Груша

Плодовые и декоративные листопадные деревья и кустарники, относящиеся к роду груша (Pyrus), входят в семейство розовых. Этот род включает приблизительно 60 видов. Выращивание таких растений было известно еще в Древнем Риме, Греции и Персии. В естественной среде грушу можно найти в районах с умеренным климатом, а также в теплой зоне Евразии. В настоящее время существует несколько тысяч сортов этого растения, в том числе подходящие для культивирования в областях с прохладным климатом, таких как Урал, Подмосковье и Западная Сибирь. Груша родственно следующим культурам: яблоня, миндаль, слива, алыча, боярышник, шиповник, роза, ирга, арония, айва, кизильник, мушмула, рябина и спирея.

Особенности дерева груши

Груша – это дерево с пирамидальной или округлой формой кроны. Высота растения обычно не превышает 25 метров, а диаметр его кроны может достигать 5 метров. Листовые пластины имеют широкую яйцевидную форму и коротко заостряются. Их длина колеблется от 25 до 100 мм. Лицевая сторона листьев – глянцевая, темно-зеленого цвета, а изнаночная – зеленовато-голубая. Осенью листья приобретают оранжево-золотистый оттенок. Цветение начинается в апреле или мае. Дерево, усыпанное цветками, выглядит весьма декоративно. Соцветия-зонтики состоят из 3–9 душистых, пятилепестковых цветков белого цвета диаметром до 30 мм. Форма плодов, как правило, вытянутая, хотя встречаются и сорта с шаровидными плодами. Данную культуру выращивают ради получения вкусных и полезных плодов, которые употребляют в свежем виде или используют для приготовления компота, сока, варенья, джема и сухофруктов.

Посадка груши в открытый грунт

В какое время сажать

Высадку груши в открытый грунт проводят весной, до начала сокодвижения. Альтернативным вариантом является посадка в конце сентября, когда сокодвижение в деревьях замедляется. Если вы планируете весеннюю посадку, подготовку посадочной ямы лучше осуществить осенью. Следует отметить, что специалисты обычно рекомендуют осеннюю посадку. Грушу желательно высаживать на южной, западной или юго-западной стороне сада. Место посадки должно быть достаточно освещенным, но не слишком жарким. Наиболее подходящими почвами для груши являются черноземы и серые лесные грунты с суглинистой подпочвой. Не рекомендуется высаживать это растение на песчаных, бедных или тяжелых глинистых почвах. Кроме того, не подходят участки с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку взрослое дерево формирует мощную корневую систему, способную проникать вглубь на 6–8 метров. Поэтому для посадки груши желательно выбрать возвышенность или склон.

Посадка груши осенью

Осенняя посадка саженцев груши в открытый грунт обычно более благоприятна для их укоренения, а деревья, выращенные таким способом, демонстрируют повышенную устойчивость к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным факторам. Тем не менее, у осенней высадки груши есть и недостатки: молодые деревца могут быть повреждены грызунами, а также часто вымерзают при сильных морозах.

При выборе двухлетнего саженца необходимо тщательно осмотреть его корневую систему, убедившись в отсутствии гнили или пересыхания. Стволик саженца также должен быть без дефектов и обладать эластичностью. Если корни растения обезвожены, их рекомендуется замочить в воде на сутки перед посадкой. Это позволит восстановить их упругость.

Если почва на участке благоприятна для выращивания выбранной культуры, то посадочную яму не следует делать слишком просторной. Ее размеры должны лишь немного превышать объем корневой системы растения. Однако, если почва не подходит для посадки груши, то яма должна быть размером 0,7х0,7 метра, при этом глубина должна составлять примерно 1 метр. Подготовку ямы рекомендуется начать за 20–30 дней до посадки, чтобы почва успела осесть. Заранее подготовленный прочный колышек следует установить по центру ямы, так чтобы его верхняя часть выступала над поверхностью участка не менее чем на 50 сантиметров. Верхний, плодородный слой почвы при выкапывании ямы следует отложить отдельно. Его смешивают с 30 килограммами торфа, компоста или перепревшего навоза, добавляют 1,5 килограмма суперфосфата, 1 килограмм извести и 0,1 килограмма хлористого калия. Половину полученной почвосмеси засыпают в яму, слегка уплотняя ее. Оставшуюся часть следует насыпать вокруг колышка холмиком.

Перед посадкой корневую систему груши рекомендуется погрузить в глинистый раствор. Затем растение необходимо разместить на небольшом возвышении с северной стороны от опорного колышка. После аккуратного распределения корней постепенно засыпайте яму плодородной почвой, периодически встряхивая саженец, чтобы удалить воздушные пустоты в грунте. После заполнения ямы поверхность приствольного круга следует уплотнить, двигаясь от саженца к краям. У высаженной груши корневая шейка должна находиться на 40–50 мм выше уровня почвы. Под саженец необходимо вылить 20–30 литров воды. Когда вода полностью впитается и грунт осядет, корневая шейка саженца должна оказаться на одном уровне с поверхностью почвы. Поверхность приствольного круга следует засыпать слоем мульчи (опилки, торф или перегной) толщиной от 5 до 10 сантиметров. В заключение грушу нужно подвязать к опоре.

Как посадить грушу весной

Посадку груши весной проводят по той же технологии, что и осенью, но необходимо заранее, осенью, подготовить посадочную яму. После высадки растения по окружности приствольного круга формируют вал из земли, затем в образовавшуюся низину выливают 20–30 литров воды, независимо от погодных условий.

Уход за грушей

Уход за грушей весной

При выращивании груши необходимо учитывать, что ей потребуется уход на протяжении почти всего года. Весной с груш следует снять зимнее укрытие, поверхность приствольного круга нужно прорыхлить и внести азотные удобрения, которые стимулируют рост. Санитарную обрезку следует выполнить до начала сокодвижения, удаляя все поврежденные, больные или пострадавшие от морозов стебли и ветви. Также весной грушам необходима профилактическая обработка, которая уничтожит вредителей и патогенные микроорганизмы, пережившие зиму в коре дерева или на поверхности приствольного круга.

Уход за грушей летом

Летом особенно важно обеспечить грушу своевременным поливом. В периоды засухи поливать лучше вечером, когда температура воздуха снизится, при этом на одно дерево за один раз требуется около 30 литров воды. У этой культуры нередко возникает загущение кроны, поэтому летом может потребоваться прореживающая обрезка, чтобы плодоносящее дерево хорошо освещалось. У отдельных сортов груш плоды созревают летом, поэтому необходимо быть готовым к их сбору.

Уход за грушей осенью

Осенью растению потребуется санитарная обрезка, а также обработка для профилактики заболеваний и вредителей, которые могут обитать как на поверхности приствольного круга, так и в коре дерева. Груше также необходимо внести удобрения, содержащие калий и фосфор. В этот период растения готовят к зиме. В частности, необходимо побелить известью ствол и основание скелетных ветвей, чтобы защитить кору от интенсивного весеннего солнца, иначе на ней могут возникнуть ожоги. Также следует провести неглубокую перекопку приствольных кругов, после чего их обильно поливают. Далее их засыпают толстым (от 15 до 25 сантиметров) слоем мульчи, например, опилками или торфом).

Обработка груши

Регулярные профилактические мероприятия, направленные на защиту от болезней и вредителей, имеют большое значение, и опытные садоводы не игнорируют их. Причина в том, что лечение болезней или борьба с вредителями обходятся значительно дороже, чем предотвращение их появления. Кроме того, некоторые профилактические обработки можно объединить с подкормкой груши. Например, первая обработка за сезон проводится в начале весны, для которой можно использовать раствор мочевины (0,7 кг вещества на 1 ведро воды). Это средство не только уничтожает патогенные микроорганизмы и вредителей, но и служит источником азота для растения. Однако важно помнить, что такую обработку можно проводить только до набухания почек, иначе из-за мочевины на них могут возникнуть ожоги. Если дерево еще не обработано, а почки уже распустились, вместо мочевины используют биологические препараты, такие как Агравертин, Искра-био, Фитоверм или Акарин.

Для повышения устойчивости растения к неблагоприятным условиям и болезням рекомендуется его опрыскивание раствором Экоберина или Циркона.

Перед наступлением заморозков проводят профилактическую обработку груши, поскольку в этот период она переходит в состояние покоя. Это поможет уничтожить болезнетворные микроорганизмы и вредителей, которые укрылись на зимовку в трещинах коры и в приствольном кругу. Для опрыскивания желательно использовать бордоскую смесь (1%) или Нитрафен. Необходимо обработать как само дерево, так и почву вокруг него.

Удобрение груши

Первую подкормку груши проводят до начала сокодвижения весной, используя раствор мочевины. Если вы пропустили своевременное опрыскивание, азотсодержащее удобрение следует внести непосредственно в почву вокруг ствола. В этом случае можно использовать раствор куриного помета, селитры или мочевины. Например, на 1 квадратный метр приствольного круга берут 30 г селитры, которые следует развести с водой в соотношении 1:50. На одно растение потребуется 80–120 грамм мочевины (карбамида), при этом данное вещество следует развести в половине ведра воды. Чтобы улучшить качество плодов, грушу подкармливают в мае, после цветения. В данном случае рекомендуется вносить под перекопку зеленое удобрение, закапывая его в почву на глубину 8–10 сантиметров. Это удобрение является источником органических веществ и способствует активизации роста. Вместо органики можно подкормить растение раствором Нитроаммофоски (1:200), используя 30 литров воды на одно растение.

Внекорневая подкормка груши азотсодержащим удобрением рекомендуется в период с середины по конец июня. В жаркую и засушливую погоду поступление микроэлементов из почвы к корням затруднено, тогда как их доставка через листья происходит значительно быстрее. Повторить внекорневую подкормку стоит в июле, а через полмесяца в почву под взрослые деревья следует внести минеральное удобрение, содержащее калий и фосфор. Саженцам груши, недавно высаженным на участке, подкормки не требуются в течение двух лет, поскольку им достаточно питательных веществ, внесенных при посадке. Молодым растениям необходимы только удобрения с азотом.

В августе подкормку этого растения не проводят. До второй половины сентября можно выполнить заключительную за сезон внекорневую подкормку растения удобрением, содержащим азот (например, мочевиной), при этом процедуру проводят аналогично весенней. В этот период вносить в почву удобрения с азотом не советуют. Также осенью в приствольный круг добавляют жидкое минеральное удобрение. Для такой подкормки можно использовать, к примеру, следующий состав: на 1 ведро воды берут 2 столовые ложки гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка хлористого калия. Полученный питательный раствор тщательно перемешивают и выливают в приствольный круг дерева. Если дерево молодое, то при необходимости его можно подкормить древесной золой, равномерно распределив ее по поверхности приствольного круга (150 грамм на 1 квадратный метр), который затем перекапывают на глубину примерно 10 сантиметров.

Зимовка груши

Молодые саженцы подвержены повреждениям от морозов в зимний период. Для предотвращения этого в конце осени рекомендуется обвязать их сосновыми лапниками, расположив иголки вниз. Снаружи лапник фиксируется мешковиной. Укрывать взрослые деревья на зиму не требуется, однако в это время для них наибольшую угрозу представляют грызуны, повреждающие кору. Для защиты груш от этих вредителей их стволы следует обмотать плотной тканью или бумагой, предварительно обработанной отпугивающим грызунов средством. После снегопада его следует набросать толстым слоем на приствольный круг. Если на дереве образовалась тяжелая снежная корка, ее необходимо стряхнуть, иначе во время оттепели могут быть повреждены ветви и стебли. Для молодых растений в осеннее время необходимо стянуть ветви бечевкой, чтобы они плотно прилегали к стволу.

Обрезка груши

В какое время проводится обрезка

Обрезку груши лучше всего проводить весной, до начала сокодвижения. Данное плодовое дерево хорошо реагирует на обрезку, когда температура воздуха не опускается ниже минус 8 градусов.

Формирующую обрезку в летний период осуществляют лишь в случае сильного загущения кроны, что может препятствовать нормальному созреванию плодов. Однако прищипывание побегов, расположенных на вершине дерева, проводят исключительно в июне.

Обрезку дерева осенью лучше завершить до наступления заморозков, поскольку снижение температуры воздуха повышает чувствительность мест срезов и замедляет их заживление. В осенний период обычно выполняют только санитарную обрезку. Зимой проведение обрезки не рекомендуется.

Как обрезать грушу

После посадки саженца в открытый грунт его необходимо обрезать, сохраняя только основные, скелетные ветви, а остальные удаляя. Центральный проводник следует укоротить на четверть длины. Также требуется очистить ствол от ветвей, расположенных ниже первого яруса скелетных веток. В последующий год укорачивание проводника выполняют на 25 сантиметров. Кроме того, проводят формирование кроны, укорачивая скелетные ветви на 5–7 сантиметров, при этом важно обеспечить большую длину нижних ветвей по сравнению с верхними.

Удаление старых веток дерева – более сложная задача. Это связано с необходимостью вырезать не только новые побеги, но и старые ветки, что позволит проредить крону и стимулировать её обновление.

Обрезка груши весной

Начиная со второго года жизни груши, необходимо регулярно удалять конкурирующие ветви, оставляя после обрезки чистые срезы. При формировании дерева важно обеспечить наличие нескольких плодовых ветвей на каждой скелетной ветви. Вертикально растущие побеги следует удалять, а горизонтальные – подвязывать. Все срезы требуют обработки, для этого применяют препарат Раннет или садовый вар. Подкормка груши азотными удобрениями во время обрезки противопоказана. Данную процедуру следует выполнять только после того, как срезы затянутся.

Обрезка груши осенью

В осенний период обрезку рекомендуется выполнять с конца августа до середины сентября. В процессе обрезки необходимо удалять все поврежденные, пересохшие и больные ветви, после чего их следует уничтожить. Обрезка однолетних побегов в объеме более чем на треть нежелательна, на ней должно остаться несколько почек, из которых впоследствии вырастут новые ветви. Для удобства сбора плодов кроне желательно придать пирамидальную форму, что также может способствовать повышению урожайности. Формировать такую крону следует начиная со второго года жизни растения.

Размножение груши

Для размножения груши используют семена и вегетативные методы. Выращивание из семян обычно применяется для создания новых сортов путем искусственного скрещивания различных сортов, видов и гибридов. Кроме того, с помощью семян получают подвои как культурных, так и диких видов этого растения, на которые впоследствии прививают сорта.

Для размножения груши используют вегетативные способы, такие как черенкование, корневые отростки и прививка.

Размножение груши отводками

Обычно для получения отводка ветвь пригибают к земле, но с грушей такой прием не осуществить. Тем не менее, существует альтернативный метод. Для его реализации необходимо наполнить питательным грунтом ящик, стенки которого предварительно обложили пленкой, чтобы уменьшить потерю влаги из почвы. Полученную емкость следует расположить под выбранной ветвью. Прижимая ветку к ящику, на коре в месте ее соприкосновения с землей делают несколько надрезов, расположенных поперек. Затем ветвь фиксируют в таком положении, а пространство между ее концом и поверхностью земли в ящике засыпают землей. Чтобы ускорить формирование корней у отводка, надрезы рекомендуется обработать стимулятором роста, после чего ветвь прикапывают. Альтернативным вариантом является полив отводка раствором Корневина вместо обычной воды. Поверхность грунта в емкости следует укрыть пленкой, рубероидом или слоем мульчи (компостом). Необходимо поддерживать умеренную влажность почвы. Укоренение отводка произойдет только к концу сезона, но пересадку лучше отложить, так как корневая система растения еще не достаточно развита. На зиму ветвь следует укрыть лапником, а емкость с отводком – толстым слоем снега. Растить отводок нужно в течение двух лет, после чего его отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место вместе с земляным комом. Высаживать отводок следует так же, как и обычный саженец. Дерево, выращенное из отводка, начинает цвести и плодоносить раньше, чем дерево, полученное из саженца. Этот способ размножения достаточно прост, и он позволяет сохранить все сортовые характеристики родительского дерева.

Семенное размножение груши

Для получения саженца, который впоследствии будет использоваться как подвой, важно выбирать семена районированных, устойчивых к морозам сортов. Посев семян в открытый грунт проводят осенью. У позднеспелых сортов семена достигают зрелости в плодах к середине зимы, в процессе их хранения. Дозревшие и извлеченные из плодов семена следует поместить в мешочек из марли, который погружают на 2–3 суток в бачок унитаза, таким образом во время каждого слива происходит вымывание из семян веществ, замедляющих их развитие. Далее набухшие семена необходимо смешать с влагоудерживающим субстратом, например, с опилками, торфяной крошкой, песком или керамзитом, в соотношении 1:3. Полученную смесь следует увлажнить и поместить в полиэтиленовый пакет, который убирают на полку холодильника. Хранить семена нужно при температуре 3–5 градусов в приоткрытом пакетике до появления ростков. При этом не забывайте 1 раз в полмесяца аккуратно перемешивать смесь и при необходимости увлажнять ее. Сразу же после появления ростков температуру воздуха нужно понизить до минус 1–0 градусов. Семена в таком состоянии следует хранить до момента высева.

Посев семян в открытый грунт проводят в начале весны, помещая их на глубину 30–40 мм. Расстояние между семенами должно составлять 8–10 сантиметров, а ширина междурядий – 8–10 сантиметров. В течение лета всходы требуют полива, прополки и нескольких подкормок. Когда толщина стволов достигнет 10 мм, в августе можно начинать прививку сортовыми черенками. При условии дальнейшего нормального развития через 2 года рассаду пересаживают на постоянное место.

Прививка груши

Для размножения груши методом прививки можно использовать саженцы айвы, яблони, груши, ирги, боярышника, аронии, кизильника и лесной груши. Использование саженца айвы в качестве подвоя приводит к формированию низкорослого дерева, которое начинает плодоносить относительно рано, а его плоды отличаются превосходным вкусом. Однако, срок жизни таких деревьев не превышает 25 лет. Прививка на саженец яблони обычно хорошо приживается и происходит достаточно быстро. Прививку на рябину проводят нечасто, поскольку утолщение ствола рябины протекает медленнее, чем у груши, что приводит к образованию наплывов на дереве, снижает прочность штамба и сокращает продолжительность жизни растения. Плоды, выращенные на подвоях рябины, характеризуются терпкостью, низкой сахаристостью и сочностью. При использовании боярышника в качестве подвоя необходимо учитывать, что сращение с грушей происходит не всегда.

Перед началом прививки необходимо подготовить подвой. За месяц до запланированной даты его следует окучить на высоту от 15 до 20 сантиметров. За несколько дней до копулировки удалите почву вокруг ствола, ликвидируйте всю поросль и проведите полив.

К наиболее распространенным методам вакцинации относятся:

1. Простая копулировка (прививка «в приклад»). Этот метод подходит только при одинаковой толщине подвоя и привоя. Он отличается простотой выполнения. На подвое и привое необходимо сделать косой срез. Затем срезанные поверхности соединяют и плотно оборачивают место прививки пленкой.
2. Улучшенная копулировка (копулировка «с язычком»). На косых срезах при подвое и привое необходимо сформировать глубокие надрезы, которые принято называть «язычками». После этого обе части следует соединить таким образом, чтобы язычок подвоя перекрывал язычок привоя. Затем место соединения нужно тщательно и плотно обмотать скотчем или изолентой.
3. Прививка «под кору». Этот способ используют, когда диаметр привоя меньше диаметра подвоя. Прививку можно проводить только после начала сокодвижения, поскольку в этот период отделение коры от древесины происходит наиболее легко. Привой необходимо спилить, при этом срез должен быть выполнен горизонтально. После зачистки среза очень острым инструментом следует сделать продольный разрез коры, глубина которого составляет 2,5–3,5 см, при этом косой нижний срез на черенке привоя должен соответствовать этой длине. У подвоя отгибают кору, и в разрез вставляется срез привоя (непосредственно к древесине подвоя). Важно, чтобы вся часть черенка привоя, находящаяся в разрезе подвоя, была очищена от коры. Место прививки нужно плотно обмотать пленкой, а затем верхний срез привоя и срез подвоя необходимо обмазать садовым варом. Для ускорения срастания места прививки на растение следует надеть прозрачный полиэтиленовый пакет. Его следует плотно зафиксировать ниже места прививки.
4. Прививка «в расщеп». Для уменьшения подвоя необходимо сделать горизонтальный срез. Ствол подвоя следует расколоть по центру среза на глубину от 40 до 50 мм. В образовавшийся расщеп на время устанавливается клин. На черенке привоя должно быть от 2 до 4 почек, срез у него нужно сделать с обеих сторон клином длиной от 40 до 50 мм. В расщеп подвоя необходимо поместить клин привоя. Затем из расщепа аккуратно извлекается временный клин. Место прививки плотно обматывается пленкой. Срез привоя, находящийся сверху, и открытый участок среза подвоя следует обработать садовым варом.

После сращения обеих частей, на привое начнут формироваться новые приросты. В этот момент необходимо снять пакет и пленку, а также удалить все побеги, появившиеся ниже места прививки.

Размножение груши черенками

Заготовку черенков проводят в зимний период. Для этого потребуется зрелая ветвь, имеющая двухлетнюю древесину. Ее надламывают таким образом, чтобы не повредить кору. Если ветвь имеет большую длину, на ней допускается сделать несколько надломов, при этом следует учитывать, что оптимальная длина черенка составляет 15–20 сантиметров. Места надломов рекомендуется обернуть лентой для окулировки (скотчем или пластырем) в слегка согнутом состоянии. Затем данную ветвь привязывают к проволоке или палке, и фиксируют в этом положении. До наступления весны груша должна накопить в местах надломов значительное количество веществ, способствующих росту, для обеспечения лучшего срастания тканей. В последние дни марта черенки аккуратно снимают с ветки, а саму ветвь разделяют в местах надломов.

Для начала потребуется пластиковая бутылка темного цвета объемом 2 литра, горлышко которой нужно обрезать. Наполните бутылку на 5–7 сантиметров талой водой, в которую добавлены 2 таблетки активированного угля. Поместите нижние срезы 10–12 черенков в эту воду. Поставьте емкость на хорошо освещенный подоконник. Через 20–30 дней на нижних срезах черенков образуются каллусные шишки, и можно будет наблюдать начало развития корней. Когда длина корней достигнет 5–7 сантиметров, черенки следует пересадить на садовый участок в питательную почву, обеспечив им защиту от прямых солнечных лучей в первое время. Высаженные черенки необходимо регулярно поливать, пропалывать и подкармливать. При соблюдении всех рекомендаций уже осенью черенки перестанут отличаться от саженцев, которым исполнилось 2–3 года.

Болезни груши с фото

На садовых участках груши могут поражаться следующими болезнями: парша, бактериальный ожог, плодовая гниль, подкожная вирусная пятнистость, мозаичная болезнь, ржавчина, мучнистая роса, черный рак, сажистый грибок и цитоспороз.

Черный рак

Антонов огонь, также известный как черный рак, поражает листья, скелетные ветви, кору и плоды растений. Первоначально на дереве формируются небольшие повреждения, которые со временем увеличиваются, а по краям появляются бурые пятна. На плодах и листве можно заметить пятна красного цвета. Плоды подвергаются поражению черной гнилью, что приводит к их постепенному усыханию и мумифицированию. В осенний и весенний периоды необходимо проводить опрыскивание груш для профилактики болезней и вредителей. После окончания осеннего листопада облетевшую листву следует собирать и уничтожать. Пораженные участки коры следует очистить, захватывая здоровую древесину, используя для этого острый нож. Затем раны дезинфицируют, применяя смесь коровяка с глиной или раствор медного купороса.

Плодовая гниль

Небольшие бурые пятна на поверхности плодов свидетельствуют о поражении монилиозом или плодовой гнилью. Со временем пятна покрывают весь фрукт. Плоды остаются на ветвях, что способствует быстрому распространению болезни. Для борьбы с заболеванием следует собирать все зараженные плоды с растения и с почвы, после чего их уничтожают путем сжигания. Затем грушу рекомендуется обработать бордоской жидкостью или хлорной медью.

Парша

Парша – это серьезное заболевание, которое затрагивает листья, цветки, плоды и побеги. Изначально на листьях формируются небольшие очаги размером от 0,2 до 0,4 сантиметра, которые впоследствии увеличиваются до 2–3 сантиметра. Плоды становятся меньше, приобретают твердую текстуру, на них образуются трещины, а их количество сокращается. На кожуре плодов появляются темные точки, которые с течением времени сливаются в одно большое бархатистое пятно. Для профилактики необходимо осенью собирать и уничтожать все опавшие листья. Весной рекомендуется опрыскивать приствольные круги и стволы деревьев раствором мочевины или бордоской жидкостью.

Цитоспороз

Цитоспороз, также известный как стволовая гниль, представляет серьезную угрозу для старых или ослабленных деревьев, а также для тех, что получили ожоги от мороза или солнца, страдают от недостатка влаги или неправильного ухода. У деревьев, инфицированных этой болезнью, кора со временем темнеет и приобретает красноватый оттенок, а само дерево постепенно высыхает. При обнаружении признаков болезни следует удалить все пораженные участки с помощью острого ножа, после чего обработать раны садовым варом или опрыскать раствором медного купороса. Осенью рекомендуется побелить известью скелетные ветви и ствол груши. Все зараженные ветви необходимо удалить и уничтожить путем сжигания.

Ржавчина

Появление рыжеватых пятен на листьях груши указывает на грибковое заболевание – ржавчину. Заболевшее растение становится более уязвимым, а его устойчивость к болезням снижается. Соседнее выращивание можжевельника на участке сада повышает риск заражения груши паршой. Затронутые листья и плоды следует удалить и уничтожить путем сжигания. С целью профилактики рекомендуется ежегодно проводить опрыскивание деревьев в осенний и весенний периоды раствором бордоской жидкости или коллоидной серой.

Мучнистая роса

Наибольшую угрозу для груши составляет грибковое заболевание – мучнистая роса. На стеблях, цветках и листьях пораженных деревьев появляется белый налет, состоящий из спор грибков. Это приводит к деформации всех пораженных частей растения. У больных экземпляров можно заметить опадание завязей. Всю облетевшую листву следует собрать и уничтожить путем сжигания. Для защиты груши необходимо несколько раз провести опрыскивание Фундазолом или Сульфитом до начала и после завершения цветения.

Бактериальный ожог

Бактериальный ожог прогрессирует стремительно, поскольку патогенные бактерии распространяются по растению вместе с соком. Это приводит к быстрому отмиранию тканей. В конечном итоге дерево погибает и требует вырубки с последующим уничтожением. При выявлении признаков заболевания необходимо провести обработку цветков и листвы антибиотиком. Для достижения эффекта проводят несколько опрыскиваний с перерывом в пять дней. Чтобы предотвратить распространение инфекции, обрезку растения следует выполнять инструментами, предварительно обработанными раствором борной кислоты.

Мозаичная болезнь

Мозаичная болезнь – это серьезное вирусное заболевание. К сожалению, на текущий момент не существует способов лечения этой болезни. На листьях инфицированных растений проявляются угловатые пятна желтоватого или светло-зеленого оттенка. Заражение обычно происходит при прививочных работах. Поскольку избавить растение от болезни не представляется возможным, пораженный экземпляр рекомендуется удалять и уничтожать. Для предотвращения заражения необходимо проводить очень внимательный осмотр саженцев в питомнике. При обнаружении первых признаков заболевания растение немедленно уничтожается, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.

Сажистый грибок

В период с середины лета и до его окончания на зеленых частях растения может появиться сажистый грибок, проявляющийся в виде темного налета. Обычно это заболевание вызвано деятельностью тли или других вредителей. Для устранения грибка требуется уничтожить насекомых, спровоцировавших его появление, поэтому дерево обрабатывают инсектицидом. После этого проводят опрыскивание растения раствором меди с мылом или препаратом Фитоверм.

Подкожная вирусная пятнистость

Наличие безвкусных твердых включений в мякоти фруктов указывает на заражение растения подкожной вирусной пятнистостью. В зонах таких образований прекращается рост плода, формируются вмятины, что делает фрукт непривлекательным. Это приводит к снижению количества плодов и ухудшению их потребительских свойств, а также к появлению мозаичного окраса на листьях и растрескиванию коры. Ослабленные болезнью растения более подвержены вымерзанию в зимний период. Заражение груши возможно при обрезке или прививке с использованием неочищенных инструментов. Кроме того, распространителями заболевания выступают сосущие насекомые-вредители. Для профилактики необходимо предотвращать появление вредителей на растении, тщательно осматривать приобретенный саженец, а прививку и обрезку выполнять только продезинфицированным инструментом.

Груша подвержена и ряду заболеваний, таких как резиновидность, отмирание ветвей, обыкновенный рак, мухосед, мозаичная кольчатость, ложный трутовик, белая пятнистость и септориоз.

Вредители груши с фото

Множество вредителей могут поселиться на груше и нанести ей ущерб. Далее будет представлен перечень наиболее распространенных вредителей, с которыми сталкиваются садоводы при выращивании груш.

Листовертка

Листовертка – это небольшая, активная гусеница. Она повреждает только листовые пластинки, что приводит к их уменьшению и сворачиванию в трубочку. Для профилактических мероприятий растение опрыскивают раствором препарата Цимбуш.

Подкоровая листовертка

Листовертка, обитающая под корой, вызывает повреждения коры груши на высоте около полуметра от земли. В образовавшихся трещинах появляется камедь. Без принятия мер дерево постепенно увянет и погибнет. Необходимо удалить отмершие участки коры со ствола, после чего эти места следует обработать концентрированным раствором хлорофоса.

Грушевая медяница

Грушевая медяница – это вредитель, приспособленный к высасыванию сока из растений. Его активность способствует образованию веществ, которые создают благоприятную среду для развития сажистого грибка. Недостаток питания приводит к увяданию и опаданию листвы, почек и бутонов, а также к деформации плодов. Этот вредитель оказывает существенное негативное воздействие на объем и качество урожая. Для борьбы с медяницей необходимо провести обработку дерева препаратами Агравертин и Искра, соблюдая рекомендации, указанные в инструкции. Если вы предпочитаете альтернативные методы, можно использовать проверенные народные средства: отвар ромашки, тысячелистника, табачной пыли или одуванчика.

Клещ галловый

Красный яблонный или галловый клещ также питается соком клеточного строения груши. Галловый клещ поражает почки, тогда как красный яблонный клещ заселяет листву, что приводит к ее красному окрасу. Для профилактических мер в начале весны необходимо обработать дерево акарицидом, например, Фуфаноном или раствором коллоидной серы (10%). Повторную обработку проводят после цветения. При необходимости можно провести еще одно опрыскивание, однако эту процедуру следует выполнить не позднее чем за четыре недели до сбора урожая. Для предотвращения развития устойчивости у вредителей рекомендуется использовать различные препараты.

Плодожорка

Плодожорка – это вид бабочек, самки которых откладывают яйца на деревьях груши. Из этих яиц появляются гусеницы, наносящие вред мякоти плодов. Для предотвращения появления вредителей, грушу опрыскивают Агравертином до начала цветения и после его завершения. Через 20 дней после цветения проводят обработку растения Кинмиксом, а еще через неделю – Искрой. Если гусеницы обнаружены внутри стеблей, после сбора всех плодов, дерево следует обработать повторно. Например, поздние сорта груш требуют до 7 обработок за сезон. После опадания листвы осенью, ее необходимо собрать и уничтожить. В это же время проводят перекопку почвы в приствольном круге.

Тля

Тля, будь то зеленая яблонная или кровяная, способна обжиться не только на груше, но и на других деревьях. Из-за этого вредителя листовые пластины и верхушки стеблей сворачиваются и высыхают. Эффективной профилактической мерой является опрыскивание груши ранней весной, до начала распускания почек, с использованием таких средств, как Олеокуприт, Кемифос, Нитрафен или Карбофос, при условии, что температура воздуха не опускается ниже 5 градусов. Повторную обработку проводят в период между раскрытием почек и началом цветения, применяя Антио, Цианокс, Метафос, Фосфамид, Карбофос или Децис. Летом необходимо провести еще одно опрыскивание теми же препаратами. При желании для обработки груши можно использовать народные средства, например, мыльный раствор (0,3 кг мыла на 1 ведро воды). Также можно приготовить настой белой горчицы: соединяют 1 литр воды и 10 грамм порошка горчицы, настаивают два дня. Перед опрыскиванием в литровую емкость наливают 200 миллиграмм настоя и доливают ее водой до верха.

Растению могут нанести ущерб яблонная стеклянница, совка-синеголовка, пяденица-обдирало и зимняя пяденица, плодовая моль, непарный, дуболистный и кольчатый шелкопряды, минирующая моль, западный непарный короед, заболонник, грушевый и яблонный цветоеды, грушевый трубковерт, грушевый пилильщик, листовые и плодовые галлицы, грушевый зудень, боярышница.

Сорта груши

Сорта груши для Подмосковья

Благодаря усилиям селекционеров, на данный момент существует большое разнообразие сортов груш, предназначены для возделывания в регионах с холодными и продолжительными зимами. Сорта, подходящие для выращивания в Московской области:

1. Лада. Этот сорт, появившийся в начале лета, характеризуется выносливостью к нехватке влаги, заморозкам и поражению грибковыми заболеваниями. Растение среднего размера обладает кроной пирамидальной формы. Желтые плоды с невыраженным румянцем светло-красного оттенка имеют вес приблизительно 150 грамм. Мякоть, сочетающая сладость и кислинку, немного жестковата и содержит значительное количество фруктозы. Плоды обладают невысокой лежкостью.
2. Кафедральная. Этот сорт яблок, созревающий в средние сроки, хорошо известен и востребован в Московской области. Он характеризуется устойчивостью к болезням и морозам, а также подходит для перевозки и длительного хранения. Зелено-желтые плоды с чуть кисловатым вкусом и маслянистой поверхностью, весом приблизительно 100 грамм, пользуются спросом.
3. Бугристая (Видная). Позднелетний сорт отличается устойчивостью к грибковым заболеваниям и морозам. Созревание плодов приходится на сентябрь. Они имеют неровную зелено-желтую поверхность с оранжевыми разводами. Плоды способны долго оставаться на ветвях, однако это не позволяет использовать их для транспортировки и длительного хранения.
4. Чижовская. Сорт относится к позднелетним самоплодным, характеризуется устойчивостью к грибковым болезням и морозам. Плоды желто-зеленого цвета имеют розоватый румянец. Беловатая, рыхлая, кисло-сладкая мякоть. Для получения обильного урожая с этого сорта рекомендуется посадить рядом грушу сорта Лада.
5. Нежность. Это высокоурожайный сорт, выведенный путем скрещивания сортов Любимица Клаппа и Тема. Плоды обладают сладковато-кислым вкусом и имеют окраску: 1/3 плода зеленая, а 2/3 – красная. Масса одного плода составляет примерно 200 грамм. Сорт характеризуется морозостойкостью.
6. Москвичка. Сорт относится к раннеосенним. Плоды имеют светло-желтую поверхность с зеленоватыми вкраплениями. Мякоть обладает сочным ароматом и слегка маслянистая.
7. Сказочная. Растения отличаются высоким ростом. Их крупные плоды, окрашенные в желто-зеленый цвет, достигают веса около 250 грамм. Мякоть обладает приятным вкусом и является достаточно сочной. Плоды при употреблении в свежем виде или при переработке предпочтительны, поскольку их хранение затруднено.
8. Петрова и Первомайский. Эти сорта имеют схожие характеристики. Плоды зимних сортов созревают в середине октября и при соблюдении определенных условий хранения могут сохраняться до весны. Плоды собирают на стадии незрелости. Со временем плоды сорта Первомайский приобретают желтый цвет, а их мякоть становится кремовой. Фрукты сорта Петрова не теряют своих свойств в процессе хранения.

Ранние сорта груши

Груши классифицируют на летние (ранние), осенние (средние) и зимние (поздние). Плоды летних сортов созревают со второй половины июля и до конца августа. К популярным сортам относятся:

1. Липотика. Это один из самых ранних сортов, характеризующийся устойчивостью к парше. Плоды, имеющие золотистый цвет с румяным бочком, созревают уже в конце июня. Мякоть обладает насыщенным ароматом и отличается нежной текстурой. Сорт родом из Болгарии, поэтому его морозостойкость невысока. Он также отличается очень высокой устойчивостью к тле.
2. Ранняя летняя. Крона среднерослой груши имеет широкопирамидальную форму, а ветви – прямые. Зелено-желтые плоды покрыты небольшим розовым румянцем и достигают веса около 120 грамм. Мякоть белого цвета, с нежной и сладко-кислой вкусовой гаммой. Плоды долго остаются на ветвях, однако их можно хранить не дольше полутора недель.
3. Молдавская ранняя. Этот гибрид был получен в результате скрещивания сортов Любимица Клаппа и Вильяме. У высокорослого растения крона компактная и средней величины. Плоды имеют зелено-желтый цвет и достигают веса около 150 грамм. Кремовая, душистая и маслянистая мякоть обладает сладко-кислым вкусом. Самоплодный и зимостойкий сорт отличается устойчивостью к парше. Для получения обильного урожая с этого дерева, рекомендуется высаживать рядом такие сорта груш, как Ласточка, Красивая или Бере Жирафф.
4. Июльская ранняя. Сорт, характеризующийся ранним созреванием и устойчивостью к заморозкам. Желтые, вытянутые плоды обладают нежной мякотью с кисло-сладким вкусом. Созревание происходит во второй половине июля.
5. Млиевская ранняя. Этот скороспелый и морозостойкий сорт характеризуется устойчивостью к бактериальному раку. Он получен в результате скрещивания сортов Эсперен и Глива Украинская. Плоды среднего размера имеют форму, напоминающую широкую грушу, покрыты тонкой кожицей и достигают веса около 100 грамм. Сочная, маслянистая мякоть с кремовым оттенком обладает сладко-кислым вкусом. Созревание плодов начинается в начале августа, после чего их рекомендуется убирать на хранение в холодильник. Хранить их можно не более восьми недель.
6. Трапезница. Этот сорт обладает отличными качествами, но имеет существенный недостаток: его плоды не рекомендуется хранить в холодильнике дольше чем пять дней. Поэтому, чтобы продлить срок годности, рекомендуется собирать плоды в стадии неполной зрелости.

Садоводы нередко выбирают для выращивания ранние сорта, такие как Скороспелка из Мичуринска, Аллегро, Северянка краснощекая, Памятная, Августовская роса, Рогнеда и ЭЛС-9-7.

Средние сорта груш

В период с конца сентября и до начала октября наступает время созревания плодов груш средних сортов. Эти плоды не предназначены для продолжительного хранения. Среди наиболее востребованных сортов:

1. Велеса. Сорт характеризуется устойчивостью к низким температурам и болезням. Плоды крупные, желто-зеленые, с массой приблизительно 200 грамм. Мякоть кремового оттенка отличается превосходным вкусом.
2. Дюймовочка. Сорт отличается морозостойкостью. Маленькие плоды коричнево-желтого цвета имеют массу приблизительно 80 грамм. Сочная и вкусная мякоть обладает насыщенным сладким вкусом и кремовым оттенком. Плоды способны сохранять свои качества до декабря.
3. Нарядная Ефимова. Сорт отличается скороплодностью и устойчив к парше и морозам. Плоды созревают в сентябре. Желто-зеленые плоды весят приблизительно 120 грамм и имеют кремовую мякоть. Рекомендуется собирать их в незрелом виде. Срок хранения составляет 15–20 дней.

Садоводы нередко культивируют и другие осенние сорта груш, такие как Кавказ, Любимица осенняя, Маргарита Марилья, Вильяме, Любимица Клаппа, Отрадненская, Черемшина, Адмирал Жерве, Память Жегалова, Дюшес и другие.

Поздние сорта груш

Октябрь – время созревания поздних сортов. Однако употреблять их в пищу сразу после этого не рекомендуется. Необходимо дождаться достижения плодами полной биологической зрелости и только затем приступать к сбору урожая. Важно сделать это до начала осыпания плодов. Период хранения поздних сортов может отличаться. К популярным сортам относятся:

1. Бере Боск. Обычно плоды имеют вытянутую форму. Их поверхность местами напоминает покрытие из ржавчины. В процессе хранения они приобретают бронзовый цвет. Вкусная, нежная мякоть буквально растворяется во рту. Сбор урожая можно начинать в последние дни сентября, но для употребления в пищу их лучше подождать 15–20 дней. Такие фрукты могут сохранять свои качества в течение 4–6 недель.
2. Белорусская поздняя. Сорт отличается высокой скоростью плодоношения и устойчивостью к морозам. Первые плоды дерево начинает давать уже на третий или четвертый год жизни. Зеленые плоды созревают в конце сентября, однако для употребления в пищу их следует ждать, пока они приобретут оранжево-желтый оттенок. Масса плодов составляет приблизительно 120 грамм. Мякоть с белой окраской обладает сладковато-кислым вкусом. При надлежащих условиях хранения эти фрукты могут сохраняться до февраля или марта.
3. Россошанская поздняя. Сорт отличается зимостойкостью. Масса плодов составляет примерно 350 грамм. Сбор урожая можно начинать в конце сентября, пока плоды сохраняют зеленую окраску. Однако для употребления их в пищу следует дождаться, пока они приобретут желтый цвет. Кремовая мякоть отличается сочностью и приятным вкусом. Плоды способны сохранять свои качества в течение 3-4 месяцев.
4. Бере Арданпон. Плоды имеют крупный, бугристый вид и окрашены в желто-зеленый цвет, их вес составляет приблизительно 300 грамм, что делает их внешне похожими на айву. Мякоть обладает маслянистой, сладкой текстурой с легкой терпкостью. Сбор урожая происходит в начале октября, но для употребления плоды готовы только через 4–6 недель. Их можно хранить до января.
5. Деканка зимняя. Форма плодов напоминает бочку, их вес составляет приблизительно 300 грамм. Сбор урожая осуществляется во второй половине октября, при этом плоды должны иметь зеленую окраску с красноватым оттенком. Через восемь недель они приобретают желто-зеленый цвет и готовы к употреблению. Ароматная и нежная мякоть обладает легкой кислинкой. Плоды способны сохранять свои качества до марта.
6. Малявская поздняя. Эти плоды имеют желтый цвет и весят примерно от 110 до 225 грамм, около трети поверхности покрыто румянцем. Кремообразная и сочная мякоть обладает легкой терпкостью.
7. Зимняя Кубаревидная. Этот гибрид выведен на основе сортов Дюшес, Бергамот и Любимица Клаппа. Масса плодов может достигать 200 грамм. Сбор урожая осуществляется, когда плоды имеют бледно-зеленый цвет с красноватым оттенком на боковой стороне, однако при достижении потребительской зрелости они приобретают желто-золотистый цвет с малиновым румянцем. Белая мякоть средней плотности отличается сочностью, высокой сладостью и легкой кислинкой.

Поздние сорта также весьма востребованы среди садоводов, в частности: Гера, Богатая, Декабринка, Февральский сувенир, Чудесница, Поздняя, Тающая, Юрьевская, Янтарная, Елена, Надежда, Ника, Лира, Пасхальная, Перун, Мальвина зимняя, Кюре, Этюд Киевский, Киргизская зимняя, Ноябрьская и другие.