Обрезка — это сложная, но вместе с тем и доступная дисциплина, требующая определенных навыков. Освоить базовые принципы под силу каждому, особенно если следовать известному правилу: семь раз отмерь — один отрежь. В одной статье можно предоставить лишь общие советы, поскольку детали зависят от вида плодовых деревьев, их возраста и состояния.
Выбрать правильное время
Удаление сухих, больных и поврежденных ветвей, представляющих опасность для людей и имущества, производится в любое время года. Наилучшее время для обрезки живой древесины — ранняя весна, до начала активного сокодвижения и при положительной температуре воздуха.
Для проведения оценки выбирайте ясные, безветренные дни. В пасмурную погоду сложно заметить важные детали, например, изменение цвета коры, которое является симптомом заболеваний; и ветер представляет опасность — ветви станут чрезмерно подвижными, а опилки могут попасть в глаза…
Не стоит проводить обрезку во время и после обильных дождей, пока кора влажная, так как инструмент может соскальзывать и привести к травме. При заморозках промерзшая древесина может растрескиваться, что может вызвать появление трещин.
Ваш арсенал
Чтобы выполнить обрезку плодового сада, вам потребуются следующие инструменты и материалы:
1) секатор и ножовка. Инструмент должен быть удобным и обладать качественной заточкой, предпочтительно — от проверенного производителя. Для обрезки применяются специальные ножовки, отличающиеся особой формой и заточкой зубьев, обеспечивающими ровный срез. Ранее садоводы использовали для обрезки имеющийся в хозяйстве столярный инструмент, а затем тратили время на доведение среза до гладкости садовым ножом. Использование специализированного инструмента значительно упростило процесс обрезки, делая его доступным для всех.
Для обрезки кустарников, для обрезки, в особенности колючих ветвей, удобно использовать секаторы с длинными ручками. Также доступны телескопические, аккумуляторные и электрические инструменты, приобретение которых оправдано при больших объемах работ и удобстве использования;
2) стремянка или устойчивый столик. Техника безопасности запрещает использование приставных лестниц;
3) надежный помощник, который обеспечит вашу безопасность при выполнении работ на высоте;
все раны и срезы следует продезинфицировать и замазать, поэтому необходимо всегда иметь под рукой необходимые препараты — садовый вар или аналогичные составы, защищающие срез от пересыхания и попадания спор возбудителей болезней, и фунгицидные средства.
Садовый вар обладает гидрофобными свойствами, то есть не адгезирует к влажным поверхностям. Поэтому, после дезинфекции среза, необходимо нанести вар после того, как раствор фунгицида полностью высохнет;
5) также понадобится острый нож, при необходимости способный выполнять распиливание коры и древесины;
6) подходящая экипировка. Для комфорта и безопасности необходимо выбирать удобную одежду, не сковывающую движений, а также теплую и надежную обувь. Использование головного убора обязательно, а защита глаз маской или очками настоятельно рекомендуется.
Как обрезать деревья
Формирование плодовых и декоративных растений требует соблюдения определенных правил, обусловленных биологическими характеристиками этих растений. Обрезка выполняется в строго отведенных точках.
Если надо удалить ветвь целиком, при обрезке ветви делается срез по кольцевому наплыву у основания — он должен быть слегка выпуклым, так как глубокий срез или оставление пеньков недопустимы. Этот метод обрезки называется «вырезка ветви на кольцо». Если кольцевой наплыв отсутствует — что часто встречается, когда ветвь примыкает под острым углом, — потребуется применение геометрических расчетов. Сначала проводят линию вдоль оставляемой ветви в точке прилегания удаляемой (вы можете наметить линии мелом непосредственно на коре дерева). Далее проводят из начальной точки, где линия начинается, перпендикуляр поперек удаляемой ветви. Из образовавшегося угла проводят биссектрису — она и определит линию среза. Грамотно выполненный срез зарастает без проблем и с достаточно высокой скоростью, составляющей примерно 1 см в год.
Иллюстрация, представленная ниже, наглядно демонстрирует этот метод.
Обрезка на перевод — это метод удаления части побега, при котором направление его роста переносится на оставшуюся часть. Важно, чтобы срез совпадал с линией роста оставляемой части — при этом он не должен быть слишком глубоким и не оставлять пеньков.
Если ветвь толстая, чтобы избежать задиров коры, рекомендуется начинать распил снизу — всего несколько движений ножовкой помогут этого избежать (а такие повреждения заживают медленно и с трудом), а затем продолжить пиление в более удобном положении. Крупные ветви (их удаляют постепенно. Сначала снизу формируется пропил, занимающий около половины диаметра ветви. Затем отступают на несколько сантиметров к стволу и пилят сверху вниз – ветвь должна легко отломиться под собственной тяжестью. При необходимости процедуру повторяют, а оставшийся пенек обрезают до кольца.
Ветви, расположенные под острым углом (углы менее 45 градусов указывают на возможные зоны разлома, поэтому предпочтительнее сделать один аккуратный срез, чем на протяжении многих лет затягивать обширную травму (если это вообще осуществимо). Если все углы острые, то, возможно, это генетическая характеристика, присущая определенным сортам. При работе со старыми, ослабленными деревьями часто принимают решение сохранить острый угол, поскольку площадь среза будет слишком велика (такая рана останется на всю жизнь, а дерево может потерять устойчивость).
Удаляйте слабые и загущающие крону ветви — всё, что смотрит внутрь и вниз, — однако не переусердствуйте, чтобы не удалить короткие обрастающие веточки, на которых расположены цветочные почки. Если две ветви сближены и смотрят в одну сторону, оставьте одну, которая сильнее. Перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветви либо укорачивают, либо удаляют хотя бы одну из них. Волчки — вертикальные побеги, возникающие на старой древесине во второй половине лета, могут быть полезны. Следует удалить большинство из них, но следует оставить наиболее сильные и расположенные удачно – из них впоследствии можно сформировать молодые ветви, удалив при этом совсем старые. Также можно укоротить волчку верхушку, чтобы стимулировать ветвление и ограничить рост в высоту. Внимание: при любом состоянии дерева за один год удаляют не более четверти живых ветвей.
После каждого среза рабочие поверхности инструмента дезинфицируют (обрезка — это хирургическая операция!). На практике обычно применяют обработку после удаления каждой пораженной ветви и при переходе к новому дереву или кустарнику.
Эти материалы с нашего сайта помогут вам изучить технику обрезки:
- Типичные ошибки, допускаемые садоводами при формировании деревьев и кустарников ;
- Обрезка плодовых деревьев: подборка ценной информации с сайта ;
- Для формирования кроны и поддержания здоровья деревьев и кустарников требуется определенный набор инструментов ;
- Идеал плодового дерева: какие цели преследуют при формировании кроны ;
- Как вернуть к жизни старое плодовое дерево. Омоложение зрелых деревьев .
Приводим в порядок ягодные кустарники
Ягодные кустарники лучше обрезать с осени, но и ранней весной не поздно удалить старые ветви. Удобно пользоваться специальными секаторами с длинными ручками: не надо наклоняться, к тому же инструмент легко справляется с толстыми ветвями (впрочем, иногда ножовка все-таки понадобится) и бережет руки при работе с колючими кустарниками — крыжовником, шиповником и ежевикой.
У малины и ежевики двухлетний цикл развития побегов: первый год развиваются только листья, а на второй год побег плодоносит и осенью отмирает. Поэтому ежегодно на уровне земли вырезают прошлогодние отплодоносившие побеги — то есть примерно половину куста. Верхушки однолетних побегов укорачивают до сильной почки: как правило, они не вызревают и обмерзают, к тому же удаление верхушки всегда стимулирует ветвление — а цветение и плодоношение у этих культур происходит на боковых побегах.
У других ягодных кустарников ветви служат дольше, поэтому важно сохранять побеги различного возраста: молодые будут расти и начнут плодоносить, а старые нужно вовремя удалять, чтобы они не затеняли куст и не становились источником болезней и вредителей.
У черной смородины ветви живут 4-5 лет, у красной и белой смородины, крыжовника, жимолости, продолжительность жизни черноплодной рябины составляет, как правило, около 8 лет, а в некоторых случаях может достигать 15 лет. Старые ветви, подлежащие удалению, отличаются значительным диаметром и темной корой. На них много коротких боковых ответвлений, которые ранее плодоносили обильно, но теперь исчерпали свои ресурсы.
Иногда на нижней части старой ветви формируются молодые и крепкие побеги, которые жалко обрезать. Их можно не удалять, а удалить старую, расположенную на периферии ветвь — такой прием часто применяется при обрезке декоративных кустарников. Оптимальное расстояние между соседними побегами у основания должно составлять не менее 10 см.
Отсутствие новых побегов — тревожный признак: растение, вероятно, испытывает угнетение (чаще всего из-за недостатка света) или куст слишком стар, и стоит задуматься о его замене. Попробуйте дать кустарнику шанс: необходимо минимизировать негативное воздействие, регулярно подкармливать и поливать. Если куст не обрезали длительное время, то нередко приходится удалять до трёх четвертей ветвей за один раз. Такая процедура может быть полезна растению, особенно если у него есть достаточный запас питательных веществ, поскольку омоложенная надземная часть обычно восстанавливается в течение 2-4 лет.
Иногда садоводы, не желающие ухаживать за растениями, прибегают к крайним мерам: обрезают все надземные части у основания, что стимулирует рост молодых побегов. Однако для ослабленного кустарника подобная процедура может оказаться более вредной, чем полезной. Если кустарник инфицирован вирусом (например, проявляет махровость у черной смородины), то единственным решением является его удаление и уничтожение путем сжигания.
После интенсивной обрезки растение будет хорошо реагировать на подкормки и поливы: это будет способствовать более быстрому восстановлению деревьев и кустарников. Регулярная обработка растений от вредителей и болезней. После стрижки часто наблюдается интенсивный рост новых побегов, при этом их верхние части наиболее подвержены нападению вредителей.
Обрезка кустарников на штамбе
В последнее время все большую популярность приобретают ягодные кустарники, выращиваемые в штамбовой культуре. Эти «деревца» могут быть корнесобственными или привитыми. Корнесобственные экземпляры можно получить при помощи правильной формирующей обрезки. Смородина и крыжовник, привитые на штамб смородины золотистой, могут давать корневую поросль, ее следует удалить, срезав у основания.
Красная смородина обильно плодоносит на старых ветвях, поэтому требует незначительной обрезки. Черная смородина лучше плодоносит на молодых побегах, а на ветвях старше трех лет урожайность снижается. Пятилетние ветви нуждаются в омолаживании и подлежат удалению в первую очередь.
Европейская мода на формирование плодовых и декоративных кустарников в виде штамбов быстро прижилась в России и стала популярна среди садоводов. И это вполне объяснимо! Кустарники смородины и крыжовника, выращенные на штамбе, обладают рядом неоспоримых достоинств:
- они занимают немного места;
- ягоды почти не портятся, так как не касаются земли. Их очень удобно собирать;
- такие растения меньше болеют и не повреждаются вредителями, так как ветви расположены высоко над землей. Это снижает количество химических обработок.
Питомник растений Агрохолдинга ПОИСК предлагает широкий ассортимент саженцев штамбовых кустарников — крыжовника, красной, черной и золотистой смородины. Полный ассортимент посадочного материала вы можете увидеть на официальном сайте.
