Приветствуем самых преданных читателей.
Правда в том, что много места не бывает. Ждущий городской житель после тесноты советских квартир ценит каждый сантиметр даже на большой загородной даче. Все стремятся построить попроще, покомпактнее. На этом фоне особенно расточительной выглядит конструкция распашных ворот. Каждая створка при открытии занимает много места, которое можно было бы использовать более рационально.
Если да, то сегодня поможем обойти этот архаизм конструкции и расскажем о создании откатных ворот собственными силами. Не стоит бояться этого дела.
Почему именно откатные ворота
Наше консервативное согражданство пугается новшеств больше всего. Три-четыре тысячи лет пользовались традиционными распашными воротами и всё хорошо! Зачем изобретать велосипед заново и строить мало кому известные откатные ворота, которые в советское время были частью военных баз и промышленных предприятий, но никак не дачных участков?
Однако аргументы в пользу отклонения от традиций существуют, причем вполне убедительные. Рассмотрим их подробнее.
Экономия пространства
Возьмём классические ворота высотой четыре метра и шириной по два метра. При вращении как пропеллеров вокруг оси, площадь их занимала бы тринадцать метров. 2 каждая.
S=πr2
3.14*22=12.56 м2
Для открытия понадобится совершить не менее четвери оборота, потратив на две створки более шести квадратов драгоценной площади.
Откатные ворота легко открывать даже в сильный снег.
Устойчивость к ветру
Ветер представляет собой опасность для распашных систем: сильный порыв может вырвать створку из рук и привести к ее зацеплению за автомобиль, не успевший отъехать, или же створка откроется наизнанку, повредив петли или раму. Инерция – грозная сила.
Откатные ворота не испытывают подобной проблемы. Форма их конструкции никак не перекрывает движение створок, поэтому функционировать могут и во время сильнейшего ветра.
Статус
Прогуляйтесь по улочкам. Чаще всего вас будут встречать традиционные распашные ворота. Установив откатные, вы непременно выделитесь среди прочих и подчеркнете своё положение в обществе.
Бедные люди не имеют возможности поставить откатные ворота.
Убедили? Тогда движемся дальше!
Виды откатных ворот
Не смотря на исключительность, концепция откатные ворот не нова, и её воплощение находило разное выражение во времени.
Подвесные
Разработка советских инженеров. Створка перемещается по балке, расположенной на определённой высоте. Её не беспокоят снег, ветер и различные загрязнения.
Есть один нюанс: размеры въезжающего в ворота транспорта ограничены высотой опоры, на которой крепится направляющая.
Такие системы не нашли применения в индивидуальном строительстве.
Рельсовые
Рельсовые откатные ворота – не самое удачное решение проблемы из-за направляющей, установленной на проезжей части. В ней или вокруг нее накапливается грязь, а зимой – снег и лед, что в итоге приводит к заклиниванию створки.
Если дороги всегда чистые, а солнце светит круглый год, тогда подобная конструкция была бы оправдана. В нашем случае это неприменимо.
Консольные
Самой современной и успешной системой откатных ворот является консольная. В ней створка перемещается по роликовым шасси, установленным над землей. Благодаря такому устройству вероятность засорения направляющей минимизируется, а высота проема не ограничена.
Можно считать единственным недостатком высокую цену таких систем, но в настоящее время это уже не так существенно. А при наличии необходимых навыков консольные ворота можно сделать собственными руками.
О правильном способе действия расскажем ниже.
Технология изготовления откатных ворот
Чтобы прочитать роман с самого начала, так же как и установить откатные ворота, нужно начинать с подготовки. Независимо от ваших навыков, без заблаговременной работы площадки и покупки нужных материалов задача останется невыполненной.
Проза жизни гораздо строже. Для достижения желаемого требуется значительные усилия ума, времени и финансовых средств. По крайней мере, так было у меня. В прошлом году, когда родители решили поставить откатные ворота и я предложил им помощь, весь процесс начался с подготовки, а именно с разборки старых конструкций.
На незанятых местах достаточно скосить траву и очистить площадку от мусора. На обустроенных участках сначала необходимо убрать старые столбы, а затем уже планировать строительство новых ворот.
Мне улыбнулась удача. Родители имели старый деревянный забор на хлипких дубовых столбах, погруженных в землю без бетона.
Я смог лишь извлечь этот мусор и увеличить образовавшиеся углубления до размеров 500×500 мм, заглубляя их на метр. Табличная глубина промерзания в нашем регионе около 80 см, что даёт запас.
В каждую лузу поместили опорный стержень — трехметровую профильную трубу размером 100×100 мм.
К концу дня всё забетонировал и уехал на неделю домой.
К следующим выходным отец уже ожидал меня с полным поддоном облицовочного кирпича. Воротам такого количества нужно куда меньше, но родители не стали жадничать, тем более у «сдачи» уже имелись собственные задумки.
Первый закладной элемент соединил с опорой на третьем ряду. В качестве такого элемента использовался восемь сантиметров длинный уголок размером 50×50 мм, к которому приварили отрезок арматуры диаметром восемь миллиметров.
Аналогичную деталь установил и на четырнадцатом, и на двадцать пятом ряду. Важно, чтобы все детали лежали в одной плоскости и располагались строго одна над другой, тогда будет проще.
Работа заняла еще субботу, а воскресенье пришлось продолжить копать траншею для фундамента закладной детали. Без лопаты это было бы затруднительно. Вырыл я снова ниже глубины промерзания грунта, начиная от внутренней грани столба и на 2250 мм в сторону, противоположную проему.
Из толстостенного швеллера 160 и арматуры диаметром 12 мм собранная планка. За пятнадцать минут работы с электродами деталь готова. Купить такую в строительном магазине — наживёшь беду.
Необходимо поместить швеллер в углубление, выровнять его по горизонтали (в уровень с заездом) и заливать бетон ещё неделю. Готово! Обратно домой!
Родители добрые люди, но оставаться у них в гостях подольше нельзя.
Уже прошла третья неделя. Продолжать работу с воротами дальше было бы неуместно. Поэтому перед предстоящими выходными я заказал фурнитуру для откатных ворот.
В комплекте были:
- Направляющие, общей длинной в 6660 мм
- Пара роликовых опор
- Верхние поддерживающие ролики
- Концевой ролик
- Нижний уловитель
- Верхний уловитель
- И пара резиновых заглушек
Я заказывал всё на полотно шириной четыре с половиной метра.
Также были куплены профили сечения 80×80, 60×30 и 40×20, а также профлист марки С18, обрезные круги, электроды, грунт, краска и другие мелкие детали.
Потратился я тогда не так уж и много. Однако, всё равно вышло куда выгоднее, чем покупать готовый вариант у фирмы.
В минувшие выходные построили каркас.
Для начала я распаковал направляющую…
Он приварил к профилю короткими вспушками профиль сечением 60×30 мм, а затем, делая на торцах запилы (чтобы сэкономить на заглушках), изготовил под створку рамку, как показано на следующем чертеже.
Для варки использовали заранее выровненные козлы, размещенные в одной плоскости. Тщательно измеряли все диагонали. Рекомендую окончательно обваривать швы только после того, как убедитесь в том, что прямые углы составляют 90°.
Дополнительно разделил имеющуюся конструкцию квадратами, применив профиль меньшего размера — 40×20 мм.
Вставьте его точно посередине «шестидесятки». Для этого применил подставку высотой два сантиметра, это фрагмент профиля 40×20.
Следующим этапом стали роликовые опоры, являющиеся бесспорно самыми затратными частями всего механизма.
По задумке инженеров, именно по этой поверхности должна двигаться створка.
Я вместо планок крепления приварил опоры непосредственно к закладной детали, ориентируясь по двум с половиной метровому уровню. Очень полезная штука, правда! Сам бы никогда не додумался 😊
Теперь обратим внимание на нащельники. Это просто профильная труба размером 80×80 мм, прикреплённая к закладным уголкам.
В том профиле пришлось ещё болгаркой прорезать небольшие «окошки» возле роликовых опор.
Это для поддерживающих роликов.
Они держат створку в вертикальном положении, не позволяя ей опуститься.
На другом нащельнике крепятся два улавливателя.
Верхняя часть — в форме запятой. Её назначение — удерживать верхнюю секцию створки и обеспечивать ей дополнительную прочность.
Нижняя створка отличается от верхней наличием «мини-эстакады». При закрытии концевым роликом на неё заезжает створка.
Для нормальной работы конструкции конец ролика нужно установить на 3-4 мм ниже нижнего края направляющего профиля.
Читайте такие описания, всё кажется трудным и запутанным. На самом деле, если у вас есть хоть какой-то опыт сварки и воображение, установка консольных ворот на участке или в гараже не займёт много времени. К вечеру я уже поставил их на роликовые опоры (ведь июньский день длинный) и даже покрасил раму.
Осталось мне лишь облить водой створку к воскресенью. профнастиломЕё строение дало мне возможность сделать это не только с фронтальной…
… но и с внутренней стороны.
Автоматизированные ворота с надежным замком – это тема для отдельного рассмотрения.
Видео: Изготовление откатных ворот своими силами
Как спроектировать и построить такие ворота, а также как это выглядит на практике, узнаете из этого видео.
С уходом отпускаемся, до новых встреч на сайте о дачном хозяйстве.
Василий Молька
