Ель

Ель (Picea) относится к семейству Сосновые. Этот род включает около 40 видов. Латинское название растения происходит от слова «pix», что означает «смола». Русское название рода также восходит к праславянскому языку и имеет такое же значение, что и «pix». Наиболее распространенным видом является ель обыкновенная, или европейская. В национальном парке Фулуфьеллет, расположенном в западной части Швеции, произрастает ель этого вида, возраст которой превышает 9550 лет. Это самый старый древесный организм на Земле. Вероятно, всем известно, что ель является главным символом Нового года и Рождества.

Особенности ели

Ель – это вечнозеленое однодомное дерево, характеризующееся стройной формой. Высота взрослого дерева может превышать 40 метров. В первые 10–15 лет жизни у такого растения корневая система имеет стержневую структуру. Затем происходит отмирание главного корня, и дерево продолжает существовать благодаря поверхностным корням, которые располагаются в радиусе от 15 до 20 метров от ствола. Благодаря своей поверхностной корневой системе ель считается неветроустойчивым, точнее, подверженным ветровалу. Крона имеет конусовидную или пирамидальную форму. Мутовчатые ветви расположены горизонтально-распростерто или поникают. В первые годы жизни у растения отсутствует рост боковых побегов. Кора окрашена в серый цвет и отслаивается от ствола тонкими пластинками. Хвоя у данной культуры имеет игловидную форму – короткие, жесткие, острые иголки, как правило, четырехгранные, хотя встречаются и плоские. Они расположены спирально, иногда двурядно, при этом одна иголка может жить около 6 лет и даже дольше. Ежегодно дерево теряет до 1/7 части своей хвои.

Эти деревья относятся к голосеменным растениям. Мужские стробилы имеют вид небольших сережек, которые формируются в пазухах прошлогодних веток и начинают выделять пыльцу в мае. Женские стробилы также располагаются на концах веток, опыляются ветром, после чего увеличиваются в размерах и начинают свисать. Вызревшие семена приводят к опадению деревянистых или кожистых шишек, имеющих заостренную, продолговато-цилиндрическую форму. Шишка состоит из оси, на которой расположены семенные и кроющие чешуи. В октябре семена достигают полной зрелости, после чего шишки раскрываются, высвобождая семена, которые разносятся ветром. Семена сохраняют всхожесть в течение 8–10 лет. Начало плодоношения у этих деревьев может наступить в возрасте от 10 до 60 лет, в зависимости от условий окружающей среды. В среднем, ель живет 250–300 лет, хотя встречаются экземпляры и более преклонного возраста – свыше 500 лет.

Посадка ели в открытый грунт

В какое время сажать

Хвойные растения характеризуются невысокими требованиями к уходу и устойчивостью к условиям окружающей среды, а также отличаются привлекательным внешним видом. Благодаря этим качествам, в последние годы такие деревья получили широкое распространение в частных садах. Посадка ели – достаточно трудоемкий процесс, особенно если речь идет о крупном растении. Наилучшим вариантом будет приобретение саженцев с закрытой корневой системой. Это объясняется тем, что растение крайне чувствительно к пересыханию корней; если они окажутся открытыми на воздухе, то погибнут уже через 15–20 минут. Эксперты рекомендуют приобретать саженцы в проверенных питомниках или садовых центрах, в то время как сезонные рынки для этой цели не подходят. При выборе саженца необходимо тщательно его осмотреть. Хвоя должна быть глянцевой, насыщенного цвета и без сухих иголок, и корневая система не должна выпирать из контейнера. Саженец высотой в метр, готовый к пересадке в открытый грунт, должен иметь земляной ком диаметром не менее полуметра.

Высадку саженца в открытый грунт обычно проводят во второй половине апреля, а также в конце августа или в сентябре. В этот период наблюдается активный рост корневой системы ели, что способствует более быстрой и легкой адаптации после посадки. Специалисты рекомендуют высадку саженцев высотой более 3 метров в ноябре–марте, при условии, что земляной ком будет заморожен. Для посадки декоративной ели небольшого размера можно выбрать участок, расположенный вблизи дома. Однако, если ель является крупномером, ее поверхностные корни будут поглощать значительное количество влаги и питательных веществ, что может негативно сказаться на соседних растениях. Поэтому для высадки крупномеров целесообразно выбирать место за пределами приусадебного участка, иначе потребуется ежегодная обрезка корней. Формам с цветной хвоей и декоративным елям необходим хорошо освещенный участок для посадки, так как в тени они теряют свои декоративные свойства. Кроме того, следует учитывать, что крупные деревья, растущие на солнечном участке, формируют крону более равномерно.

Правила посадки

Глубина посадочного котлована варьируется от 0,5 до 0,7 метра. Диаметр нижней части ямы составляет 0,3–0,5 метра, а верхней – 0,4–0,6 метра. В случае выбора участка с высоким уровнем грунтовых вод или с тяжелой почвой, на дне ямы рекомендуется создать дренажный слой толщиной от 15 до 20 сантиметров. Для этого можно использовать битый кирпич или щебень, которые следует пересыпать песком.

Перед началом посадки необходимо подготовить почвенную смесь для засыпки ямы. Для этого следует смешать дерновую и листовую землю с песком, перегноем, торфом, а также с ¾ стакана нитроаммофоски. Оптимальным вариантом будет замена листовой земли на лесную. За 2–3 часа до высадки корни саженца погружают в воду, не извлекая его из контейнера. В котловане дренажный слой засыпают почвенной смесью. Затем растение аккуратно извлекают из емкости, стараясь сохранить земляной ком, после чего опускают в посадочный котлован. Если земляной ком разрушится, то следует ускорить процесс, поскольку для завершения посадки останется лишь треть часа. Саженец в котловане нужно установить строго вертикально, после чего засыпают его почвенной смесью, при этом не рекомендуется сильно ее уплотнять. Важно, чтобы после посадки корневая шейка растения находилась на одном уровне с поверхностью участка. Вокруг высаженного деревца необходимо сформировать отвал из земли, после чего в приствольный круг выливают от 1 до 2 ведер воды. После того как вода полностью впитается в почву, поверхность приствольного круга засыпают слоем мульчи (торфом). При посадке саженцев крупных сортов между ними следует соблюдать расстояние не менее 200–300 см.

Уход за елью в саду

Взрослые ели характеризуются хорошей устойчивостью к недостатку влаги и могут обходиться без полива до двух недель. Однако следует помнить, что миниатюрные и карликовые сорта, а также молодые деревца и саженцы, особенно высаженные зимой, нуждаются в более частом увлажнении. Ели, посаженные зимой, требуют регулярного полива в течение всего первого сезона – один раз в неделю. При каждом поливе в прикорневую зону необходимо выливать не менее 12 литров воды. Увлажнение ели следует проводить аккуратно, чтобы избежать попадания воды на хвою. Для предотвращения гниения поверхностных корней и снижения скорости испарения влаги из почвы, поверхность прикорневой зоны рекомендуется засыпать слоем мульчи толщиной шесть сантиметров (из хвои, древесной стружки хвойных пород, коры или опилок). Вокруг ели можно также разместить декоративные камни или насыпать керамзит. Если почва не будет замульчирована, потребуется регулярное рыхление ее поверхности на глубину семь сантиметров, а также прополка.

Для поддержания здоровья дерева требуется регулярное внесение питательных веществ. Важно учитывать, что если при посадке в посадочную яму были добавлены все необходимые удобрения, то в первый год саженцу подкормка не требуется. В последующие сезоны один раз в год в приствольный круг следует вносить комплексное удобрение, предназначенное для хвойных растений. После посадки и при пересадке молодые деревца первое время нуждаются в поливе водой, содержащей стимуляторы роста (например, Гетероауксин, Эпин или Гербамином), а также в обработке хвои препаратом Ферравит. Взрослые деревья подкармливать не рекомендуется.

Проведение санитарной обрезки ели оправдано только в случае крайней необходимости, при этом удаляются сухие и пораженные ветки. Важно учитывать, что чрезмерная обрезка способна привести к гибели дерева. Однако ель колючая требует формирующей обрезки, подобно сирени, и из неё, к примеру, можно создать форму кипариса.

Пересадка ели

В первые пятнадцать лет после посадки дерево характеризуется крайне медленным ростом, поэтому для оперативного озеленения участка целесообразно высаживать уже взрослые ели. Иногда пересаживают деревья, достигающие в высоту 15 метров, и они успешно приживаются. Рекомендуется проводить пересадку таких крупномеров в начале зимы, когда почва промерзла, но температура воздуха не опускается ниже минус 8–12 градусов. Пересадку можно осуществить и в конце зимы, при условии, что почва остается мерзлой. Это связано с тем, что в таких условиях корневая система лучше сохраняется, и повреждения минимизируются.

Подготовку дерева к пересадке рекомендуется начать заранее. Для этого весной, исходя из размеров кроны, выкапывают траншею: ее ширина должна составлять от 0,2 до 0,3 метра, а глубина – 1 метр. При этом корни аккуратно обрезают с помощью лопаты. Траншею заполняют торфом или перегноем, добавляя удобрение для стимуляции корнеобразования. После этого траншею обильно поливают. В течение лета субстрат в траншее следует несколько раз увлажнять, особенно в периоды засухи. К осени в этой подушке образуется множество тонких корешков. Котлован с отвесными стенками готовят осенью; его глубина должна быть 100 см, а поперечник – на 100 см больше диаметра кроны. Землесмесь, предназначенная для заполнения ямы, заранее убирают на хранение в подвал, чтобы она не подверглась замерзанию. Также необходимо подготовить подстилку из-под елки, песок и сухую листву.

Если высота дерева не превышает 200 см, то его можно выкопать самостоятельно, обкапывая по радиусу траншеи и перерубая все оставшиеся корни. У ели такого возраста корни проникают на глубину 0,6 м. Поэтому подкопку растения следует выполнять на указанную глубину. Используйте мешковину, чтобы подложить ее под корни и обмотать ею земляной ком. После этого деревце извлекают из почвы и переносят к новой посадочной яме. Если пересаживаемое дерево выше 200 см, то необходимо использовать корчеватель, который способен удерживать корневую систему вместе с земляным комом и крону, не причиняя им повреждений. На дно котлована следует уложить дренажный слой, лесную подстилку, а затем слой сухих листьев. Только после этого дерево помещают в посадочную яму, при этом его корневая шейка должна выступать на 50–70 мм над поверхностью участка. Также важно учитывать, что при установке дерева в яме должна сохраняться его ориентация в направлении «юг-север». Оставшиеся пустоты в котловане нужно заполнить подготовленной землесмесью, слегка утрамбовывая ее. Затем берут несколько мощных кольев и вбивают их в грунт по периметру посадочной ямы, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Затем к этим кольям привязывают дерево растяжками, что позволит пересаженному растению не упасть от сильных ветров. Поверхность приствольного круга следует засыпать слоем торфа, облетевших листьев, перегноя либо лапника. После того как грунт в котловане уплотнится, корневая шейка ели должна оказаться на одном уровне с поверхностью участка.

Болезни и вредители ели с фото

Хвойные породы растений характеризуются невысокой сопротивляемостью к болезням и вредителям. Далее приведено описание наиболее распространенных заболеваний и вредителей, поражающих ель.

Ржавчина хвои

Ржавчина хвои – это грибковое заболевание. На иголках пораженного дерева в начале лета появляется значительное количество пузырьков цилиндрической формы, диаметром 20–30 мм, содержащих споры. Когда споры созревают, оболочка пузырька разрывается, и они распространяются, оседая на близлежащих растениях. Наибольшую угрозу данная болезнь представляет для молодых елей, поскольку из-за нее хвоя начинает отмирать преждевременно. Для лечения растения и предотвращения его заражения в начале июня его опрыскивают раствором бордоской смеси (1%) или другим фунгицидным препаратом аналогичного действия. Всю облетевшую хвою необходимо регулярно собирать и уничтожать. Также важно своевременно удалять сорняки с участка. Помимо этого, дерево может заболеть ржавчиной шишек. Пораженные шишки следует немедленно удалять с растения после их обнаружения. С этой болезнью борются теми же методами, что и с ржавчиной хвои.

Шютте ели обыкновенное

Шютте ели обыкновенное – это заболевание, которое проявляется весной. У больных деревьев на прошлогодних побегах можно заметить изменение цвета хвои на бурый, а также ее отмирание. При этом пораженная хвоя не осыпается, а остается на ветвях до следующей весны. В это время на нижней стороне иголок формируются апотеции грибка, которые выглядят как выпуклые, блестящие образования черного цвета. У больных деревьев наблюдается замедление роста, а некоторые из них погибают. Как только будут замечены первые признаки болезни, необходимо сразу же удалять все инфицированные ветки и обрабатывать дерево раствором фунгицида. Для излечения ели потребуется провести обработку 3 или 4 раза.

Шютте бурое

Шютте бурое – это заболевание, которое поражает молодые деревья. На них хвоя приобретает коричневато-бурый оттенок и усыхает, при этом она не опадает, а продолжительное время остается на ветвях. Зараженные ветки необходимо удалить, а дерево обработать фунгицидом.

Шютте ели снежное

Шютте ели снежное – это заболевание, признаки которого обычно проявляются осенью. На иглах появляется буро-красная пятнистость, а весной на ней можно заметить белый налет. По мере прогрессирования болезни налет темнеет, и на его поверхности образуются плодовые тела грибка черного цвета. В дальнейшем хвоя побуреет, засохнет и отмирает. Зараженные ветви необходимо обрезать и уничтожить. Для лечения больной ели ее следует несколько раз обработать раствором фунгицида.

Корневая губка

Корневая губка – заболевание, которое встречается довольно часто и поражает как хвойные, так и лиственные породы, вызывая загнивание корней. Плодовые тела грибка можно заметить у основания ствола, в полостях под корнями, на их нижней стороне, а также на опавшей листве вокруг растения. Эти кожистые наросты могут отличаться по размеру и форме, их поверхность окрашена в коричневые или бурые тона, а внутри они желтоватые или белые. По текстуре они напоминают мягкую пробку. У деревьев, инфицированных корневой губкой, необходимо удалять все пораженные участки, после чего их следует обработать раствором фунгицида.

Паутинный клещ

Паутинный клещ – это паукообразное, которое представляет наибольшую угрозу для ели. В жаркую и сухую погоду этот вредитель наиболее активен. Клещ высасывает из дерева сок клеток. Присутствие данного вредителя на растении можно определить по паутине и множеству мелких точек на поверхности хвои. Если клещей очень много, то дерево начинает желтеть, а иголки, пораженные этими паукообразными, приобретают более светлый, почти белый оттенок. В сухую и жаркую погоду для профилактики рекомендуется вечером опрыскивать хвою ели. Больное растение обрабатывают акарицидами, такими как Флумайт, Борнео, Аполло или Флоромайт. Также для решения этой проблемы помогут и инсектоакарициды, например, Агравертин, Оберон, Актеллик или Акарин. Для полного уничтожения клещей потребуется несколько обработок опрыскиванием.

Обыкновенные еловые пилильщики

Обыкновенные еловые пилильщики – это небольшие насекомые, длина которых не превышает 0,6 см, и они имеют желтоватую или темную окраску. Как правило, они заселяют молодые ели, однако их численность резко возрастает на деревьях в возрасте от 10 до 30 лет. На пораженных деревьях отмечается снижение скорости роста, появление оголенных участков на верхушках побегов, что приводит к округлению формы кроны. Хвоя на елях, инфестированных этим вредителем, приобретает буровато-красный оттенок и долгое время сохраняется на ветвях, не осыпаясь. Для профилактики рекомендуется перекапывать почву в приствольном круге, чтобы уничтожить гнезда пилильщиков. В случае сильного заражения личинок ранних стадий развития необходимо обработать деревья раствором инсектицидов, таких как Актеллик, БИ-58, Децис и Фьюри.

Еловый короед

Еловый короед – ещё один серьёзный вредитель. Он прогрызает в коре дерева большое количество ходов, и если их численность на ели достигнет высокой отметки, дерево может погибнуть. Особенно уязвимы к этому вредителю декоративные сорта ели. К наиболее действенным средствам для борьбы с этими насекомыми относятся препараты Клипер, Бифентрин, Крона-Антип и БИ-58. Однако, следует учитывать, что уничтожение короедов – процесс продолжительный и сложный.

Еловая листовертка-иглоед

Еловая листовертка-иглоед – это бабочка коричневого цвета, с размахом крыльев от 1,3 до 1,4 см. Ущерб сельскохозяйственной культуре причиняют гусеницы этого насекомого, которые характеризуются бледным коричневато-желтым окрасом и наличием пары темных полосок на спине. Определить присутствие листовертки-иглоеда на растении несложно, поскольку на стеблях можно заметить скопления хвои ржавого цвета, соединенные тонкими, нежными волокнами. Эти вредители повреждают иголки, проделывая в их основании отверстия круглой формы. В случае незначительных повреждений пораженные участки следует удалять и уничтожать, после чего ель обрабатывают раствором зеленого мыла.

Еловая ложнощитовка

Еловая ложнощитовка – вредитель, характеризующийся защитным, гладким и глянцевым панцирем коричневого цвета, что делает обработку инсектицидами неэффективной для пораженных деревьев. Под своим щитком вредитель откладывает яйца, насчитывающие приблизительно 3 тысячи штук, из которых в июле выводятся личинки светло-розового цвета. Они питаются соком этого растения. Из-за активности личинок наблюдается искривление и отмирание кончиков побегов, сокращается длина хвои, она приобретает бурый оттенок и осыпается. Рост пораженной ели существенно замедляется. Кроме того, в результате жизнедеятельности этого вредителя на поверхности дерева образуется медвяная роса, на которой развиваются грибки. Ложнощитовка представляет особую угрозу для елей, растущих на бедных почвах или в тени. Для профилактики необходимо соблюдать агротехнические правила выращивания этой культуры и регулярно проводить профилактические опрыскивания молодых елей инсектицидами, особенно в период вылупления личинок из яиц.

Растение также подвержено заболеванию серной плесенью, а кроме того, на нем могут появиться усачи, елово-пихтовые хермесы и тля. Важно учитывать, что наиболее часто атакам насекомых-вредителей подвергаются ослабленные или плохо развивающиеся деревья. Обычно это связано с неправильным уходом за растениями или их выращиванием в неподходящих условиях. Такие экземпляры также часто страдают от болезней. Если ель обладает крепким здоровьем, то болезни и вредители, как правило, ее не затрагивают.

Размножение ели

Ель можно размножить, приживив веточку декоративного сорта на подвой, отличающийся высокой морозоустойчивостью. Однако среди садоводов-любителей наиболее востребован способ размножения семенами, а также черенкование.

Выращивание ели из семян

Выращивание ели из семени – процесс, требующий значительных затрат времени и усилий. Но если садовод не спешит и готов к возможным сложностям, у него есть все возможности для получения елки из семени.

Используют только свежесобранные семена. Их извлекают из зрелой шишки, которая не успела раскрыться, но предварительно ее необходимо подсушить. Перед посевом семена нуждаются в стратификации. Для этого их смешивают с сухим песком или с торфяной смесью и помещают на нижнюю полку холодильника, где они должны находиться 1–1,5 месяца при температуре 2–3 градуса. Посев семян осуществляют в конце зимы или в начале весны. Посевы требуют обильного увлажнения, при этом емкости размещают в хорошо освещенном и теплом месте. После появления всходов полив делают более редким. Рассаду пересаживают в открытый грунт на второй год, и их высадку лучше проводить сразу на постоянное место.

Растения, выращенные из саженцев, характеризуются очень медленным темпом роста, а также подвержены негативному воздействию не только болезней и вредителей, но и прямых солнечных лучей, осадков и сильных ветров.

Размножение ели черенками

Укоренение черенков лучше проводить весной, до начала набухания почек на деревьях. При заготовке черенков секатором отрезают стебли длиной 60–100 мм, на которых должны присутствовать веточки второго порядка. Нижний срез черенка на 2 мин. погружают в раствор стимулятора роста, после чего высаживают под углом 20–30 градусов. Для высадки черенков используют почвосмесь из торфа и песка (1:3) или из мелкого перлита и песка (1:3). Поверх этого субстрата укладывают пятисантиметровый дренажный слой, который сверху засыпают слоем дерновой земли толщиной около 10 сантиметров. После высадки черенки увлажняют из мелкодисперсного пульверизатора, затем емкость накрывают прозрачным колпаком из пленки, что позволяет поддерживать необходимую влажность воздуха. Черенки следует высаживать на расстоянии не менее 50 мм друг от друга, при этом расстояние от поверхности пленки до верхушек черенков не должно быть меньше 25–30 сантиметров. В дальнейшем черенкам потребуются частые и регулярные опрыскивания, при этом увлажнять нужно не сами растения, а пленку. Опрыскивать черенки в вечернее время не рекомендуется. Также необходимо учитывать, что температура воздуха в мини-теплице не должна превышать 25 градусов, иначе черенки могут получить ожоги. Предотвратить это помогут небольшие отверстия в пленке для вентиляции.

После формирования развитой корневой системы, саженцы переносят для дальнейшего выращивания. Пересадку в открытый грунт можно будет осуществить через год.

Ель зимой на участке

Особенности ухода в осеннее время

Приобретая саженцы ели, рекомендуется выбирать те, что были выращены в вашем климате, поскольку такие деревья не будут иметь проблем с устойчивостью к морозам. Важно помнить, что теплолюбивые, нетипичные виды могут не пережить зиму при недостаточном снежном покрове. Ель, как правило, обладает хорошей морозоустойчивостью, однако это не применимо к таким разновидностям, как ель восточная и ель Бревера. Тем не менее, подготовка к зимовке необходима для ели, вне зависимости от ее вида и сорта.

Последний влагозарядковый полив следует проводить до наступления первых ноябрьских морозов. Под деревьями высотой менее 100 см рекомендуется вылить 20 литров воды, а для более высоких экземпляров – 30–50 литров. Наибольшая потребность в таком поливе приходится на годовалые и двухгодичные саженцы, поскольку их корневая система еще недостаточно развита, а также на ели с пониженной морозоустойчивостью и деревья, которые в этом году подвергались формирующей обрезке. С начала августа необходимо прекратить подкормку елей удобрениями, содержащими азот, чтобы избежать вымерзания молодых побегов зимой. Это связано с тем, что азот стимулирует активный рост зеленой массы, однако осенью ель должна сосредоточить все свои силы на созревании уже сформировавшихся побегов до наступления холодов. Для ускорения одревеснения ветвей и укрепления корневой системы дерева в сентябре необходимо провести подкормку калийно-фосфорным удобрением, которое следует внести в приствольный круг.

Для успешного переживания елью зимнего периода необходимо утеплить поверхность приствольного круга, используя кору деревьев в качестве мульчи. Кора – оптимальный утеплитель для ели, поскольку она не блокирует доступ воздуха и не мешает испарению лишней влаги, что позволяет избежать выпревания корневой системы, в отличие от, например, опилок или опавшей листвы. Более высокую зимостойкость демонстрируют взрослые деревья и саженцы, выращенные в питомниках в вашем регионе, поэтому утеплять поверхность приствольного круга вокруг них не требуется.

Зимовка ели в саду

Зимой ель подвержена различным опасностям. Например, во время обильных снегопадов и налипания мокрого снега возрастает вероятность поломки толстых ветвей и повреждения тонких. Чтобы убрать снег с дерева, ни в коем случае нельзя его трясти, поскольку зимой ветви ели очень ломкие и могут треснуть. Ветви, до которых вы можете дотянуться, следует очистить от снега с помощью веника или щетки, двигаясь от кончика ветки к стволу. А ветви, расположенные высоко, очищают иным способом: для этого необходимо взять длинную доску, конец которой обернуть мягкой тканью. Этим приспособлением нужно поддевать ветви поочередно, а затем осторожно раскачивать их вверх и вниз. Если крона имеет колоновидную или шарообразную форму, то осенью при желании ее можно слегка стянуть шпагатом, чтобы ветви плотно прижались к стволу, но не пережимая их. Это поможет защитить ветви от растрескивания. При резких колебаниях температуры зимой на еловых лапах может образоваться ледяная корка, что приведет к их сильному наклону и растрескиванию. В этом случае под ветви необходимо поставить подпорки, используемые для поддержки ветвей плодоносящих культур летом, когда на улице станет теплее, подтаявший лед сползет сам.

Зимой сильные порывы ветра также представляют серьезную угрозу для этих деревьев. Особенно уязвимы высокие ели, которые могут быть выкорчеваны ветром. Низкорослые виды, в свою очередь, не боятся таких порывов. Защитить высокие растения возможно с помощью растяжек. Для этого вокруг дерева, на одинаковом расстоянии, следует установить четыре мощных колышка, высота которых должна быть немного больше, чем половина высоты ели. Растяжку выполняют с использованием шпагата: один конец привязывают к стволу, предварительно обернув его рубероидом, а другой – к колышку. Эту процедуру необходимо повторить для каждого колышка. Рекомендуется устанавливать колышки осенью, пока почва еще не замерзла.

Разновидности и сорта елей с фотографиями и названиями

Существует около 40 видов елей, и подавляющее большинство из них характеризуются декоративными особенностями.

Ель аянская (Picea ajanensis), или ель хоккайдская

В дикой природе этот древний вид можно обнаружить на Дальнем Востоке. Высота данного стройного растения колеблется от 40 до 50 метров. Остроконечная крона имеет правильную коническую форму. Кора молодых деревьев гладкая, а у более зрелых – отслаивается пластинками. Она окрашена в темно-серый цвет. Окрас побегов буро-желтый, зелено-желтый или желтоватый. Длина плоских иголок составляет около 20 мм, их верхняя поверхность темно-зеленая, а нижняя – насыщенно-сизого оттенка. Длина декоративных, немного блестящих шишек достигает около 65 мм, они имеют овально-цилиндрическую форму и окрашены в бледно-бурый цвет. Это растение морозостойко и теневыносливо, но оно требовательно к почве и может погибнуть на заболоченной местности. Максимальная продолжительность жизни такой ели составляет примерно 350 лет. У данного вида существует подвид – ель хондская: она меньше в размерах и обладает повышенной устойчивостью к весенним заморозкам, у нее более выпуклые листовые подушечки, а почки имеют фиолетовый оттенок.

Ель Бревера (Picea breweriana)

Растение родом из Северной Америки. Его высота составляет от 20 до 25 метров, а диаметр ствола варьируется от 0,45 до 0,75 метра. Ветви второго порядка имеют плакучую форму. Смолистые почки имеют эллиптическую или веретеновидную форму. Поверхность молодых побегов, характеризующихся глубокими бороздами и красновато-коричневым оттенком, покрыта опушением. Со временем их цвет меняется на серо-серебристый. Уплощенные иголки с тупой верхушкой имеют длину от 1,5 до 3 см. Верхняя поверхность иголок зеленая, а на нижней стороне расположены ряды устьиц белого цвета. Узкоцилиндрические шишки имеют срезанный верхний край и достигают в длину от 60 до 100 мм. Их чешуйки очень толстые и при созревании раскрываются значительно. В европейской флоре данный вид культивируется нечасто.

Ель восточная (Picea orientalis)

Этот вид относится к лесным породам, характерным для кавказских лесов, и встречается в естественной среде обитания в северных регионах Малой Азии. Высота дерева может достигать от 35 до 50 метров, при этом его диаметр составляет приблизительно 2 метра. Ветвистая, густая крона имеет коническую форму. Окрас чешуйчатой коры варьируется от темно-серого до бурого. Окрас молодых, обильно опушенных побегов – светло-красный или желто-серый, а зрелых – сероватый или серый. Короткие, четырехгранные иголки, обладающие высокой степенью блеска, немного сплюснуты и притуплены на верхушке. Длина пурпурных, веретенообразно-цилиндрических шишек составляет около 10 сантиметров, с течением времени их цвет меняется на бледно-бурый. Выращивается с 1837 года. Морозостойкость данного вида невысока. Наиболее удачные декоративные формы этого вида:

1. Ауреа (Ауреаспиката). Крона имеет коническую форму. Боковые ветви опускаются вниз и расположены несимметрично. Дерево вырастает до 10–12 метров в высоту, а его крона достигает в диаметре от 4 до 6 метров. На молодых побегах иголки имеют бледно-золотистый оттенок, который впоследствии трансформируется в темно-зеленый цвет, а хвоя становится глянцевой и жесткой.
2. Эрли Голд. Данная форма имеет сходство с Ауреа, но ее иглы со временем приобретают желтовато-зеленый оттенок.
3. Скайлэндз (Ауреа Компакта). Данная форма относится к числу наиболее востребованных разновидностей. В течение всего года хвоя такой ели сохраняет золотистый оттенок. Высота дерева составляет приблизительно 11 метров, крона имеет пирамидальную форму, а иголки плотные и короткие.
4. Натэнз. Высота растения достигает примерно 20 метров. Плотная крона формируется за счет свисающих плакучих ветвей. Темно-зеленая, пышная и короткая хвоя отличается глянцевым блеском и жесткостью. Молодые шишки имеют фиолетовый оттенок, который впоследствии меняется на коричневый.

Наиболее удачные образцы небольшого размера:

1. Бергманз Джем. Дерево с темно-зелеными иглами обычно не вырастает выше 0,6 метра, однако его крона в поперечнике может достигать 0,9 метра. У молодых экземпляров форма кроны вытянутая, но по мере роста она изменяется, приобретая сначала шарообразную, а затем подушкообразную форму.
2. Профессор Ленгнер. Дерево имеет высоту и диаметр приблизительно 0,3 метра. Его округлая крона отличается густотой, а короткие иголки окрашены в насыщенный темно-зеленый цвет.

Ель корейская (Picea koraiensis)

Этот вид произрастает в Северной Корее и на Дальнем Востоке, где он находится под охраной в заповедниках. Высота дерева составляет приблизительно 30 метров. Крона имеет пирамидальную форму и формируется из свисающих ветвей. Кора окрашена в буро-красный цвет. Молодые побеги имеют светло-коричневый или желтый оттенок, который со временем меняется на буро-красный. Хвоя зеленого цвета достигает в длину от 0,9 до 2,2 см. Продолговато-яйцевидные шишки имеют длину 80–100 мм. Специалисты рекомендуют данный вид для озеленения благодаря его высокой устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды. Однако, выращивание этого вида в средних широтах пока находится в стадии разработки.

Ель черная (Picea mariana)

Это растение произрастает в Северной Америке. Его высота составляет от 20 до 30 метров, а обхват ствола – от 0,3 до 0,9 метров. Крона, имеющая вытянутую неправильную коническую форму, отличается стройностью. Тонкая, коричнево-красная или коричнево-серая кора покрыта трещинами и чешуйками. На поверхности молодых побегов коричнево-красного цвета присутствует железистое опушение. По сравнению с другими видами елей, иголки у этого растения весьма тонкие, их нижняя поверхность имеет темный зелено-синий оттенок, а на верхней расположены устьичные линии. Молодые, маленькие шаровидные или яйцевидные шишки имеют коричнево-пурпурную окраску, которая со временем тускнеет и становится коричневой. Этот вид предпочитает тень, устойчив к морозам и не требователен к почве. В Европе он культивируется с 1700 года. По декоративным качествам этот вид немного уступает только ели канадской. Формы данного вида:

1. Байснери. Высота и диаметр кроны данного сорта достигают примерно 5 метров. Цвет хвои – голубовато-серебристый. Существует также компактная форма – Байснери Компакта, ее высота составляет около 200 см.
2. Доумети. Высота морозостойкого дерева составляет приблизительно 6 метров. Крона отличается пышностью и имеет форму ширококонической пирамиды. На стволе расположено большое количество ветвей, направленных вверх. Хвоя обладает голубоватым оттенком и отличается особой густотой. Шишки формируются прямо на стволе дерева.
3. Кобольд. Данный гибрид получен путем скрещивания ели сербской и формы Доумети. Высота и диаметр дерева составляют приблизительно 100 см. Крона отличается пышностью и имеет шаровидную форму. Хвоя окрашена в темно-зеленый цвет.
4. Нана. Эта декоративная карликовая форма достигает полуметра в высоту и характеризуется морозостойкостью. Крона имеет округлую и равномерную форму. Хвоинки, отличающиеся тонкостью, окрашены в нежный зелено-голубой цвет.

Существуют также различные формы этого вида: Ауреа, Эрикоидес, Эмпетроидес и Пендула.

Ель обыкновенная (Picea abies), или ель европейская

Естественным ареалом обитания этого вида является Европа. Высота дерева составляет приблизительно 50 метров, хотя большинство деревьев не превышает 35 метров в высоту. Диаметр ствола может достигать 100–150 см. Конусовидная крона характеризуется отстоящими или поникающими ветвями, которые слегка приподнимаются на концах. Тонкая коричнево-красная или серая кора может быть как гладкой, так и потрескивающейся. Голые побеги окрашены в коричневатые или ржаво-желтые тона. Яйцевидно-конусовидные почки имеют коричневый цвет. Длина иголок варьируется от 8 до 20 мм, они четырехгранные, глянцевые, темно-зеленые и заостренные на верхушке. Иголки сохраняются на ветвях от 6 до 12 лет. Продолговато-яйцевидные шишки достигают длины от 10 до 16 сантиметров, изначально они зеленоватые или темно-фиолетовые, а затем становятся бурыми. Средняя продолжительность жизни этого вида составляет от 250 до 300 лет, но дерево способно доживать и до 500 лет. Формы данного вида классифицируют по типам ветвления:

• гребенчатая ― ветки первого порядка горизонтальные, а второго ― тоненькие, они размещаются гребенчато и свисают вниз;
• неправильно гребенчатая ― ветки второго порядка размещены гребенчато, но неправильно;
• компактная ― ветки первого порядка имеют среднюю длину, и их густо покрывают разветвленные ветви второго порядка;
• плоская ― ветки первого порядка широко разветвлены в горизонтальном направлении;
• щетковидная ― ветки первого порядка обладают толстыми коротенькими ответвлениями с щетковидно свисающими маленькими ветвями.

Этот вид также представлен в нескольких распространенных формах:

1. Акрокона. Этот сорт был разработан в Финляндии. Он характеризуется умеренной морозостойкостью. Высота дерева составляет от 2 до 3 метров. Крона имеет ширококоническую форму, а ее диаметр варьируется от 2 до 4 метров. Гладкая, светло-бурая кора с годами становится шероховатой и приобретает буро-красный оттенок. Остроконечные, четырехгранные иголки окрашены в темно-зеленый цвет. Большие шишки имеют цилиндрическую форму.
2. Ремонти. Высота этого низкорослого сорта достигает примерно 300 см. Крона имеет плотную, яйцевидную или коническую форму. Яйцевидные почки окрашены в оранжевый цвет, а иголки – зеленые.
3. Пумила Глаука. Высота карликового растения составляет приблизительно 100 сантиметров. Крона округло-приплюснутой формы в поперечнике может достигать 5-6 метров. Ветви переплетаются и слегка склоняются на вершине. Иголки темно-зеленого цвета имеют голубоватый оттенок.

Среди распространенных сортов также можно выделить: Ауреа, Ауреа Магнифика, Берри, Кланбрассилиана, Колумнарис, Компакта, Коника, Кранстони, Купрессиана, Эхиниформис, Красноплодная, Форманек, Грегориана, Инверса, Литтл Джем, Максвелли, Микрофилла, Нана, Нидиформис, Олендорффи, Пирамидата, Пигмея, Прокумбенс, Пумила, Рефлекса, Репенс, Табулиформис, Виминалис, Виргата, Уилл Цверг и другие.

Помимо этого, выращивают такие сорта ели: Глена, канадская (также известная как сизая, белая), колючая, Койами, красная, лицзянская, Лутца, Максимовича, Мейера, почковатая, сербская, сибирская, ситхинская, финская, тянь-шаньская (Шренка), шероховатая, Энгельмана и другие, а также большое количество их разновидностей.