
- Раскапываем участок под строительство. Убираем мусор, разравниваем землю, выкорчевываем кустарник, возможно, демонтируем отмостку вокруг дома.
Земляные работы
- Определяем контуры основания в форме полумесяца и рыхлим траншею глубиной около полуметра и шириной 250-350 мм, удобную для выемки грунта. Обратите внимание: при возведении полноценного пристроя потребовалось бы сооружение замкнутого фундамента на той же глубине, что и основа основного здания.
- Создаем песчаную подушку высотой двадцать сантиметров. Песок следует не просто высыпать в траншею, а утрамбовать с помощью трамбовки и воды. Такая прослойка защитит фундамент от морозного пучения. На этом же этапе в уже готовый фундамент, на котором стоит стена, забиваем обрезки арматуры диаметром 12-16 миллиметров, предварительно засверлив под них отверстия перфоратором.
Фундамент
- Для траншеи с ровными стенками и плотной почвой достаточно мелких бортиков высотой десять сантиметров, возведенных над уровнем земли, если внутри котлована нет опалубки. При песчаных или пыльных стенках бортики нужно размещать от самого песчаного слоя.
- Ограждающий контур усиливаем двенадцатой арматурой: по два прута – через пять сантиметров от дна траншеи и от верхней кромки опалубки, сохраняя шаг между ними не более 400 мм.
- Закончив подготовку, заливаем внутрь опалубки бетон не ниже марки М-150, желательно М-200. Для самостоятельного приготовления необходимо соблюсти следующую рецептуру:
1:1,9:3,2
На один объем цемента марки 500 приходится 1,9 объёма песка и 3,2 объёма щебня.
- После затвердевания фундамента, которое займёт не менее 28 дней, снимаем опалубку. Затем укладываем гидроизоляцию поверх бетона и возводим из кирпича цоколь для теплицы. Обычно его выкладывают на уровне с цоколем дома, но не выше 500-800 мм, особенно если растения планируется высаживать непосредственно в грунт.
Во время возведения кладки в промежутки между кирпичами вставляем закладные для последующего приварки каркаса будущего сооружения.
Роботы с металлом
- Дожидаемся, пока кирпичная кладка высохнет, и привариваем к заранее уложенным закладным металлическую полосу сечением 60-70×4-5 мм.
Без установленных закладных металлический мауэрлат крепят на кирпичах анкерами.
Для крепления профиля 60×30 мм к стене достаточно использовать анкеры. По проекту необходимы две стойки высотой 2200 мм и один ригель длиной 4820 мм. Обратите внимание на рисунок: торцы вертикально установленного профиля закрываются горизонтальной поперечиной, что предотвращает попадание воды в трубы.
На фасаде теплицы также возводим конструкцию из профилей сечением 60×60 мм. Пока рама удерживается лишь благодаря сварным швам, целесообразно установить ее на временных подпорках, которые затем удалим.
- Устанавливаем фасадные и фронтонные опоры. Расстояние между ними рекомендуется делать около одного метра.
- Теперь поперечины.
Мы рекомендуем применить профиль одного сечения там, где это возможно, для сокращения числа отходов.
- В качестве последних несущих элементов каркаса устанавливаются стропила. Расстояние между ними должно быть чуть меньше, чем между фасадными стойками, и находиться примерно в пределах 600 мм. Однако данное значение может варьироваться в зависимости от качества используемого укрывного стекла.
- Если профиль кажется недостаточно жёстким, можно укрепить стропильную систему с помощью перемычек. В таком случае нецелесообразно использовать тяжёлый профиль. Самым оптимальным вариантом будет квадратная труба размером 20×20 мм.
- Затем закрываем все незакрытые концы и обрабатываем сварочные швы. Будьте готовы к тому, что это будет долгий и утомительный процесс.
- Для установки стекол необходимо вырезать для них четверти. Формируем их с помощью уголка размером 20×20, толщиной два миллиметра. Между его ребром и лицевой стороной профиля оставляем зазор в 8 мм. Четыре на стекло и сколько на резиновый уплотнитель?
Чтобы упростить процесс шлифовки, просверлите в монтажной планке углы с шагом 300-400 мм и прикрепите ее к каркасу через эти отверстия.
- Осталось провести финальную проверку и окрасить конструкцию. Конструкция готова к установке стекол.
- Последние нужно выкроить, чтобы примерно на несколько миллиметров не доставать до стенок подготовленных рам. Затем обтянем их резиновым уплотнителем и можно ставить на место.
- Для замены наличников можно применять нащельники из стали толщиной 1,2-1,5 мм, крепимые к каркасу саморезами для кровли.
- Вот как будет выглядеть наша теплица после монтажа отливов.
Можно и финики сажать, не грех.
Прощаемся, до новых встреч на сайте о садах.
Василий Молька
