Морковь

Морковь (Daucus) принадлежит к семейству Зонтичных. Слово «морковь» имеет корни в праславянском языке. В диких условиях растение встречается в Новой Зеландии, Америке, Африке, Австралии и Средиземноморье. В сельском хозяйстве выращивают вид морковь культурная (Daucus sativus), имеющую столовые и кормовые сорта. Культура возделывается примерно 4 тысячи лет, за что появилось множество сортов. Существует мнение о происхождении культуры из Афганистана, где по сей день встречается большинство видов моркови. Изначально морковь выращивали для семян и душистой листвы, а не корнеплода. В Европу растение попало в 10-13 веках нашей эры. Упоминание о морковке в «Домострое» свидетельствует о её культивировании на Руси в 16 веке.

Особенности моркови

Морковь — травянистое растение, которое может быть однолетником, двулетником или многолетником. В первый год жизни образуется розетка из перисто-рассеченных листьев и корнеплод, а семена появляются только во второй год. Форма мясистого корнеплода может быть веретенообразной, усечено-конической или цилиндрической, его вес варьируется от 30 граммов до 500 грамм и более. 10–15-лучевое сложное зонтиковидное соцветие состоит из мелких цветков светло-желтого, белого или бледно-красного цвета, в центре которого находится красный цветок. Плод — маленькая двусемянка эллиптической формы длиной около 40 мм. Корнеплоды богаты каротинами, ликопином, витаминами группы B, флавоноидами, антоцианидинами, сахарами, аскорбиновой и пантотеновой кислотами, а также другими полезными для человека веществами.

Посадка моркови в открытый грунт

В какое время сажать

Морковь прорастает при температуре грунта от 4 до 6 градусов. Посевать можно, когда почва прогреется до этой температуры, обычно это происходит в последние дни апреля. Среднеспелые и позднеспелые сорта высевают с 20 апреля по 7 мая. При среднем грунте высев возможен во вторую неделю мая, а на легкой почве — до конца весны. Семена выдерживают заморозки до минус 4 градуса. После посева хорошо бы несколько дней подряд шли дожди. Не стоит затягивать с посадкой, так как в этом случае ростки появятся нескоро.

Подходящий грунт

Для выращивания моркови нужно выбрать солнечный и ровный участок. С небольшим уклоном тоже подойдет. Плохими соседями для моркови являются фенхель, пастернак, фасоль, тмин, петрушка и сама морковь, так как они активно забирают питательные вещества из почвы. Такой участок можно использовать для посадки морковки не ранее чем через 3 года. Лучшими предшественниками считаются огурцы, капуста, чеснок, картофель, кабачки, помидоры и лук.

Найдя подходящее место, приступают к его подготовке. Перекопка проводится осенью, чтобы до весны грунт устоялся. Глубина перекопки должна быть 1,5 штыка лопаты: корнеплод, встретив твердый слой, изменит направление роста, и овощ получится кривым. Извлечь такой корнеплод сложно. Перед посадкой в почву вносят удобрение во время осенней перекопки: на 1 квадратный метр участка берут 15 грамм калийного удобрения, от 2 до 3 килограммов перегноя, 25–30 грамм суперфосфата и 15–20 грамм азотных удобрений. Весной участок разравнивают граблями.

Посев

Для повышения всхожести моркови перед посадкой в грунт необходимо провести предпосевную обработку семян. Существует несколько методов подготовки семян к посеву:

1. В течение первой сутки семенами нужно заполнить тёплую воду (около 30 градусов), за время этого процесса жидкость необходимо заменить не менее шести раз. По желанию воду можно заменить раствором древесной золы (на один литр тёплой воды берётся одна столовая ложка вещества). После прохождения двадцать четырёх часов семенами следует промыть в чистой воде, затем их поместить в ткань и убрать на полку холодильника на несколько суток.
2. Семена нужно поместить в тканевый мешочек и на тридцать минут погрузить в воду с температурой около 50 градусов. После этого мешок следует немедленно на 2-3 минуты опустить в холодную воду.
3. Семенами засыпают тканевый мешок, его заделывают в землю на длину штыка лопаты и держат две с половиной недели.
4. С помощью барботера можно обрабатывать семена. Их помещают в раствор Силка или Эпина с высоким содержанием кислорода на срок от 18 до 20 часов.

После предпосевной подготовки можно высевать морковь в грунт. При легкой земле семена заделывают на глубину 20–30 мм, при тяжелой – 15–20 мм. Междурядья делают шириной около 20 сантиметров. Расстояние между семенами в ряду – от 30 до 40 мм. Чтобы посевы не были густыми, используют бумагу: разрезают ее на полоски, наносят клейстер (из муки либо крахмала) с интервалом 30–40 мм, раскладывают семена в клейстер и сушат. Затем бумагу складывают пополам и сворачивают в рулон. При посеве рулон разворачивают и укладывают в бороздки, предварительно увлажненные. После заделки семян поверхность грядки засыпают трехсантиметровым слоем мульчи для предотвращения образования корки.

Существует еще один способ высадки культуры. Для этого туалетную бумагу или бумажную салфетку разрезают на маленькие квадратики, на каждый из которых капают каплю клея и укладывают по одному или двум семечкам вместе с одной гранулами комплексного минерального удобрения.
Квадратики сворачивают в шарики. После высыхания их хранят до посева. Во время высадки шарики укладываются в бороздку с интервалом в 30–40 мм.

Посадка моркови под зиму

Посев моркови осенью позволяет получить урожай за полмесяца раньше, чем при весеннем посадке. Однако в это время высевают только раннеспелые сорта, которые не годятся для длительного хранения. Высев производят в конце октября или начале ноября. За 20 дней до посева участок нужно подготовить. После посадки грядку засыпают трехсантиметровым слоем торфа. Весной грядку накрывают пленкой, которую снимают после появления всходов. Для подзимнего посева моркови подходят только легкие грунты.

Уход за морковью

Для выращивания морковки на участке необходимо своевременно поливать ее, при необходимости прореживать всходы, регулярно рыхлить почву грядки и удалять сорняки сразу же после появления.

Прореживание

Первое прореживание сеянцев выполняют, когда у них появится по две настоящие листовые пластины, соблюдая между ними дистанцию 20–30 мм. После появления ещё двух настоящих листовых пластин сеянцы прореживают повторно, оставляя расстояние 40–60 мм. Чтобы избежать необходимости прореживать морковь, ее высеивают с помощью шариков или бумажной ленты. Сорняки удаляют одновременно с прореживанием всходов. Прополку лучше проводить после полива грядки.

Как поливать

Для получения качественного урожая моркови необходимо правильно поливать ее: тогда корнеплоды будут сладкими, большими и сочными. При недостатке влаги корнеплоды станут вялыми, а вкус приобретет горчинку. Поливать культуру нужно правильно с момента посева до сбора урожая.

Полив должен обеспечить проникновение воды в почву не менее чем на 0,3 метра, что соответствует максимальной глубине корнеплодов. Недостаток влаги приводит к росту боковых корешков, которые ищут источники воды, делая корнеплоды непригодными для продажи, а мякоть – жесткой и грубой. Слишком обильный полив вызывает растрескивание корнеплодов, появление поросли на поверхности и усиленный рост ботвы. Как правило, грядки с морковью поливают один раз в неделю по следующей схеме:

• Вначале для полива посевов требуется три литра воды на каждый квадратный метр грядки.
• После второго прореживания всходов количество полива увеличивается до одного ведра воды на каждый квадратный метр.
• По окончании формирования зеленой массы у кустиков начинается активный рост корнеплодов, поэтому поливать необходимо ещё чаще (по 2 ведра воды на каждый квадратный метр).
• Через 6–8 недель до сбора урожая поливы уменьшают до одного раза каждые 10–15 дней, используя по одному ведру воды на каждый квадратный метр грядки.
• Через две недели до сбора урожая прекращают поливать морковь.

Удобрение

В период роста растения дважды подкармливают: первая подкормка через 4 недели после появления всходов, вторая — через 8 недель. Для подкормки используют жидкое удобрение из 1 столовой ложки нитрофоски, 2 столовых ложек древесной золы, 20 грамм калийной селитры, 15 грамм мочевины и такого же количества суперфосфата на 1 ведро воды. Подкормку проводят только после полива грядки.

Вредители и болезни моркови с фото

Болезни моркови

Различные вредители и болезни могут навредить моркови, поэтому каждый огородник должен знать, как действовать в каждой ситуации, чтобы сохранить урожай. Для этой культуры наибольшую опасность представляют болезни: фомоз, бактериоз, септориоз, серая, белая, красная и черная гнили.

Бактериоз

Бактериоз распространяется через растительные остатки и семена. После сбора урожая необходимо удалять с участка ботву, а семенной материал перед посадкой прогревать в горячей воде (около 52 градусов).

Серая и белая гнили

Серая и белая гнили поражают практически все овощные культуры. Проявления болезни обычно наблюдаются во время хранения. Для профилактики нужно известковать кислый грунт, не переусердствовать с подкормками азотсодержащими удобрениями, своевременно удалять всю траву и перед закладкой на хранение овощи опудривать мелом. Важно также создавать корнеплодам оптимальные условия хранения в помещении с хорошей вентиляцией.

Войлочная болезнь (красная гниль)

Войлочная болезнь (красная гниль) проявляется появлением лиловых или бурых пятен на пораженных корнеплодах. Со временем пятна исчезают, а вместо них образуются склероции грибка черного цвета. Морковь, репа, свекла, брюква и петрушка – все корнеплоды подвержены данному заболеванию. Причиной болезни является внесение навоза в почву как органического удобрения. Пораженные корнеплоды необходимо хранить отдельно от здоровых.

Черная гниль

При поражении корнеплода черной гнилью на нем образуются участки угольно-черного цвета. Эта болезнь особенно опасна для семян моркови. Необходимо оперативно удалить и уничтожить зараженную морковь. В профилактических целях семена перед посадкой обрабатывают раствором Тигама (0,5%).

Септориоз

Септориоз проявляется на листьях больного кустика маленькими хлоротичными пятнышками, которые по мере развития болезни окрашиваются в коричневый цвет с красным ободком. Повышенная влажность воздуха способствует быстрому распространению заболевания. При первых признаках болезни грядку обрабатывают раствором бордоской смеси (1%) с интервалом между сеансами 1,5 недели. Сильно поражённые кустики выкапывают и уничтожают. После сбора урожая растительные остатки сжигают. Для профилактики посевной материал перед высевом прогревают в горячей воде и сразу же охлаждают в холодной. При подготовке участка к посеву моркови в почву под перекопку вносят калийно-фосфорные удобрения.

Фомоз

Фомоз повреждает стебли семенников и их соцветия. На верхней части корнеплода появляются бурые пятна, которые со временем углубляются, поражая весь корнеплод. На легком грунте заболевание развивается быстрее. Для профилактики перед посевом семена следует обработать раствором Тигама (0,5%), а зараженные корнеплоды — удалить.

Вредители моркови

Культуру могут повредить озимые совки, слизни, морковные мухи и проволочники.

Слизни

Слизняков небольшого количества можно собирать вручную. При большом количестве брюхоногих понадобится изготовить ловушки. Для этого на участке в нескольких местах закапывают небольшие банки, наполненные пивом. Аромат привлекает большое количество слизней к ловушкам.
В наличии арбуза или тыквы — ее режут кусочками и раскладывают по поверхности участка. Утром собирают вредителей, полакомившихся «угощениями». Также участок можно засыпать древесной золой, пылевидным суперфосфатом либо хвоей.

Проволочники

Проволочники — это личинки темного щелкуна. Они могут навредить не только моркови, но и таким культурам, как огурцы, сельдерей, земляника, капуста, помидоры и картофель. Длина взрослого жука около 10 мм, он имеет буро-черный окрас, а надкрылья светло-красные. Самка щелкуна откладывает яйца в количестве около 200 штук. Из них вылупляются коричневато-желтые личинки цилиндрической формы, длиной до 40 мм. Их развитие продолжается 3–5 лет.
Для очистки участка от проволочника потребуются ловушки: на нем нужно сделать несколько неглубоких ямок, в которые кладут куски корнеплодов (картофеля, моркови, свеклы и др.) или полуперепревшую траву. Затем ямку засыпают землей и ставят колышек. Спустя несколько суток лунку откопают, а приманку с вредителями уничтожат.

Гусеницы озимой совки

Гусеницы озимой совки травмируют надземные части куста, повреждая побеги и корни. Также гусеницы вредят помидорам, петрушке, луку, кольраби, свекле, огурцам и картофелю. Для борьбы с гусеницами грядки опрыскивают инсектицидным препаратом по инструкции. Можно использовать Цианокс, Ревикурт, Амбуш, Анометрин или Этафос.

Чтобы избежать нашествия морковной мухи, между рядками моркови высаживают луковицы.

Уборка и хранение моркови

Сбор урожая моркови проходит в несколько этапов. Первым идет постепенное прореживание посадок, которое можно осуществлять путем выдергивания моркови для приготовления блюд на протяжении всего сезона. Остальные овощи получат больше питательных веществ и будут развиваться активнее. В июле убирают ранние сорта. Сорта среднего срока созревания копают в августе. А позднеспелые, хранящиеся долгое время, — во второй половине сентября.

Уборку урожая проводят в солнечный, сухой и теплый день. При легком грунте морковь можно повыдергивать, ухватившись за ботву. А при тяжелой почве извлекать корнеплоды нужно лопатой. Выкопанную морковь необходимо рассортировать, травмированную отложить для переработки. Корнеплоды, подходящие для хранения, освобождают от листвы до головки, раскладывают под навесом на несколько суток для просушки. Затем урожай убирают в хранилище. Для этого идеально подходит погреб или подвал. Морковь укладывают в ящички из пластмассы либо дерева, пересыпая сухим песком, чтобы корнеплоды не прикасались друг к другу. Песок можно заменить мхом. Некоторые огородники используют измельченный мел и шелуху лука для защиты урожая от гнили. Существует метод хранения моркови глазированием глиной: глину смешивают с водой до сметанообразного состояния, корнеплоды погружают в болтушку и раскладывают на решетке. После высыхания аккуратно убирают в хранилище. Такая морковь при хранении в сухом погребе при температуре около 0 градусов сохраняет свежесть до весны.

Виды моркови с изображениями и именами.

Многие считают, что морковка должна быть оранжевой и конусовидной, но это не всегда так. Оранжевая морковь появилась только в 17 веке, раньше она была другой: белая в Римской империи, черная в отдельных странах Западной Европы, фиолетовая в Древнем Египте. На ранних голландских картинах можно увидеть желтую и фиолетовую морковь. Первая оранжевая морковь была очень светлой из-за малого количества каротина. В 2002 году был воссоздан сорт фиолетовой моркови, который можно сейчас купить. Фиолетовый пигмент – антоцианин – также содержится в свекле, фиолетовом базиликке и краснокочанной капусте, улучшая работу мозга и сердечно-сосудистой системы, очищая кровь от жиров и холестерина. Селекционеры работают над изменением формы корнеплодов: сейчас есть сорта с почти круглой, веретеновидной, конической, остроконечной формой и закругленными кончиками.

Данный овощ подразделяют на сортотипы. К основным сортотипам относят:

1. Парижская КаротельЭтот ранний сорт высокоурожайный, даже при выращивании на глинистой или недостаточно обработанной почве урожай не пропадет. Сладкие и нежные корнеплоды имеют округлую форму, напоминающую редис, и в поперечнике достигают 40 мм.
2. АмстердамскаяЭта раннеспелая группа сортов не рассчитана на длительное хранение. Корнеплоды сладкие, сочные и нежные, имеют небольшую сердцевину, цилиндрическую форму с округлым концом, длина их от 15 до 17 сантиметров, а в диаметре — 20–25 мм. Обращаться с этими овощами нужно аккуратно, так как они очень хрупкие и легко травмируются при сборе урожая.
3. НантскаяКорнеплоды имеют сочный и сладкий вкус, цилиндрическую форму с закругленным концом. Длина их около 22 сантиметров, поперечник — 30–40 миллиметров. Подходят для потребления летом и длительного хранения.
4. Берликум-нантскаяЦилиндричные корнеплоды отличаются острыми концами и большим размером по сравнению с Нантской. Хранятся долго, но вкус менее приятный, чем у перечисленных ранее сортов.
5. ИмператорКорнеплоды достигают длины около 25 сантиметров и имеют коническую форму с острым концом. Сорта данной серии отличаются друг от друга вкусом (встречаются сладкие и менее сладкие), хрупкостью и способностью к хранению; у некоторых сортов корнеплоды могут легко травмироваться при неосторожном обращении.
6. ФлаккеВ данной серии сортов корни наиболее прочные и длинные (около 0,3 метра). Вес корня может быть более полукилограмма. Сроки созревания у таких сортов длительные, а сами корнеплоды подходят для долгого хранения, но по вкусовым качествам не сравнятся с морковью Амстердамской и Нантской.

Все виды, подходящие для открытого грунта, классифицируют по назначению. Среди них есть довольно редкие:

1. F1 Пурпурный ЭликсирКорнеплоды сверху имеют фиолетовый цвет с пурпурным оттенком, а мякоть их оранжевая. Длина может составлять до 20 сантиметров. Такую морковку можно использовать в салата, а также мариновать.
2. Русский РазмерСорт из серии Император отличается от других размерами корнеплодов. При посадке в лёгкий грунт длина может достигать 30 см, а вес — до 1 килограмма. Такие крупные корнеплоды имеют сочную и вкусную мякоть оранжевого цвета с маленькой сердцевиной.
3. Полярная КлюкваЭтот сорт принадлежит сортотипу Парижская Каротель. Корнеплоды практически круглые, по форме напоминают клюкву, содержат много сахара и сухого вещества. Подходят для длительного хранения и консервирования.
4. МиникорРаннеспелый сорт из серии Амстердамская. Корнеплоды небольшие, сочные, длиной 13-15 сантиметров, цилиндрической формы и с нежным вкусом. Подходит для цельноплодного консервирования.

Если для садовода принципиальны вкусовые качества и содержание полезных веществ в корнеплодах, ему стоит рассмотреть следующие сорта.

1. ХелзмастерНовый сорт Флакке богат бета-каротином: его содержание превышает другие сорта на треть и более. Красно-малиновые гладкие корнеплоды с ярко окрашенной сердцевиной в среднем достигают длины 22 сантиметра.
2. Сахарная ЛакомкаЭтот гибрид принадлежит к серии императоров. Его корнеплоды темно-оранжевые, достигают длины около двадцати пяти сантиметров. У них небольшая сердцевина и гладкая поверхность.
3. ПралинеЭтот сорт относится к серий Нантская. Корнеплоды оранжево-красного цвета богаты каротином, практически лишены сердцевины и имеют длину около двадцати сантиметров. Морковь очень вкусная, нежная, сладкая и сочная.
4. Лосиноостровская 13Этот сорт среднеспелый, хорошо хранится. Корни вырастают длиной от пятнадцати до восемнадцати сантиметров.

Любители садоводства предпочитают сорта с иммунитетом к болезням, высоким урожаем и длительным сроком хранения.

1. СамсонСорт с высоким урожаем, вызревающий в среднем сроки, входит в серию сортов Нантская. Корнеплоды ярко-оранжевого цвета цилиндрической формы, а их нежная мякоть сладкая, сочная и хрустящая.
2. МоЭтот поздний сорт серии Император характеризуется высокой продуктивностью и хорошим сохранением. Корнеплоды конфигурации конической формы окрашены насыщенно-оранжевым цветом, отличаются сочностью и длиной до двадцати сантиметров.
3. ФлаккеСорт среднеспелый отлично развивается даже на плодородной земле. Корнеплоды веретенообразной формы с едва заметными почками и длиной примерно тридцать сантиметров.
4. ФортоСреднеранний сорт из серии Нантская характеризуется цилиндрическими корнеплодами ровной формы с длиной 18-20 сантиметров. Сорт отличается высокой урожайностью и пригодным для длительного хранения.

Данную культуру также классифицируют по срокам созревания разных сортов.

• Для сбора урожая ранних и скороспелых сортов нужно от 85 до 100 дней.
• Корнеплоды этого сорта собирают через 105–120 дней после посадки.
• Корнеплоды созревают приблизительно через сто двадцать пять дней.

Лучшие раннеспелые сорта: Аленка, Бельгиен Уайт, Драгон, Забава, Бангор, Кинби, Колорит, Лагуна и Тушон. Популярные сорта среднего срока созревания: Витаминная, Альтаир, Викинг, Каллисто, Канада, Леандр, Олимпиец и Шантенэ Рояль. Лучшие позднеспелые сорта: Королева Осени, Вита Лонга, Йеллоустоун, Селекта, Совершенство, Тотем, Тинга, Олимпус, Скарла.