Пошаговое возведение теплицы рядом со стеной

Здравствуйте, дорогие друзья-любители домашней консервации и сочных помидоров. Летний сезон радует разнообразием вкусной продукции с собственных садов.

Зелененькая петрушка, пупыристый огурец и задористый редис с красными боками — все это летом радуют глаз. Зимой же такие удовольствия доступны только в супермаркете, причем по весьма высоким ценам.

Пристенная теплица с односкатной крышей может быть вам полезна. Жители высоток на первом этаже иногда пристраивают такие теплицы как зимние сады к своим квартирам.

О дачных домиках и говорить нечего. Но что делает их столь привлекательными, и какими недостатками обладают? Об этом расскажем в нашем обзоре.

Виды престенных теплиц

Прежде чем продолжить, уточним.

Теплица с отоплением представляет собой специальное сооружение для выращивания и разведения сельскохозяйственных культур, саженцев, цветов и черенков.

Строительные конструкции отличаются близостью стены капитального здания, которое ограждает теплицу от ветров и осадков, а также служит опорой для неё.

В настоящее время существует несколько видов теплиц, устанавливаемых к стене.

Торцевые

Чаще всего это не маленькие постройки могут иметь двускатную или арочную форму. Неотъемлемым условием является то, что их конец упирается в жилое или хозяйственное строение. В большинстве случаев вход также находится в этом здании. Длина теплицы, а значит и ее площадь, ограничена только планировкой участка.

Многоугольные

Красивые пристенные теплицы не считаются экономически выгодными. В основном их используют как зимние сады. Их делают из металла и покрывают стеклом.

Односкатные

Самыми распространёнными и логично обоснованными постройками являются пристенные односкатные теплицы.
Представляют собой половинку классической двускатной конструкции, разрезанную вдоль оси симметрии. Просты в изготовлении и обслуживании, благодаря чему пользуются неизменным успехом. Именно этот тип теплиц и будет темой нашего сегодняшнего разговора.

Полуарочные

Конструктивные особенности позволяют использовать гнутые элементы вместо плоских, как в односкатных теплицах. Самостоятельное изготовление таких конструкций затруднено, что снизило их популярность.

Торцевые и многоугольные теплицы по конструктивным особенностям мало различаются от тех, что находятся вдали от построек, поэтому нет необходимости выделять для них отдельный обзор. Другое дело — односкатные и арочные конструкции: здесь есть что обсудить.

Плюсы и минусы настенных односкатных теплиц

Прежде чем перейти к остальному, рассмотрим преимущества, позволившие односкатным теплицам занять свою нишу.

Экономия пространства

Вряд ли найдется двор, где неподалеку от дома или хотя бы какой-нибудь постройки не заняли 4-6 квадратов под небольшую теплицу. Придумать ее ещё на этапе проектирования участка – избежать любых трудностей.

Простота в изготовлении

Построить пристенные теплицы, даже капитальные, выходит дешевле и проще отдельно стоящих. Основную нагрузку конструкции можно переложить на готовую стену. Это позволяет сэкономить на материалах. Кроме того, нужно построить только половину теплицы, что также упрощает и удешевляет строительство.

Защищенность

Как правило, пристенные теплицы и парники строят на южных фасадах. Здесь лучше всего защищены от холодных северных ветров, которые сильнее других выдувают тепло из зимних садов. Снеговая нагрузка на южной стене значительно меньше, чем на открытом пространстве. Это весомый плюс.

Вход с дома

Престенные теплицы избавляют от ещё одной проблемы – поступления холодного воздуха в зимний период. Вход в подобные конструкции чаще всего организуется с внутренней стороны здания, поэтому мороз не может проникнуть внутрь.

Центральное отопление

К другим преимуществам относится возможность подключения теплицы к системе отопления жилого дома. Достаточно установить несколько радиаторов, и не придется беспокоиться о различной печи или другой тепловой технике.

Теперь об недостатках. Три из них весьма существенны.

Небольшие размеры

Главное ограничение – малая площадь теплицы, которая препятствует её использованию в коммерции. Размеры зависят от длины и высоты несущей стены, а также доступности свободного пространства. В этом плане на садовом участке всё проще.

Ограниченная освещенность

Стены защищают теплицы от холода, но при этом могут создавать лишнюю тень. Хорошо, если у вас есть свободное место на южной стороне дома, что случается нечасто. Чаще пустует северная стена коттеджей, которая непригодна для постройки парников и теплиц.

Выбор материалов и технологий

Пристраивая теплицу к дому, важно учитывать его архитектуру, чтобы не испортить дизайнерские решения.

Односкатная теплица интегрирована с домом, образуя единый ансамбль.

Если вышесказанное не напугало вас и вы настроены построить односкатную теплицу самостоятельно, мы постараемся вам помочь.

Самостоятельное строительство пристенной односкатной теплицы.

Подробный алгоритм создания зимнего сада:

Создание рабочего проекта

При выборе облицовочного материала необходимо определиться между стеклом и поликарбонатом, отдавая предпочтение стеклу, так как для остекления окон дома термопласт не подходит.
Выбирая материал обшивки, исходя из имеющихся навыков и бюджета, определяем конструкционный. В качестве вариантов выступают дерево или металл. Дерево проще обрабатывать и не так сильно бьет по бюджету. Металл надежен и эстетичен. Рекомендуем остановить выбор на стальном профиле: он более солидный, чем пиломатериал, но дешевле алюминия.
Устанавливаем, для каких целей будет использоваться теплица, и какая нагрузка будет на нее оказываться.
На основе имеющихся данных, с учетом геометрических и архитектурных особенностей главного строения и плана участка проектируем рабочий чертеж теплицы и составляем список инструментов и материалов для воплощения проекта.
Когда во время строительства выясняется, что чего-то не хватает, это неприятно.

Закупка материалов и расчистка у участка

Закончив оформление бумаг, приобретаем строительный материал в нужном количестве, желательно с небольшим запасом (обычно достаточно +10-15%). Проводим инвентаризацию имеющегося инструмента. При работе с металлом электросварка, болгарка и дрель – необходимые инструменты!
Расчищаем строительный участок: убираем мусор, выравниваем землю, удаляем кустарник, возможно, демонтируем отмостку вокруг дома. Бетон не подходит для теплицы.

Земляные работы

Определяем контуры фундамента неправильной формы и роем траншею глубиной около полуметра и шириной 250-350 мм. Важно, чтобы выборку земли было удобно проводить. Обратим внимание: при строительстве полноценной пристройки понадобилось бы соорудить замкнутый фундамент, закладывая его на ту же глубину, что и основание основного здания.

Создаем песчаную подушку высотой 20 см. Песок необходимо высыпать в траншею и утрамбовать его с помощью трамбовки и воды. Такая прослойка защитит фундамент от морозного пучения. На готовый фундамент, на котором стоит стена, установите арматуру диаметром 12-16 мм, предварительно засверлив под костыли отверстия перфоратором.

Фундамент

При ровных стенках траншеи и плотной почве можно обойтись без опалубки внутри котлована, ограничившись небольшими бортиками высотой десять сантиметров над уровнем земли. При песчаных или пылевых стенках бортики устанавливаются от самого начала песчаной высыпки.
Контур оснащают двенадцатью арматурными прутами: по два у дна траншеи и у верхней грани опалубки, с шагом 400 мм.
Завершив заготовку формы, наполняем опалубку бетоном, минимальной прочностью М-150, предпочтительно М-200. Для самостоятельного приготовления такого бетона следует придерживаться следующей рецептуры:

1:1,9:3,2

На один объем цемента пятой марки приходится 1,9 объёма песка и 3,2 объёма щебня.

После застывания фундамента, через 28 дней, снимают опалубку, укладывают гидроизоляцию поверх бетона и возводят из кирпича цоколь для теплицы. Обычно его выкладывают на одном уровне с цоколем дома, но не выше 500-800 мм, особенно если планируется сажать растения непосредственно в грунт.

Во время укладки кирпичей вмуровывают закладные для будущей теплицы, к которым позже приваривается каркас.

Роботы с металлом

После того как кирпичная кладка окрепнет, приварим к уже установленным закладкам металлическую полосу шириной 60-70 миллиметров и высотой 4-5 миллиметров.

Без установленных закладок крепление металлического мауэрлата к кирпичам производится анкерами.

Для крепления профиля 60×30 мм к стене достаточно использовать анкера. По проекту требуется две стойки высотой 2200 мм и один ригель длиной 4820 мм. На рисунке видно, что торцы вертикально установленного профиля закрываются горизонтальной поперечиной, предотвращая попадание воды в трубы.

На фасаде теплицы монтируем конструкцию, подобную ранее изготовленной, но с профилем сечением 60×60 мм. Пока рама опирается только на сварные швы, целесообразно установить ее на временных подпорках, которые впоследствии можно будет убрать.

Для большей прочности каркас крепится кронштейнами и двумя фронтонными стропилинами из профиля сечением 60×30 мм. Верхние торцы стропил закрываются коньковым ригелем, а нижние — лобовой планкой. Обратите внимание: у теплицы почти нет выступающих частей кровли. Это предотвратит образование холодных зон на стеклянной крыше и защитит её от обмерзания.

Устанавливаем лицевые и наличники. Расстояние между ними рекомендуется делать примерно один метр.

Теперь поперечины.

Практически во всех случаях рекомендуем использовать профиль одного сечения, чтобы сократить количество отходов.

Наконец, устанавливаем стропильные конструкции как последние несущие элементы каркаса. Расстояние между ними должно быть чуть меньше, чем между фронтонными стойками, приблизительно 600 миллиметров. Точное значение шага зависит от характеристик применяемого укрывного стекла.

Если кажется, что профиль недостаточно прочен, можно укрепить стропильную систему перемычками. В таком случае лучше отказаться от тяжелого профиля и использовать квадратную трубу сечением 20×20 мм.

Затем закрываем все не зашиты торцы и полируем места сварки. Будьте готовы, процесс может занять некоторое время.
Для установки стекол необходимо подготовить четверти, формируя их с помощью уголка размером 20×20 толщиной два миллиметра. Между его ребром и плоскостью профиля оставляем зазор в 8 мм. На одно стекло по четыре четверти и столько же на резиновый уплотнитель.

Чтобы упростить процесс шлифовки, сверлите в монтажной планке углы с интервалом 300-400 мм и приваривайте её к каркасу через эти отверстия.

Осталось провести финальную проверку и окрасить каркас, после чего можно будет устанавливать стекла.
Последние необходимо выкроить, оставляя несколько миллиметров до стенок подготовленных рам. Затем обтягиваем их резиновым уплотнителем и устанавливаем на место.