Слива

Слива (Prunus) — это древесное растение из семейства розовых. Род объединяет около 250 видов, произрастающих в Северном полушарии. Слива является естественным гибридом терна и алычи. Древние египтяне выращивали сливу ещё в V–VI веках до нашей эры. Задолго до нашей эры сирийцы научились делать из плодов чернослив и торговали им с другими странами. Существует легенда, что римский полководец Помпей завезел сливу из Дамаска в Европу. В Риме самыми лучшими сортами считались дамасская и ореховая слива. Во время крестовых походов на земли Европы были завезены и другие превосходные сорта культуры, например, ренклод, названный в честь Клод, дочери Людовика XII. В дальнейшем будет рассказано о виде домашняя слива, родина которой — Кавказ.

Особенности сливы

Слива — дерево высотой до 15 метров с яйцевидной кроной. Жизнь культуры длится около 25 лет, плодоносить она начинает с 10 до 15 лет. Растение имеет стержневую корневую систему, большинство корней расположены на глубине от 0,2 до 0,4 метра. Листья простые, очередно расположенные, с короткими черешками и эллиптической или обратнояйцевидной формой. Края листьев могут быть городчатыми или пильчатыми, нижняя сторона листовой пластины опушена. Длина листа составляет 4–10 сантиметров, ширина — 2–5 сантиметров. Из цветочной почки развиваются 1 до 3 белых цветка диаметром 15–20 мм. Плод — костянка с сплюснутой косточкой, имеющей заострения с обеих сторон. Цвет плода может быть желтым, красным, фиолетовым, зеленоватым или иссиня-черным, на поверхности — сизый налет. Форма плодов может быть удлиненной или округлой. К роду сливы также относятся вишня, черешня, черемуха, миндаль, абрикос и персик.

Посадка сливы в открытый грунт

В какое время сажать

В регионе с прохладным климатом посадку сливы в грунт проводят весной, в апреле до распускания почек. При мягком и теплом климате высадку можно провести в сентябре, чтобы саженец успел укорениться до заморозков. Если саженец появился в октябре или ноябре, высадку следует отложить до весны. Саженец нужно прикопать, прикрыть лапником иглками вверх и засыпать снегом. Весной почек раскрытия их достают и высаживают в ямки, подготовленные осенью.

Посадка сливы осенью

При мягкой и теплой зиме в вашем регионе посадку слив можно произвести осенью, но участок нужно подготовить заранее. Несмотря на то, что для посадки используется самоплодный сорт сливы, специалисты рекомендуют высадить рядом несколько кустов другого сорта, чтобы обеспечить стабильно высокое плодоношение.

За полмесяца до посадки необходимо подготовить яму. Грунт может быть любым, но не кислым, а глубина залегания грунтовых вод должна быть более 1,5 м. Место для посадки должно находиться на юго-западной, южной или западной стороне сада, хорошо освещенном и защищённом от холодного ветра и сквозняков. Участок следует перекопать на глубину штыка лопаты. При кислом грунте в него вносят раскислители, например, древесную золу либо доломитовую муку (на 1 квадратный метр участка от 0,6 до 0,8 кг). Затем делают котлован диаметром около 0,7 м и глубиной не менее 0,6 м. Верхний питательный слой почвы отделяют от нижнего. В центр дна котлована устанавливают кол, чтобы он возвышался над поверхностью участка не менее чем на 50 см. Питательный грунт соединяют с торфом либо перегноем в соотношении 1:1 и полученную землесмесь насыпают на дно котлована холмиком.

Важно правильно выбрать саженец. Корневая система хорошего саженца должна быть свежей, не пересохшей. Обветренную корневую систему нужно поместить за несколько часов до высадки в емкость с водой. Кора должна быть целой, без повреждений. Внимательно осмотрите штамб: он должен быть в очень хорошем состоянии. Ствол саженца не должен иметь раздвоений.

В осеннюю пору посадку сливы проводят следующим образом: однолетний саженец помещают на холмик, который предварительно насыпан вокруг колышка, затем аккуратно расправляют корни, а котлован заполняют питательной почвой, смешанной с органикой. Засыпать яму нужно постепенно, чтобы в почве не осталось пустот. Корневая шейка высаженного растения должна быть выше уровня участка на 30–40 мм. После посадки сливу поливают: под куст выливают 20–30 л воды. По окончании впитывания жидкости и оседания грунта корневая шейка растения должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы. Затем поверхность приствольного круга засыпают слоем мульчи (торфом).

Весенняя посадка

В весеннее и осеннее время посадке сливы требуется лишь незначительные изменения. Весной в питательную землюсмесь добавляются органические и минеральные удобрения, а также азотсодержащие, которые осенью использовать нельзя. Грунт соединяют с органикой (компостом или перегноем) в соотношении 1:1, затем добавляют от 40 до 60 грамм калийной соли, от 200 до 300 грамм суперфосфата и от 300 до 400 грамм древесной золы. Все тщательно перемешивают. Получившуюся землесмесь используют при посадке засыпая корневую систему саженца. Между саженцами оставляют дистанцию не менее 3–4 метров. Специалисты рекомендуют посадить рядом две сливы, выбрав сорта с одновременным цветением. Рядом растущая алыча может стать опылителем сливового дерева. Необходимо успеть посадить сливу до начала сокодвижения.

Уход за сливой

За деревом сливы ухаживать просто, но нужно знать некоторые правила и секреты.

Уход за сливой весной

Для эффективной борьбы с вредителями весной необходимо привлечь на участок птиц, развесив для них скворечники. В середине марта проводят обрезку сливового дерева. В апреле перекапывают землю в приствольных кругах и между рядами, добавляя азотные удобрения. Для взрослого плодоносящего дерева используют от 300 до 400 грамм мочевины или кальциевой селитры, для молодого (более одного года) растения — 100–200 грамм. Перекапывание должно быть аккуратным, чтобы не повредить корни. Глубина обработки почвы вокруг ствола не должна превышать 5–10 сантиметров. Весной проводят профилактическую обработку для уничтожения вредителей и патогенных микроорганизмов, которые зимуют в верхнем слое почвы и коре. При температуре воздуха ниже одного градуса необходимо сжигать дымовые кучи каждую ночь, останавливая это лишь после восхода солнца. В отсутствие весенних дождей сливу поливают по 30–60 литров на растение за раз. В конце мая подкармливают сливу органическими удобрениями, а приствольный круг мульчируют торфом или опилками. Поверхность приствольного круга должна быть чистой – своевременно удаляют сорняки и корневую поросль.

Уход за сливой летом

В период лета, когда слива отцветет, ее подкармливают так же, как весной, применяя те же удобрения в том же соотношении. При засухе растению требуются поливы. Начало созревания обычно приходится на последние летние недели, поэтому нужно быть готовым вовремя собирать и перерабатывать спелые плоды.

Уход за сливой осенью

В сентябре сбор плодов продолжается. После сбора урожая растению нужен влагозарядковый полив. Если грунт находится под черным паром, сначала нужно сгрести и уничтожить листья, а затем перекопать землю между рядами и в приствольных кругах. Какие удобрения специалисты советуют использовать для подкормки сливы осенью? В каждый приствольный круг вносят минеральные удобрения и органику. С поверхности основания скелетных веток и штамба нужно удалить мхи, лишайники и отмершую кору. Зачищают найденные ранки, обрабатывают раствором железного либо медного купороса, а затем промазывают садовым варом. Основание веток и штамбы белят известью с добавлением медного купороса. После этого сливовые деревья готовят к зиме.

Обработка сливы

Впервые за сезон опрыскивание проводят весной до начала сокодвижения, обычно это конец марта или начало апреля. Затем опрыскивают раствором мочевины (700 г на ведро воды). Это уничтожит вредителей и патогены, перезимовавших в коре или приствольном круге, а также станет источником азота для сливы. Обработка должна быть до распускания почек; если пропустили момент, замените мочевину Агравертином, Искрой-био, Фитовермом, Акарином или подобным средством. Для повышения устойчивости к болезням и непогоде после первой обработки опрыскивают раствором Циркона или Экоберина. Повторное профилактическое опрыскивание делают в октябре перед подготовкой сливы к зиме.

Полив сливы

Поливая сливовое дерево, обеспечивайте промачивание почвы на глубину около 40 см. Количество поливов за вегетационный период зависит от осадков. В среднем растение поливают 3–5 раз за сезон: под взрослое дерево – около 100 л воды за полив, под молодое – 40–60 л. Осенний влагозарядковый полив повысит зимостойкость дерева и обеспечит его влагой на всю зиму.

Подкормка сливы

Вносят удобрения в почву приствольного круга, одновременно взрыхляя её. Органические удобрения вносят раз в три или четыре года (на один квадратный метр от десяти до двенадцати килограммов). Минеральные удобрения вносят раз в два или три года, учитывая, что азот растениям нужен только весной, а калий и фосфор — осенью. В первый и четвертый год после высадки сливы производят внесение в почву от сорока до пятидесяти грамм калийной соли, от сто двадцати до ста восьмидесяти грамм суперфосфата и от шестидесяти до девяноста грамм аммиачной селитры. На пятый — восьмой год удобрений для подкормки берут в два раза больше.

Зимовка сливы

Взрослое сливовое дерево зимой не нуждается в укрытии. Но поверхность приствольного круга необходимо закрыть слоем мульчи (перегноя или торфа). Пока дерево молодое, ему нужно утепление на зиму: его обматывают мешковиной или лапником. Искусственный укрывной материал применять не рекомендуется, так как под ним растение может загнить.

Обрезка сливы

Формирующую обрезку рекомендуется проводить весной до начала сокодвижения. Самой популярной формой кроны является разреженно-ярусная, при этом высота штамба должна быть не менее 0,4 метра. Начинают формирующие работы спустя год после посадки, так как первые годы жизни характеризуются наиболее активным ростом. Формирование кроны продолжается пять лет.

Как обрезать сливу

Формирующую обрезку сливы проводят во второй год после посадки. Весной формируют нижний ярус из 5-7 скелетных веток, равномерно размещённых и направленных в разные стороны под углом 45 градусов к стволу. Ярус располагают на высоте штамба от 0,45 до 0,5 метра от поверхности участка. Ветки ниже яруса полностью удаляют. Ветви выше штамба, растущие под углом менее 40 градусов, также удаляют, так как они легко обламываются при плодоношении. Скелетные ветки укорачивают на 1/3 длины, а оставшиеся вырезают на кольцо без пеньков. Проводник укорачивают до такой степени, чтобы годовалая слива достигала высоты от 150 до 180 см.

На третий год роста проводник у растения обрезают так, чтобы он был выше верхней ветви на 0,3–0,4 метра. В этом случае во время роста проводник останется прямым. Приросты и продолжения ветвей, вытянувшиеся более чем на 0,6 метра, обрезают на ¼ либо 1/3 части длины. Боковые побеги укорачивают до 15 сантиметров до почки, ориентированной вниз. На расстоянии полуметра от ствола формируют скелетные ветки второго порядка. При этом учитывают, что расстояние между скелетными ветвями второго порядка, расположенными на скелетной ветке первого порядка, должно быть не меньше 0,3 метра.

К концу четвертого года после укорачивания проводника все скелетные ветки должны быть короче его на 6 почек. Проводник необходимо регулярно обрезать до тех пор, пока его высота не достигнет 250 см, затем каждый год нужно срезать только новый прирост. Верхушку кроны следует формировать, удаляя растущие неправильно побеги. Форма кроны должна быть пирамидальной. По этой причине при плодоношении дерева проводник необходимо обрезать по уровню верхней боковой скелетной ветви. Укорачивание прошлогодних приростов стимулирует рост новых приростов в следующем сезоне.

Через четыре года основная форма кроны будет сформирована. С этого момента обрезка необходима для стимулирования роста новых плодовых веток, которые дают большую часть урожая. Плоды растут на молодой плодовой древесине возрастом два или три года. Ветки, которым исполнилось четыре года и плодоносившие в прошлом сезоне, следует удалить. Регулярная обрезка старых веток позволит сливе обойтись без омолаживающей обрезки.

Для обрезки растения подойдет исключительно очень острый инструмент. Места среза необходимо обработать садовым варом.

Обрезка сливы весной

Специалисты советуют обрезать сливовое дерево весной – в последние дни марта или первые дни апреля. В это время удаляют все поврежденные и подмороженные зимой ветви, а также формируют крону дерева. Для формирования ярусов сгибают ветви. Для этого обвязывают скелетную ветвь шпагатом, после чего под углом 50–60 градусов оттягивают ее вниз от ствола так, чтобы во время сгибания ветвь не принимала дугообразную форму. Затем у основания штамба закрепляют нижний конец шпагата. К стволу или ветви дерева под крепление шпагата кладут резину, чтобы избежать травмирования коры растения. Сгибание веток проводится для того, чтобы слива начала плодоносить раньше на 2 либо 3 года. Если сгибание веток проведено не в апреле, а позже, то результат процедуры будет заметен лишь в следующем сезоне.

Обрезка сливы летом

Молодое растение отличается интенсивным ростом и склонностью к густой кроне. Формирование кроны возможно на протяжении всего вегетационного периода по мере необходимости. Летом специалисты советуют обрезать сливу в последние дни июня. Самой юной сливе укорачивают боковые побеги на 20 сантиметров, а преждевременные – на 15 сантиметров. В летнее время центральный проводник не подрезают. В июне хорошо видны ветки, повреждённые морозом зимой, поэтому их обрезают до здоровой ткани. Также удаляют все побеги, способствующие загущению кроны.

Обрезка сливы осенью

По окончании осени проводится санитарная обрезка дерева во второй половине сентября. При этом удаляют засохшие, поврежденные болезнями ветви, возможно укорачивание центрального проводника. Затем вырезают быстрорастущие стебли и побеги-конкуренты для уменьшения загущения кроны. Срезанные ветви уничтожают. Но обрезку осенью можно проводить только в регионах с мягкими зимами. В противном случае процедуру выполняют весной.

Размножение сливы

Размножить сливы можно семенами, но проще и быстрее это сделать вегетативными способами: прививкой, черенкованием (корневыми или зелеными черенками) и порослью.

Размножение сливы корневыми отпрысками

Слива обильно образует корневые отпрыски за сезон, поэтому размножение таким способом простое.
Из поросли можно получить новое сливовое дерево, не теряя ничего, ведь корневые отпрыски нуждаются в регулярном удалении, чтобы приствольный круг растения был чистым.
Нужно выбрать хорошо развитый корневой отпрыск, находящийся подальше от дерева. Его корень нужно выкопать и отрезать от родительского растения, отоступив 20 сантиметров от стволика. Затем отпрыск извлекают из земли, места срезов промазывают садовым варом и высаживают на новое постоянное место.
Если хорошо развитая поросль отсутствует, можно отделить и сравнительно тонкий корневой отпрыск, но его нужно будет год доращивать в школке.

Размножение сливы косточками

Саженцы, выращенные из косточек, обычно служат подвоем для прививки сортов. Перед посадкой косточки следует стратифицировать: обмотать тканью или марлей и поместить в холодильник с середины осени до первых дней марта. В марте семена высаживают в отдельные горшочки. Появившимся растениям обеспечивают регулярный полив и подкормку. Осенью подросшие саженцы высаживают на доращивание в школку или парник. Через год их можно пересадить на постоянное место и использовать для прививки сортовой сливы.

Размножение сливы зелеными черенками

Размножение сливы зелёными черенками всё чаще выбирают садоводы благодаря своей простоте и высокой приживаемости. Однако важно помнить, что хорошо укоренятся только черенки с деревьев, склонных к образованию большого количества корневых отпрысков.
Заготавливать черенки нужно в июне, во время интенсивного роста побегов. Для этого подойдут молодые деревья высотой 0,3-0,4 метра. Нижнюю часть черенка подравнивают острым инструментом и обрывают нижние листовые пластины, оставив половину черешка. Над третьей листовой пластиной делают верхний срез. Черенки связывают пучком и погружают на 15 мм нижние кончики в раствор Гетероауксина на всю ночь.
Для укоренения черенкам требуются тепличные условия, поэтому создают мини-парник. Емкость заполняют субстратом из песка и торфа (1:1), сверху засыпают сантиметровым слоем песка. Почвосмесь поливают и слегка утрамбовывают. Черенки заглубляют под углом 45 градусов до черешка удалённой листовой пластины, соблюдая дистанцию между ними в 5 см. Мини-парник размещают в хорошо освещённом месте, защищая от прямых солнечных лучей. Поливают черенки с помощью рассекателя.
Через 4 недели после посадки подкармливают слабым раствором навозной жижи или азотного удобрения (30 грамм на ведро воды). После укоренения купол убирают. В последние дни сентября черенки выкапывают, корни обкладывают увлажнённым мхом и обертывают пленкой. Хранят их в сарае или траншее на участке, укрыв сверху мхом, опилками или облетевшими листьями. Весной высаживают в открытый грунт, где дорастают 2 года. Затем пересаживают на постоянное место.

Как размножить корневыми черенками

Производят нарезку корневых черенков осенью или весной. Выбирают поросль, отстоящую от родительского растения не менее чем на 100 см. Сначала извлекают отпрыск с корнями из почвы, затем нарезают черенки длиной около 15 сантиметров и диаметром примерно 15 миллиметров. Если заготовка проводится осенью, то черенки помещают в ящик с песком и хранят до весны в месте с температурой от 0 до 2 градусов. Высаживают их в первые дни мая по той же схеме, что и зеленые черенки: под наклоном с дистанцией 10 сантиметров, укрыв колпаком. Дальнейший уход за корневыми черенками такой же, как и за зелеными, при этом все процедуры проводят в одно и то же время.

Размножение сливы прививкой

Для размножения сливы прививкой потребуется привой и подвой. Подвой может быть саженцем из косточки или корневым отпрыском взрослого сливового дерева, перенесенным на новое место. Специалисты советуют выбирать отпрыски морозостойких сортов, таких как Московская, Угорка, Скороспелка красная, Ренклод колхозный и Евразия 21. Также можно использовать тернослив, войлочную вишню, алычу или терн.

Существует несколько способов прививки:

Прививка почкой

Подвое необходимо обильно полить для усиления сокодвижения. Отделить кору от древесины станет легче. Штамб подвоя очистить увлажненной губкой или тряпкой от пыли и грязи. С привоя обрезать все листовые пластины, оставив черешки длиной 5 мм. На подвое от корневой шейки вверх отступить 40 мм и сделать Т-образный надрез на коре. Разрезанную кору аккуратно отогнуть. С сортового привоя срезать почку с полосой коры длиной три сантиметра и шириной пол сантиметра. Поместить кору в Т-образный разрез древесина к древесине, хорошенько прижать и обмотать место прививки скотчем, окулировачной пленкой либо полоской полиэтилена, оставив почку открытой.

Окулировка вприклад

В засуху гибкость коры уменьшается, поэтому лучше проводить прививку вприклад. На подвое делают надрез длиной 7 см, захватывая древесину. Привоя должен иметь косой нижний срез длиной 7 см с уступом под почкой. Вставляют срез привоя под кору подвоя – древесина к древесине. Место прививки обматывают пленкой, оставив почку привоя открытой. Через 20 дней пленку снимают, а ранней весной верхушку подвоя срезают, оставляя шип над почкой длиной 15 см. Для окулировки используют пару почек: одну на высоте 40 мм от поверхности грунта, другую – на 7 см выше первой.

Прививка черенками

Весной и летом эту культуру можно прививать черенками. На подвое делают косой зарез длиной 25 мм и шириной 15 мм, чтобы захватить древесину. На свежеприготовленном сортовом черенке делают такой же косой срез. Черенка устанавливают в зарез на подвое срезом к отходящей части расщепа. Место прививки обматывают окулировачной пленкой. После приживления череночка пленку можно снять.

Прививка в расщеп

Необходимо спилить стволик подвоя и сделать в центре среза расщеп глубиной три сантиметра. На сортовом черенке следует сделать пару нижних срезов для образования клин. Клин устанавливается в расщеп, а место прививки обматывается полиэтиленом и пленкой.

Прививка за кору

Во время активного сокодвижения кора от древесины отделяется лучше всего. Стволик подвоя следует спилить, а с места спила сделать два или три зареза коры движениями сверху вниз. Отгните кору и в каждый зарез поместите сортовой черенок, обрезанный наискось и имеющий три почки, при этом срез должен быть направлен к древесине подвоя. После этого место прививки фиксируют скотчем, пленкой или изолентой.

Для прививки нескольких черенков на одном подвое подойдет метод «за кору» или «в расщеп». Толщина подвоя определяет количество приживаемых черенков. Через четыре недели пленку можно снять.

Болезни сливы с фото и описанием

Слива может заболеть различными болезнями, некоторые из которых поражают только сливовые деревья, а другие – все косточковые культуры. На участке слива может быть заражена клястероспориозом или дырчатой пятнистостью, монилиозом или серой гнилью, гоммозом или камедетечением, ржавчиной, плодовой гнилью, коккомикозом, сажистым грибком, корневым раком, сумчатой болезнью и млечным блеском.

Клястероспориоз

Клястероспориоз — грибковое заболевание, поражающее ветви и листья. У цветущих растений болезнь затрагивает еще и почки с цветами. На листьях появляются бурые пятна с более темным ободком. Со временем пятна превращаются в язвы, а затем в дырочки. Плоды поражаются до косточки, становясь уродливыми. Болезнь развивается интенсивнее в сырую погоду. Для профилактики необходимо регулярно прореживать крону, чтобы она не была густой. После листопада все листья нужно собрать и уничтожить, а затем перекопать участок. Зараженные части дерева следует как можно скорее вырезать и сжечь. После цветения растение нужно опрыскать раствором хлорокиси меди (30—40 грамм на ведро воды) или бордосской смесью (1%).

Монилиоз

Монилиоз может поразить завязи, плоды, цветки, листву и ветки растения. Плоды приобретают бурый окрас, становятся мягкими, на поверхности появляются серые подушки с спорами грибка. Монилиоз активизируется весной, а сырая погода ускоряет его развитие. Для профилактики необходимо вырезать погибшие ветви и собирать пораженные болезнью плоды для последующего сжигания. Перед цветением сливы ее нужно опрыскать медным или железным купоросом, Нитрафеном или бордоской смесью (1%). После цветения дерево следует сразу же опрыскать бордоской смесью либо раствором фунгицида, например: Купрозана, хлорокиси меди, Фталана, Каптана и т. д.

Гоммоз (камедетечение)

Камедетечение (комоз) встречается у всех косточковых культур. Поражённый экземпляр выделяет светло-желтую или бесцветную подсыхающую смолу из ран на коре. Ветки, текущие камедью, засыхают и погибают. Возникновению недуга способствуют повреждения древесины и коры, солнечные ожоги, большое количество азота и влаги в почве.
В холодное время года комоз представляет наибольшую опасность для сливы, часто поражая ослабленные вредителями или сильной обрезкой деревья. В коре, пропитавшейся камедью, могут активно развиваться патогенные микроорганизмы, провоцирующие рак веток и ствола. Сильное камедетечение приводит к засыханию и гибели сливового дерева.
Для профилактики исключите возможность механических повреждений на ветвях и стволе. При наличии повреждений ранку нужно тщательно зачистить и обработать раствором медного купороса (1%). Затем рану обработать петралатумом. Все сильно пораженные ветки удалите. Удалите мертвую кору со ствола, а затем три раза натрите место листвой конского щавеля с интервалом в 10 минут. После этого замажьте рану садовым варом.

Ржавчина

Ржавчина — ещё одна грибковая болезнь сливовых деревьев, поражающая листву. Особенно активна она в июле: на лицевой стороне листьев появляются выпуклые бурые или рыжие пятнышки, которые со временем увеличиваются. Пораженные растения становятся слабее, менее морозоустойчивыми, а листья опадают раньше времени. Для профилактики необходимо вовремя очищать участок от опавшей листвы. Перед цветением деревья нужно опрыскать раствором хлорокиси меди (80 грамм на ведро воды), потратив на одно дерево 3 литра смеси. После сбора урожая деревья следует опрыскать бордоской смесью (1%).

Плодовая гниль

Плодовая гниль может поразить косточковые и семечковые растения, например вишню, черешню, абрикос, айву, персик, яблоню, грушу и др. Первые признаки болезни появляются в середине июля во время налива плодов. На поверхности плодов образуются бурые пятнышки, которые увеличиваются в размерах. Позже на них появляются светло-серого цвета подушечки с спорами грибка, расположенные концентрическими кругами. Для профилактики нужно оборвать и сжечь все зараженные плоды, но действовать осторожно, так как контакт больных плодов со здоровыми может привести к их заражению. Дерево следует опрыскать бордоской смесью (1%).

Коккомикоз

К числу наиболее опасных грибковых болезней относится коккомикоз. Поражённый экземпляр может пострадать не только листьями, но и молодыми побегами, а также плодами. Первые симптомы болезни можно увидеть в середине лета: на поверхности листьев появляются пятнышки фиолетово-пурпурного либо коричнево-красного цвета, которые постепенно увеличиваются в размерах, пока не сольются друг с другом. На изнаночной стороне поражённых листьев появляется розоватый налет из спор грибка. У поражённого дерева снижается морозоустойчивость, листья становятся жёлтыми, затем бурыми и опадают, прекращается развитие плодов, которые становятся водянистыми и через некоторое время засыхают. В целях профилактики осенью нужно сгребать и сжигать облетевшие листья, а также перекопать участок. После сбора всех плодов заражённое растение следует опрыскать раствором бордоской смеси (1%) либо хлорокиси меди (на 1 ведро воды от 30 до 40 грамм).

Сажистый грибок

Черный налет на поверхности листвы свидетельствует о появлении сажистого грибка, легко удаляемого с помощью простой очистки. Налет затрудняет доступ кислорода и света к клеткам растения, что замедляет процесс фотосинтеза. При обнаружении налета необходимо выяснить причину его появления: чрезмерно густой крона или высокая влажность почвы. Для устранения сажистого грибка сначала требуется ликвидировать первопричину его возникновения, а затем опрыскать дерево медно-мыльным раствором (150 грамм мыла и 5 грамм медного купороса на одно ведро воды). Вместо медного купороса можно использовать хлорокись меди или бордоскую смесь.

Сумчатая болезнь

Сумчатая болезнь также относится к грибковым. Ее первые симптомы проявляются после цветения сливового дерева, поражая плоды, которые становятся уродливыми. Разрастающиеся плоды не формируют косточки; на их поверхности появляется мучнисто-восковой налет с спорами грибка. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, необходимо сразу же после обнаружения вырезать пораженные ветви и собрать все заражённые плоды. Зараженное растение следует опрыскать раствором бордоской смеси дважды: во время окрашивания бутонов в светло-розовый оттенок и сразу после цветения сливы.

Корневой рак

При поражении сливового дерева корневым раком на корнях и корневой шейке образуются наросты. Болезнь развивается из-за болезнетворных бактерий, находящихся в грунте. Бактерии проникают в корни через раны и трещины. У пораженного растения прекращается рост, больные саженцы не приживаются и погибают. Особенно активно болезнь развивается в засушливый период, особенно в слабощелочном либо нейтральном грунте. На месте заражённых растений сажать сливы нельзя. Все садовые инструменты необходимо обработать раствором хлорамина или формалина. Появившиеся на корневой системе наросты нужно вырезать и дезинфицировать раствором медного купороса (1%).

Млечный блеск

Млечный блеск — опасная и частая болезнь, поражающая плодовые культуры и приводящая к гибели деревьев. У больных растений листья меняют окрас на бело-серебристый, на них образуются дырочки, ткань листвы отмирает, а кора сливы темнеет. Часто болезнь поражает молодые деревья, пострадавшие морозом зимой. Для профилактики перед зимовкой необходимо побелить известью основание скелетных ветвей и штамбы. В начале весны следует провести опрыскивание раствором мочевины для повышения устойчивости к грибковым заболеваниям и обеспечения азота. Заражённые стебли и ветви нужно удалить и сжечь.

Кроме перечисленных недугов, сливовое дерево может заболеть бурой пятнистостью, ведьминой метлой, грибным ожогом, карликовостью, мозаичной болезнью, оспой и подвергнуться отмиранию веток.

Вредители сливы с фото и описанием

На сливовом дереве могут жить много вредителей. Самыми распространенными являются боярышница, вишневая побеговая моль, вишневый слизистый пилильщик, златогузка, сливовая и яблонная плодожорки, кольчатый шелкопряд, сливовая опыленная тля и яблонная запятовидная щитовка.

Яблонная запятовидная щитовка

По коре растения распространяется яблонная запятовидная щитовка. Прикрепляясь к поверхностям молодых веток или побегов, она замирает и покрывается щитком. Сильное заражение может привести к истощению и гибели дерева. Для борьбы с вредителем по спящим почкам необходимо опрыскать сливу и приствольный круг раствором Нитрафена (200-300 грамм на ведро воды). После цветения растение следует опрыскать раствором Карбофоса (10%).

Сливовая опыленная тля

Сливовая опыленная тля достаточно часто встречается на садовых участках, может поселиться на персике, абрикосе, терне, миндале и сливе. Насекомое живёт большими колониями, покрыв изнаночную поверхность листовых пластин поражённого растения толстым слоем. Вредитель способствует сворачиванию и засыханию листвы, гниению плодов. На продуктах жизнедеятельности тли поселяется сажистый грибок. Чтобы избавиться от такого вида тли, необходимо в начале весеннего периода опрыскать сливу раствором Нитрафена, а в период распускания почек и цветения ― раствором Бензофосфата либо Карбофоса (10%). Для профилактики нужно своевременно удалять корневые отпрыски.

Яблонная плодожорка

Яблонная плодожорка — бабочка, гусеницы которой повреждают сливы, выедая ходы в косточках и замаскировывая отходы пищи паутиной. Для борьбы с этим вредителем необходимо регулярно собирать опавшие плоды и уничтожать их. Также нужно проводить очищение и дезинфекцию коры дерева. После цветения нужно подождать полмесяца и обработать дерево раствором Карбофоса (3%) либо раствором Хлорофоса (2%).

Боярышница

Боярышница — крупная бабочка с размахом крыльев до 70 мм. Гусеницы достигают длины около 45 см и покрыты густыми волосками. Окрашены они в черный цвет с двумя яркими полосами буро-желтого оттенка по спине. Личинки питаются лицевой поверхностью листьев, цветами и бутонами. В некоторых случаях могут оголить все растение. Для борьбы необходимо осматривать сливу, собирать гнезда боярышниц и гусениц, а затем сжигать их. Гусеницы появляются из гнезд в конце апреля — начале мая, поэтому обработку дерева следует проводить в это время, повторив ее летом после цветения. Для обработки применяют раствор Корсара, Актеллика либо Амбуша с концентрацией 1%.

Вишневая побеговая моль

Вишневая побеговая моль предпочитает селиться на косточковых деревьях. Гусеницы этой моли повреждают почки, листовые розетки и бутоны, а в молодых зелёных побегах прогрызают ходы. Для профилактики необходимо систематически проводить рыхление и перекопку грунта на участке. До начала сокодвижения сливу и поверхность приствольного круга нужно опрыскать раствором Нитрафена (2–3%). Во время набухания почек ее нужно обработать раствором Карбофоса (10%).

Вишневый слизистый пилильщик

В садах часто можно встретить вишневого слизистого пилильщика, который селится на вишню, черешне, айве, груше, сливе и боярышнике. Личинки вредителя сгрызают лицевую поверхность листьев. Для профилактики нужно регулярно рыхлить и перекапывать почву. При большом количестве вредителей дерево опрыскивают раствором Трихлорметафоса-3 или Карбофоса (10%).

Сливовая плодожорка

Сливовая плодожорка предпочитает селиться на сливе, абрикосе, алыче, персике и терне. В зелёном плоде одна бабочка способна отложить около 40 яиц. Вылупившиеся гусеницы выедают мякоть плодов, затем из них выползают и перебираются в более подходящее для зимовки место. На поврежденных плодах образуются капельки камеди, окрас их меняется на фиолетовый, и они опадают. При заражении сливы следует произвести ручной сбор гусениц и опрыскать её в период появления гусениц раствором Карбофоса либо Бензофосфата, концентрация которого должна быть около 10 процентов. Спустя полмесяца проводят повторное опрыскивание.

Кольчатый шелкопряд

Ночная бабочка кольчатый шелкопряд питается листьями и почками сливы, прячась в паутинных гнездах на ветках. Осмотрите сливу и уничтожьте зимние гнезда с яйцами. При распускании почек и появлении гусениц опрыскайте растение настоем табака, аптечной ромашки или полыни. Можно также использовать биологические препараты Дендробацеллин или Антобактерин согласно инструкции.

Златогузка

Златогузка — бабочка белого цвета с размахом крыльев до 50 мм. Потенциальная угроза для растений представляют ее бледно-зеленые гусеницы, которые поедают мякоть листьев с изнанки. Гусеницы используют паутину для сооружения гнезд из остатков листовых пластин, где зимуют. Требуется найти все зимние гнезда и уничтожить их. Перед цветением сливы необходимо опрыскать ее раствором Карбофоса (3%).

Сливовое дерево может пострадать от яблонно-подорожниковой тли, яблонной стеклянницы, черного сливового пилильщика, фруктовой полосатой моли, сливового галлового клеща, пяденицы обдирало, пухового шелкопряда, подкоровой листовертки, плодовой моли, непарного шелкопряда, минирующей моли, красного яблонного клеща, казарки, зимней пяденицы, западного непарного короеда, заболонника, грушевого трубковерта, восточной плодожорки и бурого плодового клеща. Для начала необходимо определить, какой именно вредитель повредил сливу, а затем выбрать подходящее средство для опрыскивания пораженного растения.

Как бороться с порослью сливы

Сливовое дерево при помощи корневой поросли стремится сохранить себя, что для каждого живого существа естественно. Интенсивный рост корневых отростков может быть вызван обрезкой веток или повреждением коры. Также активный рост корневых отпрысков наблюдается при несоответствии привоя и подвоя. Чрезмерно активный рост поросли указывает на проблемы у сливового дерева. Вырезать корневые отпрыски нужно не только для поддержания эстетики сада, но и для укрепления сливы и повышения ее урожайности. Для остановки интенсивного роста поросли необходимо определить причину и устранить её.

Удаление поросли упрощается применением секатора. Раскапывая корень, её срезают у основания отхождения от материнского дерева. После этого яму засыпают землей и плотно уплотняют.

Некоторые садоводы считают, что удаление корневых отпрысков в определенные дни — 3 апреля, 22 июня и 30 июля — предотвращает их дальнейшее появление. Решать, верить в это или нет, каждый решает самостоятельно.

Сорта сливы с фото и описанием

На дачных участках в средних широтах выращивают гибриды и сорта четырех видов слив: колючей (терна), китайской, домашней и американской (к ней относится и канадская). Среди садоводов особенно популярны сорта сливы домашней, которые делят на четыре подвида: ренклод, венгерку, тернослив и мирабелу.

Сорта подразделяют на позднеспелые, среднеспелые и раннеспелые. Выделяют также устойчивые к засухе и влаголюбивые, неморозостойкие и морозоустойчивые, а также самобесплодные и самоплодные сорта.

Сорта сливы для Подмосковья

Существует множество сортов сливы, подходящих для разных регионов. В областях с мягким климатом и теплыми зимами сливовые деревья часто плодоносят обильно и на протяжении длительного времени. Однако сорта, выращиваемые в Подмосковье, будут иметь другие качества.
Культура достаточно неморозостойкая. Но благодаря стараниям специалистов появились сорта, которые можно сажать не только в Подмосковье, но и в более холодных регионах. Для Подмосковья рекомендованы такие сорта:

1. Венгерка КорнеевскаяЭтот засухоустойчивый сорт начинает стабильно плодоносить с шестого года жизни. В среднем с одного дерева собирают от 40 до 50 килограммов плодов. Растение дает богатые урожаи в течение двадцати лет. Средне-крупные плоды имеют буро-фиолетовый окрас и восковой налет. Желтый цвет мякоти делает её сочной и сладкой. Однако, под тяжестью плодов ветви могут быть травмированы.
2. ЯхонтоваяЭтот сорт отличается высокой урожайностью, устойчивостью к засухе и грибковым болезням. Возвратные заморозки, которые могут повредить цветочные почки у менее морозостойких сортов, ему не страшны. Высота дерева около 5 метров, форма кроны компактная, шаровидная. Сладко-кислые плоды окрашены в насыщенно-желтый цвет, весят около 35 грамм и покрыты небольшим восковым налетом. С одного растения ежегодно собирают примерно 50 килограмм плодов.
3. Ренклод колхозныйРанний самобесплодный сорт характеризуется стабильным урожаем и морозоустойчивостью. Плоды среднего размера желто-зелёного цвета. Мякоть сочная, с тонким сладко-кислым вкусом. Сорт выведен путём скрещивания тернослива и Ренклода зеленого. Дерево начинает плодоносить на третий год после посадки. Его признают отличным опылителем для других сортов сливы.
4. СмолинкаРаннеспелый самобесплодный сорт, отличающийся обильным урожаем. Плоды большого размера темно-фиолетового цвета имеют овально-яйцевидную форму и весят около 35 грамм. Желтый плотный вкус десертный, косточка легко отделяется от мякоти. Гибрид сорта Очаковская желтая и Ренклод Уллеса. В качестве опылителя подойдут сорта: Опал, Сверхранняя либо Синий дар.
5. Памяти ТимирязеваСамоплодный сорт позднего срока созревания обладает морозоустойчивостью и не требует опылителей. Яйцевидные желтые плоды с неровным красноватым румяном весят около 22 граммов. Неплотная желтая мякоть обладает сильным ароматом. Дерево может плодоносить периодически.

В Подмосковье также советуют выращивать сорта: Дашенька, Пересвет, Евразия-43, Загорск, Кантемировскую, Желтая крупная, Памяти Финаева, Крупную новую, ЭЛСЕ-Р, Скороспелку новую, Тульскую черную, Сеянец Волгограда, Утро, Раннюю желтую, Волжскую красавицу, Неженку, Красный шар, Яичную синюю и др.

Ранние сорта сливы

Сроки созревания плодов раннеспелых сортов – с конца июля по начало августа.

1. Июльская розаРанний сорт с частичной самоплодностью устойчив к болезням и холодам. Плоды овальной формы желтого цвета весят приблизительно 35 граммов. Мякоть средней сахаристости малосочная, от косточки отстает не полностью.
2. ОдаСорт из Украины быстро созревает, отличается обильным урожаем, морозостойкостью и сопротивляемостью грибковым болезням. Плоды темно-бурого с фиолетовым оттенком, крупные, овальной формы. Мякоть желтого цвета нежная, пряный вкус сладковато-кислый. Косточка небольшая легко отделяется от мякоти. Для опыления подходят сорта Кирке, Венгерка и Екатерина.
3. ОпалСамогонный сорт, дающий много урожая, образует округлые красные плоды. Мякоть этих плодов — сочная, плотная и сладкая с темно-оранжевым оттенком. Косточка не полностью отделяется от мякоти.
4. РекордСамоплодный сорт известен морозоустойчивостью и высоким урожаем. Плоды фиолетово-синие, удлиненно-овальные, весят примерно 30 грамм. Душистая плотная сочная мякоть зеленовато-желтого цвета. Сорт относится к числу самых вкусных. Для опыления подойдет сорт Венгерка или Скороспелка красная.
5. АленушкаСорт отличается самобесплодностью, морозоустойчивостью и устойчивостью к болезням. Температура до минус 25 градусов не страшна дереву. Плоды темно-красного цвета, овально-круглые, весят около 35 граммов. Мякоть хрустящая, сочная, оранжевого окраса. Отделить мякоть от косточки невозможно.
6. Ренклод КарбышеваЭтот украинский сорт был выведен из сортов Джефферсон и Персиковая. Для опыливания подходят сорта Венгерка донецкая, Венгерка донецкая ранняя, Ренклод ранний. Круглые фиолетовые плоды покрыты сизым налетом и весят около 50 грамм. Мякоть сочная, ароматная, темно-желтого цвета, сладкая с легкой кислинкой.

Часто выращивают сорта: Ренклод ранний, Кубанская ранняя, Красный шар, Золотой шар, Венгерка июльская, Венгерка Вангенгейма, Монфор, Ранняя, Сапа, Скороспелка красная, Тернослив летний, Климан, Надежда, Заречная ранняя, Скороплодная, Киргизская превосходная, Шаровая, Кубанская комета, Ранняя розовая, Утро и другие.

Средние сорта сливы

Сорта слив средней зрелости плодоносят с середины августа до 10 сентября.

1. ИсполинскаяАмериканский сорт, характеризующийся стойкостью к засухе, даёт крупные темновато-фиолетовые плоды продолговатой формы. Мякоть слащаво-кислая, сочная, с желтовато-зелёным оттенком.
2. Сувенир ВостокаЭтот сорт славится высокими урожаями, однако ему не хватает морозостойкости. Плоды имеют сердцевидную форму, темно-бордовый цвет и крупные размеры. Мякоть характеризуется сладким, плотным, медовым и пряным вкусом.
3. Венгерка ажанскаяЭтот сорт французской селекции частично самоплодный, любит влагу, отличается высокой урожайностью и устойчивостью к грибковым болезням. Яйцевидные плоды средней величины фиолетового цвета покрыты достаточно сильным восковым налетом. Нежная мякоть сладкая с легкой кислинкой, легко отделяется от косточки.
4. РоменЛистья окрашены в красный цвет. Плоды, имеющие сердцевидную форму и бордовый оттенок, содержат красную мякоть с легким привкусом миндаля.
5. КалифорнийскаяАмериканский, частично самоплодный сорт отличается устойчивостью к хлорозу и высокой продуктивностью.
   Мякоть средней плотности обладает превосходным вкусом и сочностью. Отделение мякоти от косточек неполное.

Кроме этого садоводы культивируют сорта: Память Вавилова, Дюче, Краса Орловщины, Кубанскую легенду, Венгерку донецкую, Венгерку белорусскую, Богатырскую, Ветразь, Светлану Приморскую, Волошку и другие.

Поздние сорта сливы

Вторая декада сентября — время созревания поздних сортов. Среди популярных можно выделить:

1. Сорт отличает высокая урожайность и морозоустойчивость. Плоды темно-фиолетовые с сильным восковым налетом и заметным швом. Мякоть плотная, со средней сочностью, желтого цвета, легко отделяется от косточки.
2. ЖигулиЭтот сорт отличается самобесплодием, морозостойкостью, устойчивостью к плодожорке и тле. Начало плодоношения приходится на пятый год. Овально-круглые крупные синие ягоды весят примерно 31 грамм и покрыты налетом. Сочная и нежная мякоть с сладковато-кислым вкусом имеет зелёно-жёлтый оттенок.
3. ВиканаЭстонский сорт был выведен при скрещивании американской сливы с сортом Виктория. Овальные плоды бордового цвета весят около 24 грамм и покрыты сильным восковым налетом. Сладко-кислая мякоть желтоватого цвета легко отделяется от косточки.
4. Тульская чернаяЭтот сорт славится устойчивостью к плодовой гнили и морозу, но для опыления ему нужны сорта Ренклод колхозный, Ренклод теньковский, Тернослив дубовский или Тернослив тамбовский. Плоды овальной формы с небольшим налетом окрашены в темно-синий, почти черный цвет. Мякоть желтая, маслянистая, обладает сладковато-кислым вкусом и легко отделяется от косточки.
5. Венгерка итальянскаяЭтот сорт востребован повсеместно. Уязвим для пилильщиков, плодожорки и тли. Овальные крупные ягоды темно-синего, почти черного цвета с сизоватым налетом. Мякоть сочная, бледно-зеленая, имеет превосходный сладкий вкус с небольшой кислинкой, легко отделяется от косточки.
6. Венгерка крупная поздняяЭтот самоплодный сорт славится урожайностью и хорошо переносит засуху, морозы и грибковые заболевания. Овальные фиолетово-красные плоды покрыты восковым налетом и весят примерно 40 граммов. Мякоть сочная и вкусная с сладко-кислым вкусом.

Среди любимых садоводами сортов встречаются Вижен, Приморская обильная, Светлана, Красномясая, Канадский визион, Венгерка пулковская, Валор, Памяти Тимирязева, Золотая капля, Чернослив 4-39 ТСХА, Ренклод мичуринский, Анна Шпет, Озимая красная, Озимая белая, Венгерка московская, Тернослив осенний, Венгерка октябрьская, Тернослив тамбовский, Тернослив дубовский, Память Финаева, Терн крупноплодный и другие.

Самоплодность и самобесплодность сливы меняются в зависимости от региона и сезона.

Полезные свойства сливы

Сливы – вкусные и полезные плоды. В них есть минеральные вещества и витамины, необходимые человеку. В составе слив белки, углеводы, пищевые волокна, свободные органические кислоты, калий, натрий, кальций, магний, фтор, провитамин A, витамины B1, B2, B6, PP, C и E.

Засушенные и свежие плоды оказывают легкое слабительное действие, поэтому врачи советуют их употреблять при запорах и атонии кишечника. При гипертонии и заболеваниях почек эти плоды способствуют снижению холестерина в крови. Соединения калия обладают мочегонным эффектом, устраняя солевые отложения и отеки. Такие плоды рекомендованы при ревматизме, нарушениях обмена веществ, подагре, поражениях почек, болезнях сердца. Кроме того, они улучшают аппетит и налаживают секрецию желудочного сока.