Здравствуйте, наши уважаемые читатели, все те, кто и дня не могут прожить без этого блога, а также гости, которые заглянули на огонек впервые. С вашего разрешения мы решили немного свернуть в сторону от формата громоздких обзоров «обо всем» и сосредоточится на конкретных, можно даже сказать «точечных» вопросах. Например, сегодня мы расскажем, как сделать обвязку из бруса для крыши. Роль этого элемента, неопытные строители часто недооценивают, а потому и делают (а иногда и забывают) его кое-как.
Обвязка, ее виды и роль
Возможно, для кого-то это будет новостью, но верхняя обвязка или попросту мауэрлат, является самым важным элементом любой кровельной системы, ведь именно он воспринимает самую большую нагрузку. А на что, по-вашему, опирается вся стропильная система, с кровлей, лежащим на ней снегом, а иногда и со счищающими этот снег хозяевами дома? То-то же. Именно на обвязку.
Ну а вообще мауэрлат многофункционален. В его обязанности входит:
- Равномерно передать на стену всю создаваемую кровлей нагрузку
- Привязать эту самую кровлю к несущим конструкциям здания
- А иногда, и обеспечить их цельность.
Неслабо, как для какого-то простенького бруса. Хотя иногда в место такового может выступать несколько досок, а иногда и изделия металлического проката: двутавры, швеллера или даже трубы. Но все же в большинстве случаев это все-таки брус сечением от 100×100 мм до 200×200 мм, иногда и того больше, но очень редко. Сложно представить, какова должна быть нагрузка, чтобы, ее не смогла выдержать намертво прикрученная к кирпичной стене, двадцатисантиметровая древесина.
Но оставим математические вопросы инженерам, мы люди простые, работаем уже по готовым расчетам. Вот только там, как правило, не указывается, как именно прикреплять мауэрлат к стенам, какой для него выбрать пиломатериал и как именно стыковать между собой отдельные его элементы? Именно на эти вопросы мы и собираемся вам ответить.
Из чего сделать обвязку
На самом деле четких рекомендаций по виду древесины для мауэрлата не существует, хотя большинство и без этого отдают предпочтение таким недорогим и вместе с тем надежным материалам как сосновый или еловый брус.
А вот что до качественных характеристик, то они очень даже хорошо прописаны.
Так кровельная древесина должна иметь минимальное количество дефектов (сучков, трещин, сколов). А наличие сучков, занимающих 2/3 от сечения, и вовсе недопустимо. Подобный изъян не позволяет брусу полноценно работать на разрыв, подвергая этим самым риску разрушения весь стропильный скелет.
Существуют также предписания, что до влажности используемого пиломатериала. Так, нельзя превышать порог в 23% если имеется ввиду продуваемая конструкция. Такие кровли сооружают над террасами, садовыми беседками, дровниками. И 20% для закрытых кровельных систем, что используются при постройке домов, бань, и большинства построек хозяйственного значения. Там из-за недостаточной вентиляции возникнет риск загнивания очень сырого дерева, а также его деформации.
Кстати, никто не будет ругать, если вы в качестве мауэрлата возьмёте добротный клееный брус. Такая обвязка, конечно, не покажется слишком дешевой, но зато в плене качества к ней точно не возникнет никаких вопросов, главное не напортачить с монтажом.
Монтаж верхней обвязки
Ну а теперь поговорим непосредственно о том, как не накосячить и уложить обвязку правильно. Начнем с типичных соединений, ведь замутить по периметру кровли цельный контур из одного цельного бруса еще никому не удавалось.
Продольные сращивания
Начнем с продольных соединений, называемых в народе сращиванием. Поскольку средняя длина стандартного бруса колеблется в диапазоне от 4000 до 6000 мм, а несущие стены среднестатистического дома превышают отметку в восемь погонных метров, то без правильных сгонок не обойтись.
Самые простые из них это соединение «В полдерева»
И «Косой прируб»
Эти типы сращивания стары как мир, давно опробованы и, к сожалению, для монтажа мауэрлата совершенно непригодны. Ну, разве только он будет укладываться на армопояс, но об этом мы поговорим несколько позже.
Основная проблема простых соединений – это плохая работа на разрыв, тогда как передаваемая стропильной системой нагрузка будет всячески пытаться их разобрать.
Правильно тут будет применять «Прямой накладной замок» и « Косой накладной замок».
Эти сгонки специально разработаны, чтобы выдерживать растягивавшие усилия, а потому не подведут. И наоборот, не стоит изгаляться, пытаясь сотворить прямой или косой натяжной замок, где дополнительная фиксация достигается путем его расклинивания. Это ни к чему. Все равно, что стрелять из пушки по голубям. Громко, пафосно, но не эффективно. К тому же натяжные замки при всей своей жесткости хуже работаю на разрыв, а для мауэрлата это не абы какой минус.
Угловое соединение
То же и с угловыми соединениями. Полюбившийся всем «В пол дерева» и тут не проходит. Ну, не выдерживают саморезы и нагеля разрывающих усилий
Монтировать брус нужно только в лапу.
Обратите внимание на схему. Благодаря скосам, разорвать такой узел можно только поломав пиломатериал по живому. Но, несмотря на это, соединение все равно советуют усиливать металлическими скобами. Они вас честное слово не разорят.
Крепление обвязки к стене
Проше всего если вы строите деревянный дом, в этом случае мауэрлат можно прибить к стенам гвоздями или прикрутить саморезами, но как уложить дерево на кирпич или шлакоблок? Тут придется немножко по изгаляться.
Самый простой вариант, это прикрутить его проволокой, но для этого ее необходимо вмуровать в стену еще во время кладки, а об этом каменщики, если им не напомнить, чаще всего забывают.
Второй способ, также пришел к нам еще со времен Совка, но, тем не менее, он более гибкий. Его суть заключается в том, что во внутреннюю плоскость стен вмуровывают или врезают деревянные пробки, а в них потом вбивают железные скобы. Выглядит такой крепеж следующим образом.
Кстати, обратите внимание, в случае с каменными зданиями обвязку никогда не прокладывают по их периметру, а оставляют пространство еще для одного ряда кирпича, чтобы стенка не прерывалась деревянным поясом.
Но вернёмся к крепежным системам.
Все что мы только что говорили можно смело забыть если речь идет о пено- газобетоне или крупноформатных керамике. Эти современные материалы слишком хрупкие чтобы через них протягивать проволоку или засверливать там деревянные клинья. Но этого и не нужно. Нынешняя технология возведения стеновых конструкций предусматривает изготовление бетонного армопояса. Именно на него возложены основные функции обвязки, оставляя мауэрлат, только как конструкционный элемент кровли, через который она привязывается к самому дому. Точнее прикручивается, так как еще на этапе изготовления в бетонную обвязку закладываются стальные шпильки с нарезанной резьбой.
Потом, останется только просверлить под них в брусе отверстия и посадить его на болтовое соединение.
Как видите, мир не стоит на месте, и научный прогресс всячески пытается упростить нам жизнь.
А теперь посмотрим, как обстоят дела с обвязкой в каркасном доме.
Возможно, вы удивитесь, но, несмотря на всю легкость подобных строений, там она двойная. Правда, выполнена не из двухсотого бруса, как в кирпичных зданиях, а из досок сечением 150×50 и 100×50 мм.
Вторая особенность каркасного «мауэрлата» заключается в том, что монтируется он не только по периметру здания, но и по остальным стенам и даже простенкам. Притом делается это в разбежку.
Если в первом ряду обвязки, «крылья» вставных секций цепляются за сквозные…
… то во втором картинка меняется с точностью до наоборот.
Части сквозных стен будут наползать на вставные. В остальном монтаж обвязного бруса не составляет труда. Пиломатериал монтируется на саморезы или же гвозди, безо всяких закладных пробок, шпилек или проволоки.
Ну, вот, собственно, и вся наука.
На этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.
Василий Молька
