Добрый день, уважаемые читатели, любители сочных огурцов и помидоров. Порой кажется, что смысл покупки дачного участка – в экологически чистом огороде, ведь получить годный продукт на рынке все сложнее из-за химии. Хочется есть свежие овощи не только летом, но и зимой, а вырастить корнишон под снегом невозможно.
Дачник обзаводится теплицами: некоторые покупают готовые, а другие строят самостоятельно. Изготовить теплицу несложно, главное – разобраться с крышей. Стены можно возвести интуитивно.
Какие бывают крыши для теплиц
Хорошо работать тогда, когда известно, что хочется создать своими руками, как это будет выглядеть, какие действия необходимы, и из каких материалов можно выбрать. Ведь неразумно придумывать то, что уже создано давно, достигнув высоких уровней мастерства.
По форме
Для понимания конструкции идеальной тепличной крыши стоит классифицировать все ее типы, начав с разбиения по форме.
Внимательно изучив различные виды тепличных кровель, можно выделить несколько основных типов.
- Двускатные
- Односкатные
- И арочные
Начнём с самых простых и понятных конструкций. Это, так сказать, прозрачные треугольники, которые часто можно увидеть на теплицах. Изготовить их несложно из любого пропускающего свет материала: будь то полиэтиленовая пленка или современный акрил в листах.
Простые по конструкции и односкатные теплицы встречаются реже. Это объяснимо: данный тип крыши разумнее использовать, когда сооружение для посадок пристроено к другому зданию. Но мало кто захочет прятать собранный урожай в тени этого строения.
В настоящее время самыми популярными являются арочные кровли. Они лучше других выдерживают снеговые и ветровые нагрузки, а также не накапливают снег. С другой стороны, для изготовления толстой арочной кровли требуется больше усилий. Самое сложное — изготовить абсолютно одинаковые каркасные дуги. На производстве это делается легко, а вот в домашних условиях – совсем иной процесс.
По кровельному материалу
Тепличные крыши можно классифицировать и по используемому материалу для покрытия.
Пленка
Полиэтиленовая или акриловая пленка станет самой доступной по цене, но недолговечной. Материал этот пластичный и легко повторяет форму любого, даже сложного каркаса, а его стоимость будет минимальной.
Пленка отличается простотой монтажа, небольшим весом и хорошей прозрачностью.
В spite of its advantages, рулонный материал применяют лишь начинающие огородники или те, у кого нет возможности ухаживать за теплицей постоянно. В случае появления непрошенных гостей во время отсутствия хозяев ущерб будет не так велик, поскольку главным недостатком такого материала является его короткий срок службы. Пленка редко служит больше двух сезонов.
Стекло
Этот материал, как и пленка, достался нашим дачникам по наследству ещё со времен СССР, однако в отличие от неё отличается удивительной стойкостью к износу.
За длительный срок службы нужно заплатить значительную цену, ведь стекло является самым тяжелым и дорогим тепличным материалом. Монтаж стекла требует прочного капитального каркаса, который строится недешево. Стекло хрупкое, что ставит перед хозяином дополнительные требования по уходу, которые не всем под силу.
Акрил
Сотовый акрил обойдется дачнику значительно дешевле. Его долговечность превышает срок службы пленки, а также он стоит дешевле и легче стекла. При этом у него превосходные оптические характеристики, поэтому может показаться, что лучшего материала для кровли не существует.
Было бы так, если бы учёные не изобрели сотовый поликарбонат.
Сотовый поликарбонат
Поликарбонат, как и акрил, прозрачный полимер с хорошими прочностными и оптическими свойствами. Стоит немного дороже, чем акрил, но прочнее и пластичнее. Срок службы поликарбоната на крыше обычно составляет 8-10 лет, что для теплиц вполне подходит.
С точки зрения цены и качества данный материал – оптимальный выбор для возведения теплиц на приусадебных участках.
Вентиляция
Прежде чем начать строительные работы, уточним важный момент – вентиляцию.
Многие строят теплицы с форточкой в стенках, но конструкции с съёмной или откатной крышей действеннее. Влажность и тёплый воздух скапливаются у потолка, поэтому лучше выпускать их наружу именно оттуда. Особенно важно это при постройке больших теплиц длиной более двенадцати метров.
Изготовление крыши для теплицы
Рассмотрим, как соорудить раздвижную крышу для теплицы своими руками, используя простые материалы: дерево и сотовый поликарбонат. Такой вариант окажется дешевле гнутья металлических дуг, к тому же сварочный аппарат в данном случае не понадобится. В жару деревянную теплицу с открывающейся крышей можно построить даже без электроинструмента, но это крайний случай.
А так, для работы понадобится:
- Шуруповерт
- Электродрель
- Циркулярная пила
- Молоток
- И набор стамесок
А также такая мелочевка, как:
- Рулетка
- Карандаш
- Уровень
- Малярная нить
- И угольник
В качестве наглядного примера рассмотрим теплицу с уже готовым фундаментом и кирпичными стенами. Длина сооружения составляет двенадцать метров, ширина – шесть. Такой укрывной огородик достаточно типичен и обеспечит свежими овощами даже большую семью.
Строительство любой постройки, в том числе и прозрачной кровли, начинается с установки мауэрлата. Предлагаем использовать для этого доску сечением 50 мм. Можно применить брус, но он будет стоить дороже.
Закрепите доску анкерами на кирпичной кладке, обходя стены по всей их длине.
Не смотря на малую толщину, древесный материал лучше соединять в полдерева. При использовании бруса – в лапу.
Затем монтируются фронтонные стропила и коньковый брус. Лучше вырезать первые по единому шаблону. Ровные стены уже гарантируют ровную линию конька без провалов.
Установка будет затруднена без помощника.
Сначала прибивают стропила к мауэрлату, затем вставляют между их торцами коньковый брус и крепят его саморезами. Второй конец прогона временно опирают на стойку, выравнивая его по горизонтали. Попробуй выполнить все это руками.
Значение 4270 не случайно. Ширина сотового поликарбоната составляет 2100 мм, что необходимо учитывать при расчёте шага между стропильными ногами. При использовании доски сечением 150×50 мм в качестве последних, расстояние между фронтонной и соседствующей парой будет равняться 2066 мм, а между остальными – 2080 мм.
В процессе монтажа важно помнить, что промежуточные стропильные ноги различаются по конструкции с фронтонными. У них на нижнем торце есть небольшой зуб.
Он улучшает крепление досок к мауэрлату.
Необходимо тщательно изучить стыковочный узел коньковых брусьев.
Обратите внимание на следующую схему.
Стропила крепятся не по краю, а посередине бревна, создавая пространство для последующей части прогона.
В итоге каркас стропильной системы получится примерно таким.
Это лишь центральные стропила, на которых разместятся торцы сотового поликарбоната, необходимо также поставить промежуточные. Две пары в каждом пролёте, за исключением последнего.
Схема сфокусирована на ключевых элементах для лучшего понимания.
Затем устанавливают ригели. Укрепить ими нужно все стропильные пары за исключением тех, где это затрудняют временные стойки. Промежуточные стропила оббиваются от центра в сторону, чтобы пространство между ними оставалось открытым.
По высоте прибивайте ригиль так, чтобы он не мешал передвигаться в теплице. Отметка 1800 мм от пола – хороший вариант, но если в семье нет высоких людей, то можно установить его на меньшую высоту. В этом случае конструкция будет надежнее.
Следуют раскосы. Только эта конструкция защитит вашу крышу от разрушения, как у карточного домика.
Заднюю раскосую крепят между коньковым брусом и фронтонной стойкой.
Здесь обычно стоит дверь, поэтому здесь поставим две раскосые и дополнительно укрепим передние стропила стойками.
Подробности на картинке.
Дополнительную жесткость каркасу предоставят стропильные распорки, установленные лишь между промежуточными стропильными парами. Это обусловлено тем, что именно эти пары формируют короба для вентиляционных окон.
Теперь ясно, зачем бьём ригели с центра.
Кроме упомянутых элементов для крепления скатной части кровли, необходимо установить аналогичные распорки из срезанных под углом в 50 градусов брусьев между каждым стропилом, крепя их к мауэрлату.
Осталось лишь демонтировать временные опоры и установить оставшиеся две ригели.
Монтаж сотового поликарбоната
При разработке проекта приняли решение о применении поликарбоната для кровли теплицы, а теперь пришло время его установки.
Для избежания излишнего количества отверстий в укрывном материале рекомендуем монтаж с использованием составного направляющего профиля.
Сперва к стропилам винтовыми соединениями крепится задняя стена конструкции. К фронтонным фермам её прикрепляют так, чтобы центральная часть совпадала с краем стропил.
… а к центральной – строго по ее середине.
Между направляющими укладывают листы поликарбоната и крепят прижимной частью, выпуская оба конца за край стропил на два сантиметра.
Сначала монтируют один скат теплицы, затем на выступающий торец надевают коньковый профиль, после чего устанавливают листы второго ската.
Нижние края обшивки закрываются специальным торцевым профилем, но не следует плотно прижимать его к поликарбонату. Между профилем и поликарбонатом должно быть пространство в несколько миллиметров.
В спинку профиля необходимо просверлить ряд маленьких отверстий диаметром 400-500 мм для стока конденсата из укрывного материала.
Той же торцевой планкой закрываются свободные пазы направляющих.
Не особо важно, но всё намного прикольнее с ним.
Прикрутите поликарбонат к прогонам с помощью шурупов и термошайб, теперь можно перекурить.
Изготовление вентиляционных окон
Если бы не желали сооружать открывающуюся крышу самостоятельно, на данном этапе её создание можно было бы прекратить, но поскольку мы демонстрируем, как добиться хорошей вентиляции в теплице, разрабатываем эту тему до конца.
Напомним, что установили распорки между промежуточными стропилами, разделив места для будущих окон вентиляции. Возьмите лобзик или полотно для распила и разрежьте эти проемы в поликарбонате.
В трех сантиметрах ниже стропил, используя рейки размером 30 на 30, нужно установить опорную раму. Вентиляционная створка будет опираться на нее.
Можно создать её по этому чертежу из бруска размером 40×60 миллиметров.
Не забудьте сделать отверстия для навесов. Глубина пазов – 10 мм, ширина — по размеру имеющейся фурнитуры.
Остаётся только выполнить отделку проёма торцевым профилем, не затрагивая пока верхний рез. Рисунок 26.
Подцепить на навесы створку…
И закрыть поврежденный при закручивании саморезов поликарбонат дополнительным участком торцевого профиля.
Все строго в описываемой поочередности.
Следующим шагом станет крепление к раме ещё одного фрагмента поликарбоната, после чего всю конструкцию обрамят торцевым профилем.
Урааа! Вентиляционное окно готово.
Его можно открыть, опираясь на шест, или установить там специальные крепления – всё зависит от предпочтений и возможности. Главное, что теплица теперь вентилируется.
Пока! С нетерпением ждем вас на сайте о садоводстве.
Смело задавайте вопросы в комментариях, получите ответы.
Василий Молька
